ну я например себе на участке сделал типо парника..

Естественно в помещении 3х5 называемым гаражём,в котором кроме машины еще и компрессор и сварочный П/А и верстак и и и....

"почему это нитроцелюлозная? большими буквами написано в самом верху АЛКИДНАЯ." ПОТОМУ что время высыхания АЛКИДНОГО ЛАКА минимум 24 ЧАСА "выдержка между слоями 5-7 минут,число слоёв 2-3, толщина покрытия 35-40 мкм; любой алкид в два слоя с такой выдержкой потечет при +20С, а тут минималку обещают +15С,да ещё время естественной сушки 8 часов!Такие показатели из 1К красок даёт только НЦ,поверьте мне.Если на баллончике написано супер-пупер акрил не верьте это НЦ,потому как акрил без отвердителя тоже долго сохнет а с отвердителем его жиснеспособность 1 час,а тут алкид,я такого ни в одном фентази не видел.

мы с вами уже выяснили, что время указанное на банке относительно и не достоверно. а вот про состав-очень сомневаюсь, потому что одно дело со временем приукрашивать,а с другой про хим. свойсва врать. это неодно и тоже. так что я больше поверю в то, что она алкидная и сохнет дольше, чем в том, что она нц и сохнет так быстро. не убедили)

Уже однажды мне помогла эта тема и советы sеrshаl'а в частности, работой остался доволен, но сейчас хочу учесть ошибки, поэтому есть вопросы. В настоящее время авто подваривается, планирую начать подготовку. С чего собственно начинать? Есть и абсолютно новые (голый металл) и старые элементы кузова (окрашеные). С дефектами и без. Сейчас интересует какой шкуркой перетирать старую краску, номер и фирма. И какую шпаклю пользовать для разнокалиберных дефектов, есть как мелкие вмятины так и хлопушки металла. Какои грунт использовать? И главное температурный режим в боксе для качественного проведения работ?

хлопушки нужно утсранить перед шпатлеванием. иначе потрескается. голый металл wash primer грунт. шкурка на сухую 300-400, фирма ну лучшая считается 3м, однако стоит она много. я брал по номеру, разные фирмы. разницы не заметил принципиальной. температурный режим - каристь при 20, дальше через какое-то время, можно поднимать температуру., но не сразу, чтобы краска не потекла и не тепловентилятором (сам не проверял, но везде написано что ничего хорошего от этого не будет).

vent0m, я согласен, красить сразу всю машину, в общем это несколько крутовато....
Я начал с водительской двери. Конечно первый опыт не супер, была как раз Вика, обычная. Намучался прилично, в некоторых местах она отвалилась, кое - где потрескалась. Но уже 5 лет с горем пополам дверь служит. Но надо браться перекрашивать. Далее были бампера, в том числе один с Форестера моего отца. Там же научился чинить пластиковые бампера впаивая сетку с оборотной стороны. Ну а затем замахнулся на передок и рамку лобового. Признаться они требовали неотложного вммешательства. Коцки от камней, на крыльях ржа пошла от саморезов, которыми крепили подкрылки (а ведь антикорил их регулярно!) Достаточно сказать, что сквозь лобовое не было ни хрена видно(!) так было забито камнями. Все 4 фары выкинул целиком, т.к. это были уже не фары (это без всяких ДТП). Ну допутья и радиатор. Кое-как отчистил поворотники. Решетку поставил пластик, вместо хрома. Ну и собственно кузовные работы. Возился в течении осени, регулярно, 1 день в неделю или чаще.
Вы же взяли слишком большую высоту сразу. Это тяжело, хотя возможно другого пути не было, если машина сильно ржавая.


Сами. Это место называется "ГАРАЖ"


Будет гигантское количество частичек пыли. Допустимо лишь при черном цвете. И то рукой проводишь - и... вот они, все чувствуются. Даже ночью можно легко понять.
В принципе я для определения краски (а часто приходится смотреть машины б/у, в том числе ночью) купил электронный толщиномер. Очень любопытная штука.


Да, не меньше 20-ти, так что до весны можно отдыхать.
Если ошкурить до металла, то нельзя оставлять даже на несколько часов, тем более дней!


Спермотоксикоз?

Волкодав, Ну я рад, что появилось некоторое понимание моей ситуации. Если интересно, можете у меня в теме посмотреть, о причинах окраски.. Я вожусь уже в течении нескольких лет..) А трудностей бояться не стоит. Да, сложно, да, не факт что получится, но надо с чего-то начинать.. И в этом деле главное не бояться. Когда купил, вобще ничего не занл. Снять крышку фильтра возушного было для меня какбудто пол двигателя разобрал. Сейчас смешно. Также и с кузовными работами. Впервые взял в руки сварочник, впервые краскопульт. Первое освоил лучше второго, потому что была возможность тренироваться на чём-то не нужном. С покраской тоже была, но тут нужно много времени, пока подготовишь, пок высохнет.. В следующий раз потренируюсь на сестровской машине. Потом снова к своей вернусь. И я не жалею, что ввязался во всё это.

Любопытная штука, но наверняка тоже стоит прилично, и для одноразовой покупки машины покупать не стоит))

ЗЫ небольшой оффтоп. тоже хочу выкинуть хром решётку и поставить пластик не люблю и всё..)

как устранить хлопушки?
что такое wash primer грунт?
шкурка сразу 300-400? не сильно долго чухать придется или для начала помельче взять?
старую краску какой начать перетирать шкуркой и на какой остановится чтобу не было видно рисок?
разница в шкурках огромная на самом деле, в прошлы раз пользовался не помню фирму светло голубая в рулонах бумажная - забивалась после нескольких минут работы, сосед по гаражу давал мне
шкурку коричневого цвета со светло коричневыми пятнами по расцветке как мрамор на черной подложке не бумажной, кусочек на брусок как раз, так я ей пару дней тер

краски садолин нанюхались? Старая машина, снаала порозаполнительный грунт, жидкий. Просохло, можно основной наносить. Всю машину вышкуриваю за два часа с перекурами. Только шкурка 600 и оправка для шкурки строительная. Далее 800 номер финишный. Опытные красильщики не сдувают пыль перед покраской, а красят по пыли. Не знаю в чем смысл, говорят лучше ложится.

шпатлёвка шлифуется 80-160-240 и финиш 320. как раз после 300 можно начинать старую краску. я делал 400. по устранению хлопушек могу посоветовать поискать отдельный мануал. сам не делал, но там разные методы есть помню. wash primer - первичный антикорозийный грунт. наносится на голый металл, чтобы он не ржавел. у у всех фирм, которые делают грунты такой есть. порозаполнителем (filler) наносится не на голый металл, а уже на начально подготовлнную поверхность. хотя можно его класть не на старую краску и первичный, а положить на адгезиционный (обычный грунт). можно вообще не класть порозаполнитель, если поверхность до этого хорошо подготовлена. я не клал.
старую краску 400-500-600 поочереди. тогда рисок не будет. первичный грунт не шлифуется. вторичный также 400-500-600 если на сухую. хотя можно м 300 начать.

ну тогда по фирмам не скажу. потому что у меня все забивались примерно одинаково. и 3м и из ашана..

не сдувать пыль не советую..)

ЗЫ шпатлёвка должна быть на голом метале, но никак не на первичном грунте. сначала шпатлевать, потом первичный грунт, потом вторичный, потом порозаполнитель (если нужн) потом краска.

А если у меня нет гаража и нет участка, если я и машина живем в Москве? Не в квартиру же ее :)
Если у меня нет гаража и нет участка то мне кажется лучше мне обратиться к мастеру.

Хлопушки устраняются нагревом(есть П/А с такой функцией).Феном пробовал слабоват нагрев, в крайнем случае бензиновой или ацетиленовой горелкой,но огнетушитель должен быть под рукой и наготове.

Логично.
Ведь окраска собственными силами подразумевает наличие гаража с электричеством. Не важно где он, в городе или на даче, в деревне.


500-600
Вообще лично я действовал так: Там где заводская краска была в хорошем состянии, просто прошкуривал, чтобы снять верхний слой, в котором содержится грязь, окислы, остатки восковых полиролей. Недопустимо, чтобы все это ушло под краску. Но если (повторюсь) заводская краска и грунт не нарушена, то счищать до металла смысла нет. Я тщательно засверливал каждый скол на передке, там где была ржавчина. Кое-где обошелся пескоструем и ли шарошкой. В прочности своего покрытия (которое тогда только готовился наносить) не был уверен, поэтому старался по максимуму сохранить заводское. Отдельная тема - сварные швы... Но в общем - получилось, хотя это ошкуривание и заняло основную часть времени.


В принципе интересно, есть и такие дефекты на моей машине. Но вот что смущает - при этом сгорает вся заводская краска, на довольно большой площади, да и металл начинает обгорать. Как его в дальнейшем красить? Краска будет на нем держаться?


У меня она в нормальном состянии. Оставил в гараже. Но она протерла в нескольких метсах краску до металла! Кроме того её вес в несколько раз больше чем пластиковой, а мыть тяжело, пластиковая так не пачкается и моется легче. Пока пластиковой доволен.

ну решать Вам. никто не отговаривает отдать мастеру. даже наверное наоборот многие поддержат. просто это дорого очень. за 3-5к покрасить одну деталь.. или за те же 3к в месяц снять гараж.. каждый руководствуется своими соображениями.

"3-5к" это что?

тысячи рублей.

Смотря,что Вы понимаете под хлопушкой.У нас этим дефектом этим дефектом считают следующее:деталь была повреждена (например в ДТП) и после этого отрихтована в металле остались местные напряжения(от удара металл вытянулся а при рихтовке ещё и тоньше стал,то есть металла по площади стало больше и он при перепадах температуры начинает играть)так как на металле у нас практически нет ЛКМ то сожалеть не о чем,а местные(остаточные)напряжения снимаются только температурой 800-1100С.А если Вы имели ввиду панель играющую при нажатии на неё так это отсутствие усилителя данной панели. Они устанавливаются в дверях по одному,в задних крыльях по два.Красится нормально при должной подготовке.

Господа этим летом самостоятельно шпатлевал авто ( не без помощи интернета) и вроде бы для 1 го раза нормально, все учитывал(особенно обезжиривание - как говорится много не бывает)и вроде бы все бы ничего (накосячил с номером шкурки для подготовки к покраске),но недавно обнаружил что водительская дверь треснула посередине вертикально( 50мм) и у замка горизонтально ломанно ( 70 мм) остальное все нормально, так же проступили ржавчины именно на этой же двери 9 она почему то одна такая проблемная, почему она могла лопнуть?

Большой толстый слой с обширной площадью,одна их причин,"играющее место".Шпатлевал ,что,какой участок,повреждение "хлопушка"?

рискну предположить, что слишком толстый слой был наложен или ржавчина на доконца устранена?

Чем шпаклевал,полиэфирной, со стекло волокном,с алюминиевой пудрой(за фирму не спрашиваю,потому как для первого раза все равно),затирал на мокрую или сухую?

Фирма Novol. затирал все на сухую, обезжтривал все пре все слои, шпатля с аллюминиевой пудрой.
треснула дверь водительская тока, думается что внутри потеет дверь и сквозные дырочки благодаря гигроскопичности шпатли проступает ржа из под краски , но вот почему трескается не пойму .
Либо маляр мне её помыл, но высушил плохо

1 Вполне возможно,что и намочил а не высушил. 2 Возможно слой толстый. 3 Усилитель в двери(оторван,отсутствует). Но скорее всего влага. Двери изнутри не мовилил?Вообще-то шпаклю после затирки не моют а обдувают.Но это я сейчас такой умный,а в первый раз сам полиэфирную на мокрую затирал. С Мая по Январь счастью не было предела, папа не знал что я на "ДНЕПРЕ" коляской на камень налетел.А в январе это все начало лопаться(влага в шпакле замерзла).

неа, так - мазнул где ржа появилась....думается что что то с дверью....

Треснула шпаклёвка потому что слой толстый,рекомендуется не более 3-5мл,и наносить её надо не за раз,а тонкими слоями.Мог ещё отвердителя больше дать,она тогда менее эластичная.

Kairos в нете инфу нашел что с аллюминиевой пудрой до 10мм или сткло волокном до 15мм можно накладывать, на счет слоев - так и делал по 3-5 слоев, зависиомо от кривизны + постоянные раковины мозг выносили...на счет отвердителя - даже и не знаю...вроде делал на глаз 1 : 12- 15 где то

Алюмишка и стекловолокно как правило не шлифуются,наносятся в 2-3 слоя что-бы заполнить вмятину,потом выводится финишкой и жидкарем.А под шпаклю дверь вылизывал? На металле не должно быть и намека на ЛКП и тем более ржу.Усилитель в двери смотрел? А то может быть хлопунок?

Блин, я аллюмишку шлифовал и на нее грут краска ложилась, в нете опять нахватался что мол алюмишка как и финиш может использоваться.
На счет усилителя вроде на месте, ржу с ЛКП естественно всю счищал сперва дрелью с ёршиком, потом кругом с наждаком, она кстате до покраски (старая покраска) тоже там лопнула, спасибо за помощ - думается как раз таки как ты назвал - хлопунок где то

Попробуй под усилитель пропитанную мовилем бумагу подложить,что-бы панель не играла.

Дело в том что твая дверь была деформирована и не имеет штампованой жосткости.Шпакля со временем дубеет(первое время шпакля эластичная как кожа) и трескается от:закрывания двери,динамика в двери,вибрации....в микротрещины просачивается влага и процесс пошол,при интенсивной эксплуатации покраски обычно хватает на 2-3 года

Хлопунки убираются нагревом.Или горелкой или угольным электродом с последующим быстрым охлаждением(идеал жидкий азот,но обычно мокрой тряпкой) Снимаются внутренние напряжения в металле, полученные от деформации и последующей правки.Только дверь надо будет опять зачищать снаружи и вымыть антикор внутри,что-бы не загорелся.

Мужыки нужен совет.. хочу поменять навесы на передних дверях и панели дверей. ( полуавтоматом могу работать на 3+ с 5 ) какие трудности могут меня встретить и вопще стоит ли это самому делать или доверить дело професионалам??

После рашивки двери,пока не срежешь старые навесы,сделай кондуктор,для того что-бы потом не гадал почему навесы не подходят,или дверь в проем не помещается.А лучше купи на чермете гнилую но не битую дверь и на ней потренируйся,если есть желание.Кондуктор делается под каждую дверь.

кондуктор это что?

Это приспособа в которую крепятся свариваемые между собой детали,чтобы не убежали размеры.Гемора ну очень много.Проще отремонтировать старые навесы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 глянь здесь.

Лучше найти бэушные живые двери, так как правило гниёт не только панель но и скелет двери, да и панели новые по штампу не совпадают, у друга одна панель оказалась короче на сантиметр)))

Полностью согласен,но водительскую не реально.

Да к сожалению, я сам свою варил, в одном месте походу точка ржи осталась, надо будет подварить, аа пофиг весной всё равно перекрашивать буду)) только вот не знаю что делать с усилителями двери, может их вырезать и приварить вдоль двери брусья? и безопаснее будет и панель можно будет довести до идеала, а то задолбался я так вышкуривать, задние нормально, но передние, хоть и проклеенные и рёбра приклеены хорошо, но тянут они ссуки панель((

Но только сверху вниз как и стоковый.

нее, я хочу как на зубилах, чтобы толк был, а если делать как стоковый то смысл? безопасности ноль, панель плохо прижимает.

Ну так хозяин-барин.

а если навесы я сделаю.. то панель двери тежело будет самому поменять??

Не очень сложно,крепиш к стойкам новые петли,вставляеш в них дверь и закрываеш так чтоб замок сработал,выставляеш дверь в проёме(зазоры,по высоте,кривезне),через другую дверь залазиш со сваркой подводиш петлю к месту сварки и привариваеш и всё.Сложней старую петлю из двери выколупать(проще когда филёнки нет).Удачи...

ето ты розписал как заменить навесы??

Да на классике так на 09 проще

а самую панель двери тяжело заменить??

Что ты имееш под понятием панель?Я знаю только каркас и филёнка(скарлупа по вашему),если речь идёт о филёнке то не сложно

наверно так по нашему_)) обшывка двери ( метал с наружы )

Сегодня обнаружил, что после того как на сгнившие пороги поставил пластик, начала лопаться сиденье причем лопаться в днище и ползти, приползла к гнилому порогу и лопнула поперек него, варить??? или утилизировать...руки опускаются, где мне её блин хотя бы за неделю в нашей провинции сварят (шкурка двери, багажник,под бензобаком, под запаской,пороги, полы под задними пассажирами , полы под передними пассажирами ( лопнкли по креплению сидений))

Я делал так:снимаеш дверь,вытаскиваеш стекло,ложиш дверь на резину,берёш болгарку с зачесным кругом и стачиваеш торец филёнки там где она вальцуется,тоесть стачиваеш кромку от рамки до рамки по кругу,берёш отрезной круг и срезаеш по углу где молдинг стекла становится,снимаеш филёнку,переворачиваеш дверь и счищяеш остатки кромки(капельки сварки),болгаркой обробатываеш оставшуюся кромку филёнки(где надивается молдинг стекла,чтоб была чуть тоньше,ранише я её тоже счищал),теперь берём навую филёнку и ложим на каркас,посмотрели чтоб она заняла своё место,пошатали,всё нормально,зажимаем зажимами там где надивается молдинг стекла,окуратно переворачиваем дверь на филёнку,берём тяжёлую свинчатку,или молоток,снизу подводим к кромке и молотком аккуратно начинаем загибать кромку филёнки(завальцовывать),прошли по кругу,всё филёнка у нас завальцована и не слетит(можно поставить дверь на машину и посмотреть как дверь стоит в проёме)если всё нормально снимаем дверь и провариваем сваркой сначило где зажимы через каждые 3см ставим капли сварки и там где счищали капли сварки ,зачищяем болгаркой и всё,на всё это 3 часа работы



Судя по всему требуется капиталка,все запчасти продаются,донышки под бак и запаску,пороги,уселители порогов,соеденители порогов,поддомкратники,филёнки ты купиш недорого,на днище купи лист металла 08-1мм,вырезал дырку болгаркой,отмерил латку с нахлёстом 05мм,накрыл дырку латкой и поприхватывал её сваркой частыми прихватками,и так всё днище частями меняеш