Если у кого-нибудь есть и не сложно выложить, не могли бы вы дать чертёж по доработки (проточки) клапана (Что, где и сколько снимать)
Каналы:
- Впуск расточены до 33, сёдла 33.
- Выпуск 30, сёдла 28

Не я просто думал что стоят как раз те поршня которые во Львове пока ненашел, с смещением пальца в 7 мм.
А насчет как пройти каналы...?,порезал всю головку на мелкие куски, на днях выложу.

так что там забросили мои вопрос :)

клапаны до поршней не достанут. втулки срезаются сверлом диам. 18-20 мм со стороны седел. выпуск лучше не трогать

блин, насчет сверла не догадался :) большое спасибо!

выпуск не трогать из-за теплонагруженности?

(К посту 301)
Неужели ни у кого нету чертежа?
Или хоть подскажите на сколько и где снимать, испортить легко, а этого не хочется...

парой-тройкой тем ниже есть "облегчение клапанов" посявящено как раз вопросу
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
там ооочень хорошее фото есть. на нем все ооочень понятно :)

благодарим сайт лада - вфтс, если по теме - клапану надо придавать правильную форму и уменьшать фаску, ножку оставлять сток, чтобы потом не ругаться и плеваться когда оборвет клапан



вот мои клапана из тольяти, я думаю у них опыта больше, и цена радует, и не надо выносить мозг себе и окружающим
http://meta-s.ru/product_142.html

у меня на работе есть чертежик клопов 40/34 в понедельник если не забуду выложу

Да, конечно видел, только там чертежей не нашёл =)
Это тоже как-никак к доработке ГБЦ относится, по этому тут написал

racer46rus, спасиб большое, вот только один размер я на чертеже не нашёл (фото)
Если есть такая возможность - подкинь размерчик для впуска и выпуска

фото не мои, я бы не сталбы вобще там протачивать - непонятно что это дает.
если по вопросу, на выпуске - по стандартной небольшой проточке,
на впуске - ставиш клапан во втулку и смотриш чтобы проточка была до втулки

вот тема автора - http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?sh...1414&st=180
кстати тоже с питера, кто не поленится всё прочитать, много нового узнает, у него в теме ещё адресок где делал вроде есть
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?sh...ost&p=47720

Тюнинг головки...Анатомия...
Возможно комуто будет интересно. Хочу услышать от вас критические замечания.
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=1341

вот чертежи,некоторые размеры требуют уточнения каждому по месту т.к. длинна,диаметр клапанов,направляюших втулок разная,разная форма тарелок

с клапанами ясно...еще вот рокеры облегчают, слышал. Никто лично этим не сталкивался? может...есть зарисовки хотябы?..

Рокеры, если нормальные, не трогать. В продаже часто не каленые, мало не покажется.

41Х34

Класиго голова 21214 инж


Выпускные


Впускные

ыыы я тоже такие хачуууу))))
пи*долить наверн буит на таких клопах мама не горюй!

Как то один знакомый сказал,что головка ВАЗ кривая с завода(даже новая).
Взял спец линейку ,померил,-кривая !!!вогнутая вверх вот так ^.
Чтоб не раскручивать опоры рокеров (сказали что гемор тот еще) на кординатке прошел резцом между ними а потом на шлифовку со стороны КС.Так же померил линейкой блок...Открыл бутылку,вторую...
Вобщем на следующий день разобрал только собраный блок...Но это фигня,главное потом его промыть качественно(бензин,керосин и обязательно вода с порошком) от абразива.Собирать мотор по сравнению с мойкой фигня,хотя и долго (потому что для себя).

нафиг ее было шлифовать,ели достаточно просто пройти фрезой на координатке?

я на своей фрезернул 1.4мм и машина даже на 95 не могу отрегулировать зажагание, цокотит зараза и греется. (дв.06 проточен 79.8 коленвал213 голова родного размера , отшлифован впуск) поставил 2 прокладки вроде норма компресия 11. сейчас думаю снять одну прокладку проехал уже около 2500км. как думаете повторится история? дело в том что кокда завёл первый раз и выехал на дорогу был цокот сумашедший но после 2-3км столо заметно лучше, скалали пусть претрётся после ремонта!

а почем начал перегреватся двигатель? ведь при увеличени степени сжатии тепло выделяется меньше, потому что она больше уходит на полезную работу.

потому что зажигание уш очень познее, аш двигатель хуже работать начинает, а выставив нормально даже на месте при резком нажатии педали цокот пальчиков.

Ребят, у меня гильзованый блок 011, поршня 79мм с выемками. В планах гбц с разбора (расточить каналы и поставить эстонца-2) Насколько я понял, фрезеровать придётся гбц и постель р\в. Отсюда вопрос - сколько с них снимать?

с постели нисколько,с гбц по желанию от 0,8-1,5 мм

Спасибо за ответ! Гбц ведь без разницы с какого движка 1,3 1,5 или 1,6? А то куплю а она вдруг не подойдёт

без разницы

Ребята, извините если не по теме. Имеется ГБЦ, С просаженными гнёздами примерно на 3мм. Горе-мастера шарошили её наперекос, с в хлам разбитыми направляющими и клапана сгорали раз в неделю... В том числе и впускные... Собственно вопрос: Головку можно выбросить или сторцевать клапана на величину просадки гнёзд? Стоковый распредвал не становится на эту ГБЦ по причине того, что невозможно отрегулировать клапана, винты-солдатики закручены полностью, но зазоров между рокером и распредвалом нет... Клапана не выступают в камеру сгорания, а стоят заподлицо. Что посоветуете, забить на эту головку?

я некоторым срезал верх клапана просто болгаркой и досих пор катаутся

под постель подложи шайбы одинаковой толщины,только про маслоканал не забудь,оригинальную сделай
или распредвал на неполнобазный поменяй

На сколько можно сточить гбц на двигателе 2103 чтоб степень сжатия была 9,2.На двигателе 2106 для сж 9,2 нужно снять 0,8мм.Не будут ли клапана бить о поршня.

Тоже не мог сразу определиться с углом опережения...Долго не думал хотелось знать наверняка.

помогло это не то слово................
во время движения, кайфффф.
И еще хочу добавить, термопару ставить надо в выхлопную трубу!

а чё это за приспособление такое? я так понял опережение заж. но как оно действует?

Точно так же как октан корректор, на старом трамблёре, только теперь его можно крутить из салона. Если не исправны пружинки или есть вопросы к топливу, то в доли секунд становиться все понятно.

ИМХО отказываться от вакума не стоит. наоборот нужно его дорабатывать так, чтобы больше был ход.

я согласен! у меня БСЗ, дороботаная приблезительно 42-45гр.

Винт, а ты не думаешь что у тебя пальчики цокают как раз из за того что твоя БСЗ ''доработанная''? может она просто выдает неправильное опережение? попробуй поставь ''недоработанную'' БСЗ и посмотри как машина себя поведет

Я не против, но хотелось бы чтоб возможно было заглянуть в какойто прибор, а не пологался только на ощущуения и интуицию...
Скажем если следить за температурой выхлопа то можно более точно знать о правельности установки зажигания, на стабильно удерживаемых
оборотах...
Ещё вспомнил, я ставил вакумный корректор, который мне продал добрый продавец. Он смотрел на меня как в зоопарке мы смотрим на ...так сук... радовался,
что продал, сам наверно не знал, то что я просил.

Наверно такой прибор будет называться детанометр. Все мастера по регулировке зажигания утверждают, что дальше 1-го градуса на опережение идти не следует. Мол, далее только двигатель перегревается. Я почти с ними согласен из практики, но у меня двигатель маленько разжат.
Продавца можно понять, ты наверно первый кто купил эту штуку. Неплохо, если добавишь пару милиметров хода ей, подпилив выступ на штоке.

Попробую закомпоновать...



Есть прибор который в большем диапазоне подаёт искру на свечу, комп. случайно отформатировался при перестановке винды, ссылки нет. Востановлю инф. чиркну.
Так тоже можно ?!
Осталось единственное упоминание. ДУГА.

На тот момент я пробывал ещё не на дороботанной!

Сёдла тоже нужно растачивать? Потом проблем с притиркой не будет?

седла тоже можно на 1 мм максимум в диаметре. если не повредишь рабочую фаску то не будет

Все, наконец то начал заниматься доработкой головы, так сказать '' взялся за голову'' на днях снял её, все разобрал, и просто ужаснулся как было по корявому сопряжен впускной коллектор и голова. Коллектор был на 3-4мм ниже и левее канала в головке. Отдал голову знакомому раллисту на запил каналов сам че то не хочу делать боюсь косячнуть, и еще он будет седла клопанов шарошить. Какие операции еще можно проделать, будет установлен Нуждин 11.2

Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста,насколько снять головку.Двиг 21011,к.вал 213,поршни 82.0,от 213.Двиг для повседневной езды по городу и за.Октановое число бензина роли не играет,так как в основном топливо газ,бензин для прогрева.По работе приходиться ездить много и далеко,за 2 года прошел 103т.км.Голову собираюсь пилить под 32/29,а вот шлифовать не знаю на сколько,поршня ведь с выборкой.

шлифовать много нельзя на коротких шатунах,около 0,5-0,7 спили

На 32 стр. про головку немного накидал сылок читал? Есть еще возможность проверить. По образу и подобию изготовить из листа меди 0.4 мм прокладку
покрасить пентафталивой краской с алюминевой пудрой 1:1 и установить когда высохнет. Как раз и получиться 0.5-0.6, если что можно изменить.

Может ему вовсе её не трогать, если поршня и без этого приезжают под верх, там образуется нагар. А если он перевалит через мм.
Или не перевалит?

на низких блоках и больше головы пилят,там же еще прокладки около 1,5 мм

Все, собрали вчера двиг, до самого вечера делали, выставили вал в перекрытие, зажигание немного по раньше, карб крутанул что быхолостые были. Ключ на старт, заработало...
то ка как то хреново, попробовал проехаться ждет во всем деопозоне оборотов значительно ХУЖЕ чем сток, че за херня? у кого такое было? может я че не так сделал?

pipa86, Может, бензин плохой залит был? Доработанная голова к бензину требовательна. Не детонирует двиг?

Бенз вроде нормальный был и еще потом 10ку залил, а детонация есть, но правильная, кратковременная. Сегодня еще попробовали понастраивать, поставил другой карб, (Пекар к172) Вроде на холостых стало полудше, в районе тысячи стрелка гуляет, но все равно не айс. В динамике, до 4,5тыс очень вяло но после, идет подхват вплоть до 7ми тыс. И теперь вопрос: можно ли сделать что бы машинка поехала хотя бы с 2тыс и не было проблем с холостыми. двиг то у меня троишный 1,5 вал эстонец 2. И еще всякое говорят мне, что этот вал стишком горбатый для полторашки. так ли это?