Денех

Route_66 да как не надо то...со схемой шо то решить.
VD3 выкинул, тах заработал...но катушка даёт заряд разряд и так "пока не утихнет". Киком, на свече видно две искры...стартером, более "лохматая"...в езде вроде не чего на мало/средних, но на рабочих/высоких в гору потеря мощи есть немного-вот думаю не от этого ли. А там хз...не философ я в этой электронике про всяких паразитов и блох...

ИванычЪ а эт завсегда, пока человек жив.

Понял. Ночером буду думать, щяз в гостях. Покрову отмечаем, и День захисника.

Я ночерам спу..

Главное, выйти из гостей..

Главное - до дома потом добраться. Спокойно и без приключений.

От и я про то же

Вот нижняя схема. Тут вд3 исключить написал -тогда тах работает, но не корректно зажигание. С ним тах не робыть, режет полож.полуволну разряжая контур.
Г -вход с генератора и Д -вход с датчика, VS-симистр
Описание темы здесь http://www.radioradar.net/radiofan/motorca...oped_alpha.html

Ни хрена не понял. Тахометр куда подключается? К катушке зажигания? И должен запускаться положительным импульсом, который давит злобный диод VD3?

В общем, принцип работы системы в следующем, насколько я могу понять.

На обмотке генератора вырабатывается напряжение синусоидальной формы. Диод VD1 по нарисованной тобой схеме шунтирует эту обмотку при отрицательной полуволне (выполняет функцию демпфера, гасящего паразитные колебания). Положительная же полуволна выпрямляется диодом VD2, и через первичную обмотку катушки зажигания заряжает накопительный конденсатор. Поскольку напряжение на выходе обмотки генератора нарастает медленно и плавно (синус, ёпт!), то высоковольтный импульс на выходе катушки при этом не возникает.

В момент, когда с индуктивного датчика на управляющий электрод симистора подается импульс, симистор открывается, и заряженный конденсатор разряжается через него, и через первичную обмотку катушки зажигания. Поскольку скорость нарастания напряжения на обмотке при этом большая, то на выходе катушки получается импульс высокого напряжения, пробивающий искровой промежуток в свече. Диод VD3 также выполняет функцию демпфера, устраняющего паразитные колебания, но уже со стороны катушки зажигания.

Убирать его нельзя, но можно попробовать другой финт ушами. А именно: если тахометру нужны положительные импульсы, то именно их ему и подсунуть. Т.е., перевернуть полярность импульсов на выходе коммутатора. Для этого можно перевернуть полярность включения диодов VD1, VD2 и VD3. Тогда демпфер VD1 будет шунтировать генератор не по отрицательной, а по положительной полуволне. Соответственно, конденсатор будет заряжаться не плюсом, а минусом (ему-то какая разница, он же не электролит?). Симистору тоже по барабану, при какой полярности в силовой цепи открываться - на то он и симистор. А вот импульсы на катушке зажигания из отрицательных станут положительными, что и требовалось получить.

Единственный непонятный пока что для меня момент - это не скажется ли на работе коммутатора фаза напряжения на обмотке генератора. Может случиться, что для правильной работы переделанного коммутатора концы этой обмотки придется поменять местами.

Стоп. Отставить. Посмотрел, и сам понял, что лажа. Если на симисторе у нас минус, то и открыться он в этом случае сможет только минусом.
Соответственно, весь смысл предложенной в статье по ссылке модернизированной схемы накрывается мохнатым тазиком. Ибо это только при плюсе симистор может открываться и плюсом, и минусом. А усложнять схему мне не хочется. Как вариант, можно попробовать подключить тахометр к левой по схеме обкладке C1:

Если тахометр при этом будет работать, то не фиг больше и огород городить.

Route_66 а вот та схема от руки верхняя рисованая Ра болтать будет? Просто провод генератора вычленить и завести в блок, тоже ещё та лажа с разъёмами и поиском оного...


А если включения/подключения поменять по третьему рисунку?

Не нехера, пересадка таха убивает искру, становится слабой и двиг не запускается.

Нет, нормально работать не будет ни одна из них. Подробно объяснить сейчас не могу, надо убегать. Суть в том, что конденсатор должен заряжаться полуволной от генератора, а разряжаться через тиристор/симистор и катушку зажигания. При этом волна имульса противоположной полярности на катушке должна давиться диодом.


Импульсный трансформатор надыбать сможешь? Ну, там И-116, ТИМ-3, или чего-то подобное? Если да, то можем пойти по варианту №3, но развязать трансом цепь управления. Иначе управляющий электрод выбьет обратным напряжением при срабатывании.

Или тиристорный оптрон туда засунуть, на развязку. Щяз думать не могу, жінка кличе.

И вот эта первая схема тоже работать не будет?
Или у нее не корректная работа?
Попробовал вроде двойной искры не наблюдаю и тах заработал.
Проанализируем ее на косяки? Вроде ж как и вторая...

Тэкс второй варик совсем не варик. Спортивный получился, этак на максимуме добовляет на тах +3000об.
Или смотреть, отчего тах слабую искру делает. Либо тах учить отрицательные импульсы считать...

В первой схеме диод параллельно симистору бесполезен, кмк. Ибо симистор по-любому открывается - хоть при плюсе на нем, хоть при минусе.
Хотя... с другой стороны, диод постоянно будет шунтировать. А симистор - только будучи открытым. Кароч, надо в LTSpice это чудо загнать, и там над ним глумиться. А то что-то уже в трех деталях запутался, позор на мою бороду.

Итого: пробуем вариант №1. Сначала в неизмененном виде, как у тебя нарисовано:




Теперь уберем шунтирующий диод, включенный параллельно симистору (D4 по схеме в окне программы). И посмотрим аналогичные осциллограммы:

Как видим, сколько-нибудь заметно ничего не поменялось. Из чего напращивается вывод, что я не ошибся в своем предварительном заключении: диод в параллель с симистором практически бесполезен.

Для сравнения - попробуем включить демпфирующий диод так, как он должен стоять по исходной схеме. И посмотрим форму напряжения в тех же точках:

Как говорится - почувствуйте разницу, комментарии излишни. Здесь прекрасно все, кроме полярности импульса. Она отрицательная, а тахометру нужен плюс. Теперь осталось только определиться с тем, что мы будем делать дальше: перекраивать коммутатор, чтобы он выдавал такой же красивый, но положительный импульс, или же колупать тахометр, чтобы он научился вместо плюса ловить минус.


Кстати... А на схему сабжевого тахометра где-то глянуть можно? Может, и вправду проще в нем пару диодов перевернуть, чем с коммутатором извращаться?


Упс... А как тебе такое, Илон Маск? Развитие твоей бредовой идеи с перестановкой симистора последовательно с катушкой, дополненной моей бредовой идеей насчет развязки импульсным трансформатором:

Итого, имеем 2 новости.
- Хорошая: оно таки да, немножечко себе работает, и при этом
- Плохая: нужно где-то добыть, либо же сваять вручную, этот самый трансформатор. Параметры которого, вдобавок, довольно-таки критичны. А чтобы они перестали быть критичными, придется усложнять схему. Но, по крайней мере, будем иметь в виду хорошую новость - за временным отсутствием "более лучшей".


А тепер - увага, наступна фаза шизоїдного психозу!
Не нравится трансформатор - ну и йух с ним. Возьмем вместо него 2 симисторных оптрона MOC3052. Почему аж целых 2? А чтобы исполнить тот же финт ушами с переключением УОЗ при изменении оборотов, о котором шла речь в статье по ссылке. Их выходы соединены параллельно (проводное ИЛИ), поэтому силовой симисторный ключ U1 откроется при срабатывании любого из оптронов. А входы (светодиоды) соединены встречно-параллельно. Поэтому один оптрон сработает от отрицательного импульса, а второй - от положительного, амплитуда которого срезана 12-вольтовым стабилитроном (как оно работает, и для чего это нужно, описано в статье по ссылке). Смотрим, что из этого получилось:

3 верхних графика - то же самое, что и было во всех предыдущих экспериментах. А 2 нижних - это форма импульса тока в первичной обмотке катушки зажигания, соответственно в обычном масштабе, и в растянутом по горизонтали.

Как видим, принципиально данная схема вполне работоспособна, и может быть принята за основу.

P.S. Кстати... А симисторы-то в этой схеме и нафик не нужны. С тем же успехом хватит там и обычных тиристоров. Причем и в ключе, и в оптронах. Или в любых сочетаниях того и другого - чего проще будет найти.

В общем - вот, пока как-то так. Уточнение может понадобиться, поскольку моделирование - это, все-таки, не макетирование. Но фатальных косяков, несовместимых с жизнью, в процессе не выявлено.

Блин,а как раньше,без LTspice разрабатывали схемы,причем сложнейшие? ведь это хренова туча времени и сил...

Нормально разрабатывали. Сам этим занимался не один десяток лет. Времени и сил действительно съедает кучу. А работает все равно одна из десяти, которые в голове крутишь. И это в лучшем случае. Моделирование ни в коей мере не подменяет собой этот процесс. Просто позволяет частично сэкономить время и силы, быстро отсекая заведомо нежизнеспособные варианты. И выявить, в чем именно допущена ошибка, не выжигая кучу дорогостоящих компонентов. А макетировать и проверять все равно в итоге нужно, никуда от этого не денешься.

За LTSpice огромное спасибо ребятам из Linear Technology - детища легендарного Роберта (Боба) Видлара, светлая ему память. Спасибо, что сделали эту замечательную программу, и что раздают ее бесплатно.

Кстати... Хочешь, чтобы эта схема стала вечной и пережила несколько десятков мопедов?

Тогда делай так:
- R1 ... R4 - МЛТ-0,25;
- C1 - КБГ-МН;
- VD1, VD2 - Д226 (А ... В, или без буквы) или Д237 (кроме А, Е);
- VD3 - 2Д202 (К ... Т);
- VD4 - Д814Д;
- U1, U2 - 3ОУ103В (здесь именно только такая буква!);
- VS1 - 2У202 (К ... Н).

P.S. Плату не забудь покрыть лаком и заключить в герметичный корпус. Или залить эпоксидным компаундом.

Это экстремальный вариант - для истинных маньяков и извращенцев, навроде меня. А так подойдет лобой ширпотреб, включая китайский. Причем как симисторы, так и обычные тиристоры. Оптроны аналогично. Главное только, чтобы они были обычные, без Zero Crossing.

Route_66 ну рассвпуху наверно придется лепить из импортных деталюшек...
Вопрос. По первому твоему варианту, пересадки провода тахометра на схеме. По чему искра становится слабее???
Может стоит добавить ёмкости конденсатора???
Вопро.вопрос. а третья рукописная схема, где кондёр через симистр открывается на катушку, тоже работать не будет?

Да ставь, что хочешь. Это я чисто прикололся, в духе жосского олдового савецкого милитари-панка. На самом деле, это не того пошиба техника, чтобы ради нее так извращаться.
Хотя... вот для своей машины я, наверное, именно так и делал бы. Или близко к тому, в меру возможностей. Вот с возможностями сейчас все хуже и хуже, с каждым годом. Выгребли и переработали все, золотари хреновы

Не думаю. Чтобы сказать наверняка, у меня чуток недопрокачан скилл ясновидения. До 80-го левела не дотягивает самую малость, чтобы прямо отсюда сказать точно. Но рискну предположить, что на входе тахометра стоит резистор на корпус, через который возникает утечка (разряд конденсатора). Увеличивать в этой ситуации емкость будет затеей дурной и бессмысленной.

Дык мы ж в итоге именно ее и сделали. В смысле - смоделировали. Только в таком виде, как она у тебя нарисована, симистор после открывания первым же импульсом выгорит нахрен, поскольку все напряжение на конденсаторе приложится в обратной полярности к управляющему электроду. Поэтому цепь управления надлежит развязать гальванически, что я вчера и сделал. Сначала импульсным трансформатором (пробный вариант, чисто для проверки принципа), а затем двумя оптронами (рабочий вариант). И демпферный диод переставил по фэншую, поскольку в твоей редакции он был бесполезен:

Тах вход диод, сопротивление, за ним кондёр концом на массу и пошло в микруху bat255 на 2ю ногу.
Практически все так слеплены.

Короче, будем лепить с оптронами. "Я так думаю" (с)

А зачем перед стабилитроном 1ком?
У меня вместо стабилитрона как по схеме стоит, как его 814д кажись. Вместо бат24 семистора 139-800 пойдет?

Ета, штоле?!

Дык она ж минусом кормится.
Или там ошибка? Щяз попробую даташит на 225-ю найти. Может, там и всех делов - что только диод на входе перевернуть, и не трогать коммутатор?

Так и не понял а от чего семистр выгорит , от обратного импульса? А работа на оптронах позднить не будет?
А так же будет схема позднить, и норм зажигание давать от кол.об и положения выступа датчика начало/конец?

Route_66 не не ента , у меня по такому был первый тах на ср1005 тоже минусом кормился, но вылетел тот сраный предохранитель wr250 и все сдохло... Взял другой тах, а он плюсом кормится... На стандартном тиристором где зажигалка без "АУОЗ" побоку какой тах.

Именно. Симистор откроется, и все напряжение, до которого зарядился конденсатор, приложится к управляющему переходу. Жеппой чую, что оного хватит только на один раз, а второго уже не будет.

Для того и городилось 2 (два) оптрона, чтобы правильно воспроизвести этот фокус. U1 открывается "минусом", который запаздывает по отношению к "плюсовому" импульсу. И это работает, начиная с минимальной амплитуды - т.е., на малых оборотах. Более поздняя установка зажигания.
А оптрон U2 начинает работать от более раннего "плюса" - но только тогда, когда амплитула импульсов превысит 12В (т.е., на бОльших оборотах).

Если эта фича не нужна, то один оптрон можно выкинуть и заменить его встречным диодом по входу. А стабилитрон - перемычкой.

Ни хрена не понял. Ну, да и ладно.

На стандартных коммутаторах с тиристором, а не семистором. Там побоку плюсом или минусом кормится тахометр.
Т.к. на этом тахе ставлю стандартный комутатор, без фичи, и тах работает.

Мнэ-э-эу... привычка. Меня бабушка в детстве нещадно порола, чтоб запомнил один раз, и на всю жизнь, что светодиоды без ограничительных резисторов включают только аристократы, дегенераты и блондинки.

Да, любой стабилитрон на 12 вольт. Только проверь, чтобы он в прямую сторону звонился, как обычный диод. Встречаются исключения, а здесь это важно. И лучше, если он будет не в мелком стеклянном корпусе, как КД522, а в более дебелом.

Любой тиристор или симистор от 300 В и 10 А. Думаю, что это с большим запасом. Но пусть будет.

так тож стабилитрон а не светодиод

А в оптронах на входе что, как не светодиоды?!
От перегрузки по току их защищает R1, а от обратного напряжения - встречно-параллельное включение светодиодов (прямо смещенный диод шунтирует обратно смещенный). Если один оптрон выкинуть, то второй надо шунтировать по входу встречно включенным диодом. Иначе светодиод выбьет обратным напряжением.

Так скоро через часик разберу тахометр посмотрим нутрянку. Шото бта255 зашифрована микруха нету на нее не хрена, китайская-военная

Да, я смотрел по форумам. Сугубая кетайчатина - хрен чего на нее найдешь. Народ про это уже неоднократно писал матом. И прямые аналоги на нее не находятся. Да, и будешь ваять коммутатор - так R2 возьми где-то в районе 4,7 ... 10К. Насчет 1К я с ним чуть погорячился: все же, ночью созидал. С 1К у него чуйка отупеет - весьма возможно, что сверх меры.

Сорян не та микруха
BAK 255 отакое стоит

"Та один *уй!" (Л. Подерв'янський)

Да как и писал диод, сопротивление кондёр на массу и вторая нога микрухи


Так шо попробовать перепаять диод? Засунуть 300грв. В попу?

Таки буквы разные стоят или это не имеет значения?

Воттт... Нашел. Вроде как она.

Если я правильно понимаю, то микросхема одна и та же. Обозначения могут быть разными, и я не удивлюсь, если они берутся от балды.
Если хочешь, можем попробовать вот так:

Дополнительные диоды защитят вход ИМС (2-я нога) от выхода амплитуды импульсов на нем за пределы напряжения питания. С вероятностью 99% микросхема при этом выгореть не должна.

А чё это на 7 ногу пошло?
Вместо 10к которое на сам деле 20к, я воткну диод 1н4007

7-я нога - это "+" питания микросхемы. Диод межде ним и 2-й ногой не даст напряжению на 2-й ноге выскочить выше уровня питания, защищая вход от повреждения. Аналогично диод между 2-й ногой и корпусом - не даст напряжению прыгнуть ниже 0.

Правильно.

Кстати это 10к и садило кондёр в коммутаторе?

Блин нестыковка 7нога пустая

Да. Через него конденсатор разряжался, и получалась дохлая искра. Так я и думал. +1 к скиллу ясновидения.



А куда питание подается?

А если 10к выкинуть?

8-я у тебя пустая, а не 7-я. Так и должно быть.

Ссори 8 нога пустая...

Так надо два диода и 100ком найти

100ком это принципиально?

Нет. Почти от балды. Если будет 47 или 150 - думаю, ничего страшного. Или зацепи на соплях поциометр на 220 и добейся устойчивой работы. Потом померяешь и впаяешь постоянный.

Route_66 МММ что значит устойчивой работы?

Там же подстроечник есть а этим что подстроить, какую устойчивую работу?