1) Это хорошо или плохо?
2) Может ли быть следствием непритертости щеток нового РН?
3) Может ли это влиять на выходное напряжение в сторону увеличения, особенно без нагрузки на генер?

D-выход дополнительного моста и вход на РН(если я не ошибаюсь),при норме напряжение там будет немного больше,чем на оранжевом проводе(в пределах 1 В).Из-за новых счеток у меня лично начался перезаряд(до 15В)или совпало так,т.к после замены зимой не ездил.Подкидывал новый РН,чистил преды и т.д.(а всего то разница между Uакб и U15РН была 0,2-0,3В)Ничего не помогало.Емкость по 15к РН маленько исправила ситуацию,еще пришлось протянуть + напрямую от акб и все норма,14,4В)))
Вот диод про который говорилось
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думаю,такое подключение более правильное.
Повторюсь,замерь напряжение на D и на аккуме.На работающей машине,через предохранитель подать +12 В с аккума на D.При неработающем двигателе сгорит РН.

Миш продад Болгарина за 500р. Такое гавно и с таким качеством нафиг нужно!

Ну мой то работает пока...... год уже.....

Итожим ситуацию.

Были симптомы: периодически резко падало напряжение, главным образом под нагрузкой.
Потом напряжение стало просто постоянно низким.

При разборке выбраковал диодный мост (верно) и РН (ошибочно).
Ошибка: РН проверял через лампочку с помощью сборки батареек, напряжение сборки проверял _перед_ проверкой РН, т.е. фактически измерял ЭДС, а не напряжение в цепи. При корректном измерении родной РН оказался исправным.
Замыканий обмоток ротора и статора на корпус нет, обрыва в обмотке ротора нет.

Итого, сегодня поставил на машину с новым диодным мостом и родным РН. Вхолостую держит около 14, а вот проверка под нагрузкой разочаровала: проверка с ближним светом на 2000 - 13,2-13,4 , дальнейшее повышение оборотов к повышению напруги не приводит; при обогреве заднего стекла и отопителе на полную - 12,8-13,1 во всем диапазоне, кроме холостых (они у меня 800об/мин выставлены, поэтому там может падать и до 12,5).

Купленному вчера РН подточил щетки, чтобы лучше прилегали, попробовал поставить взамен родного - стало хуже на 0,3В, вернул родной, заодно еще раз прозвонив диодный мост - исправен.

Осталось только съездить на сервис погоняться на осциллографе на случай полудохлых диодов в мосту, которые на холодную не звонятся, и проверить обмотки на предмет межвитковых замыканий, потому что все остальное в гене исправно.



Ты лучше расскажи - до продажи победить его удалось? Что было, и как решал?

В основном диоды пробиваются,но даже если есть небольшая утечка,это видно при прозвонки тестером.

Майк, извини, не смог удержаться... Прочитав всю переписку так и хочется иметь в комплекте с геной маленького такого ...карманного "Павлуху"
ай м сорри

Поручик, лучше б по делу не сдержался бы. Типа "Да у тебя в обмотке статора КЗ, век воли не видать!" ))))))))

Павлухе, знамо дело, спасибо огроменное! Но в комплекте с геной лучше все же иметь его, гены, надежность и безотказность...

Миш со слов брата, РН брак, вот и гнал повышенную напругу. Спросил хочу еще раз поставить, я ответил что 55А штатный взял, а Болгарина может продать. И элэктрики говорят с болгарами как попадеш. Я ж говорил 80перезаряд давала, а 42 коротнуло.

Я помню твои исходные симптомы, но ты написал, что в итоге воткнул 55А, и на этом успокоился. Потому и спросил, было интересно, на чем сердце успокоилось с 80кой.

Ура!!!
Генератор побежден!

Стенд на тот сервис, куда сунулся изначально, так и не подвезли, так что погуглил на тему ремонта генераторов - и поехал на Волгоградский пр-т 38.

Скинули гену, посмотрели, сказали - все нормально, а просадка типа из-за того, что выводы обмоток на диодный мост были не зачищены и плохо притянуты.
И тут я не пожалел, что приехал на машине, а не с генератором в рюкзаке, и переплатил за снятие-установку.
Потому что все осталось как было, о чем я тут же и сообщил мастеру.

Надо сказать, что в "десяточные" нормы напруга укладывалась, но по нижней границе (13,2В), что мне и не понравилось.

В итоге мне сказали, что просадка под нагрузкой один хрен будет, потому что сопротивление силовых проводов на аккум таки существует, и это - главный лимитирующий фактор. Но можно поднять исходную напругу, "обманув" РН.
Что и было проделано: между диодным мостом и таблеткой в качестве нагрузки были впаяны два доп. диода (если я правильно понял) от матизовского генератора.
Гарантию на работу дали 3 месяца, официальной бумагой.

Цена работ:
800р - снятие/установка
300р - собственно разборка/диагностика/сборка
300р - детали из подсобного фонда

Согласен, что дорого, но просто уже достало.
К тому же выше написал, почему не жалею о переплате за монтаж.


Весь вечер катался и тестил. Имеем напругу без нагрузки 14,5-14,7, под нагрузкой на холостых оборотах ниже 12,5 не падает, с ростом оборотов до 2500-3000 постепенно выходит на 14В. Цифры даны ориентировочно, с учетом погрешности вольтметра.
Из "незамутненных" впечатлений: оказывается, у меня есть подсветка приборов! И лампочка габаритов оказывается умеет гореть нормально, а не как будто паутиной покрытая!

А аккумулятор не кипит?

А с чего бы ему кипеть?
С нагрузкой практическая напруга выходит в пределах 14.
Без нагрузки - около верхнего предела нормы (14,7); учитывая, что днем по городу я езжу ну ооочень редко - и фиг бы с ним.
К тому же известно, что у отца на Лачетти не кипит, хотя там 14,9 всю дорогу.

Поздравляю Мишань))))
У меня 14.7 бывает тока когда стартером много маслаеш и акума разряжается....... а так на холостом 14,2 с нагрузкой 13,8- 14.0
Старый акум как ни странно и от этой напруги кипел, и плохо держал..... с новым ттт всё пока ОК ..........

П.С Волгоградка..... это сафсем рядом со мной......

Спасибо!
Контора вот эта: http://www.mosstartgen.ru
На Волгоградке они только открылись, основная точка, как я понял, на Каширке.
В старом аккуме, видимо, пластины осыпались, соответственно, фактическая емкость упала - и состояние заряженности наступало раньше. Механизм описан здесь: http://www.akb-service.ru/page_09.php

"Старый" акум 4года ему было , за год с небольшим убил "новый" ген, напругу выдавл иногда до 16в с нагрузкой, РР летели тока в путь........ который впоследствии и был заменен на 80А ген......

Интересная информация. У меня 80А гена выдает 11,5В на холостых 650-700 при включенных фарах, обогреве стекла, музыке, печке, дворниках, и горящих стопах. Когда чуть газуешь, то поднимается до 12,3-12,5В. 14,1 показывает БК только когда машина работает при всех выключенных потребителях, больше 14,1 ни разу не показывал... Может мне тоже надо диоды впаять?

12,3-12,5 - это при 1000 об/мин, так? В общем-то у тебя нормальная ситуация, и я бы ничего не впаивал.

Дело в том, что у меня выше 13,5 не поднималось, и мне это не нравилось, поскольку не было запаса. Это потом я прочитал, что на десятке норма напряжения - от 13,2 (болгарский 80А - это по сути десяточный 9402.3701 в корпусе под зубильный крепеж), а значит все типа в норме. Кроме того, напряжение как-то медленно реагировало на обороты, по идее это знак неисправного диодного моста, но он исправен.

В общем, дело твое, но в твоем случае я бы ничего не делал, т.к. почти 15В на борту - это не слишком вежливое обращение с аккумулятором, хоть и стандарт на Опелях и их производных...

Ясно, тогда трогать не буду

Ты еще учитывай што БК подключен не напрямую к акуму, отсюда и потери такие......

Весна, блин, пора любви...

Прикинул на досуге, что за зиму накопилось на предмет полюбиться с машиной...
Не учитывая ржавчины на кузове, это:

• в первую очередь замена масла, фильтров, регулировка клапанов (спасибо деду, по рейке с микрометром) и замер компрессии (ездит нормально, но все-таки пробег уже...).
• замена тосола, патрубков (на короткий от помпы до термостата уже смотреть страшно), термостата по ситуации - пару раз в пробке обнаруживал стрелку термометра около 95 градусов, а вентилятор срабатывал на 100. При этом масляный манометр тоже завышал. Вот я и думаю - был бы хреновый контакт на датчиках - оба занижали бы (там с ростом показателя сопротивление падает). Видимо, паровая пробка в системе...
• раз уж тосол сливать - замена прокладки ГБЦ (давит масло у 4 цилиндра).
• раз уж скидывать голову - замена привода ГРМ (натяжитель практически на пределе, с новой цепью поставлю автомат) и переднего сальника КВ (давит масло), дефектовка собственно механизма (регулировка клапанов держится недолго, плюс есть какой-то редкий глухой стук на прогретой на холостых, похож на стук ТНВД на дизеле, при этом давление масла в норме - видимо, р/вал в постели болтается). При необходимости вал буду менять на 21213, ибо низы и бюджет.

Вопросы:

• Теоретический. Смотрю на номограмму тепловых зазоров в клапанном механизме - и что-то не понимаю, почему при низких температурах надо ставить меньше, а при высоких больше? Ведь во втором случае состояние ближе к рабочему, когда эти зазоры практически выбираются? Как это объясняется?
• Стоит ли "профилактически" менять маслосъемные колпачки? Не дымит, расход масла 1л/10тыс преимущественно через прокладки. Как в магазине отличить "хорошие"?
• Какие "электрические" варианты могут быть с завышением показаний термометра и манометра? Не просто так же они синхронно врать начинают, причем примерно на тот же угол доворота стрелки относительно нормы?
• Что еще может редко глухо стучать, кроме того, что я предположил в пункте про ГРМ?
• Если с распредом окажется, что валу пора, а постель еще походит, - 213 вал встанет в родную постель?

Покажи, и мы посмотрим...



Мне даже в сервисе отсоветовали...хотя могли деньжат заработать



х.з. я б не парился. Просто поправку на вранье не забывать вводить


Опора двигателя?

Вот эта номограмма:


Скан ровно как из мануала к моему микрометру. Так почему зазор при высоких температурах надо ставить больше, чем при низких, если высокие - это рабочий диапазон температур, в котором клапана не должны стучать?

Так, по этому пункту с отцом пришли к консенсусу, что во-первых, у стали и алюминия коэффициенты теплового расширения разные, и во-вторых, рабочая температура самого клапана гораздо выше 100 градусов. Так что вопрос снят, в очередной раз появился повод повторить школьную физику.



Но ее тогда по идее должно быть слышно в основном при изменении режима, а стук прослушивается при равномерной работе на холостых...

Тупняк какой то, действительно. И смутно думается что коэффициенты ни при чем - где в паре распредвал-рокера алюминий? Хотя могу быть неправ, не помню просто...
Мое мнение таково: не кипяти мозг, отрегулируй с поправкой по температуре примерно -0,01. Как видишь, прямая достаточно пологая, и эти 0,01 охватят по графику температуру практически от +5 на улице до идеальных +20. Не поможет? Тогда наоборот +0,01, и подтвердятся твои сомнения. Все равно возни меньше чем со щупом, да и в любом случае точнее оного выйдет...

В паре алюминия и нет, зато из него сделана сама ГБЦ. Закрытый клапан упирается тарелкой в седло, расположенное в нижней части башки, и торчит штоком из верхней части. Алюминий и сталь термически расширяются неодинаково, соответственно при разных температурах часть штока клапана, торчащая из ГБЦ сверху, тоже будет разной, а исходя из этого и зазор рокер-кулачок поменяется.
Но это все так, на подкорку отложить, главное понял, что номограмма корректна.

Точно... Ну тогда вообще фиг знает. Если корректна - пользуйся, и мы на подкорку отложим, о чем тогда вообще разговор?

Тарелка может и выше...а в паре с толкателем...х.з. И ваще...диаграмма 1 зеркально нарисована (по идее)


Значит-в резонанс попадает (я не настаиваю...я пытаюсь оппонировать))

В принципе, теплопроводность-то у стали довольно высока, разве нет? К тому же, если верить учебнику по ДВС, стержень также играет роль радиатора для тарелки.

Что касается диаграммы, посмотрел линейные коэффициенты теплового расширения для железа и алюминия (примем это допущение, хоть и алюминий в ГБЦ не чистый, и сталь - это не только одно железо). Так вот, у железа это 1.11*10^-5, для алюминия 2.46*10^-5, т.е. разница более чем вдвое.
А далее, распред через свой корпус опирается на верхюю поверхность ГБЦ, рокеры же одним из концов - на штоки клапанов, чье перемещение вверх ограничено тарелками, упирающимися в нижнюю поверхность ГБЦ.

Мне видится такая картина (для ясности рассуждений введем допущение, что клапана и головка блока нагреваются в одном темпе, что в реальности конечно же не так): по мере совместного нагрева ГБЦ и клапанов тепловой зазор увеличивается, достигая максимума при 90-100 градусах, когда температура головки стабилизируется за счет системы охлаждения. Увеличивается он потому что алюминий расширяется сильнее стали, и верхние концы клапанных стержней как бы утапливаются в ГБЦ. А вот когда температура клапанов превысит температуру ГБЦ (а она обязательно превысит, поскольку стержень - это радиатор для тарелки, ну будет там не 700-800 градусов, а 200-300), стержни полезут наверх и в идеале практически замкнут рокеры на кулачки р/вала.

То есть, развернув диаграмму 1 зеркально и регулируя в произвольной по температуре точке (а не при эталонных +20), мы, в зависимости от "везения", рискуем получить зажатые клапана хоть прямо с холодного пуска.

Я тоже не настаиваю, а оппонирую, просто хочется этот момент для себя прояснить.

По опоре - посмотрю, в любом случае это точно не задняя опора - звук спереди.

А мне что то кажется что клапана нагреваются быстрее самой ГБЦ...хотя бы по соотношению энергии на площадь ее передачи...

Написал же там в скобках - "для ясности рассуждений введем допущение, что клапана и головка блока нагреваются в одном темпе, что в реальности конечно же не так"

Естественно быстрее, иначе бы у нас по мере прогрева грохот бы нарастал, а только потом спадал бы))

Два часа ночи, Миш, не обессудь Параллельно еще и с экселем работаю к тому же...

Да все ништяк.
Однако я спать.

116780 Регулировка клапанов. Замена масла, фильтров.
В ходе регулировки наконец нашел метку на шкиве КВ, получил количественное представление о том, насколько растянута цепь. Еще не криминал, но подозрение на замену подтвердилось.
Регулировал по микрометру, с учетом температуры и рекомендации на выпускных ставить зазор больше. В прошлый раз я сдуру несколько поджал все клапана, теперь это исправлено, шума от выпуска стало меньше, но от ГРМ поприбавилось, хотя выставлял все четко, погрешность не более 1 деления по микрометру. Видимо, в самих цифрах ошибка. Буду снимать ГБЦ - сделаю при +20.
Попутно устранился тот загадочный редкий глухой стук - похоже, это был один совсем разрегулировавшийся клапан (видимо, плохо притянул контргайку).
В ходе замены масла сам себе удивился: из сливного отверстия мимо емкости не упало ни капли, пробка осталась на ключе, а то, что полилось было из-под фильтра, оперативно подмахнул газеткой.
Кинул доп. массу от гайки крепления торпеды на указатель температуры. Стало получше, но не совсем, наверное, потому что провод этот я загнал в ту же клемму на приборе, что и штатный. Надо будет зажать непосредственно на корпус прибора. Если не поможет - значит, это следствие слегка повышенной напруги на борту.

Завтра перед выездом - регулировка левого ступичного подшипника: зимние рвы и надолбы не проходят даром.

Не первый раз ведёшь речь о замене ступичного подшипника! Как часто их приходится менять?
И что поразительно, после езды по сельской местности !
У меня полетели 2 раза при попадании колесом в яму на большой скорости...но на асфальте

При чем тут замена? Регулировка! Да и про сельскую местность в этот раз ничего не сказано.
А частота оной регулировки зависит от стиля езды по неровным дорогам. Тут как со сход-развалом, по хорошему он нужен чуть ли не после каждого высокого бордюра или глубокой ямы.

Треснуло стекло левой фары ближнего света. За пару дней трещина доросла от радиуса до диаметра. Снегом не протирал... Камень попал что ли... Повод поменять все четыре оптических элемента, ибо все облупились от времени... Ждем з/п...
По мск ездить вообще "феноменально" - бачок за полдня, хорошо, что плюс - вода бесплатна))
Масса приборов продолжает шалить, в какой-то момент поймал стрелку температуры охл жидкости скачущей градусов на 10... Хоть масляный манометр спокоен... в мае чистка и переобжимка _всех_ контактов косы, тем более, что теперь и тах плюсует оборотов 200 при включении габаритов... правда, потом практически возвращается... Ну и блок предов поменяю наконец...

Да, посоветуйте свечи, более стойкие к калильному зажиганию, чем Brisk L15YC, а то вконец достало!

В мае будешь арендовать обжимку? :)

А ты уверен, что свечки подходящие сами по себе, и еще нормальные?

Не знаю. что это такое, но...если есть спрос- получите

Ага, причем видимо в комплекте с тобой)))

По свечам: 15тыкм, конечно, пробег, так что естественно первый шаг - поменять на новые такие же. Свечи подходящие, в списке моделей жигули указаны.

Сдвинулась с мертвой точки тема парадных туфелек.
Только что мне отдали пару колпаков 01, теперь есть комплект!
Диски 01 лежат на даче и требуют перекраски. Кто в курсе, почем нынче пескоструйка. или не заморачиваться и шлифовальным кругом на дрели ободрать?
Надеюсь, что и ортодоксальной диагональной резины И-151 тоже комплект наберется...

А тем временем правый порог в ходе помывки сказал мне, что его таки стоило менять целиком, а не вваривать кусок взамен дырки... Ибо дырка появилась вновь, аккурат от заднего обреза заплатки... Два года "конструляпия" проходила, но теперь точно надо сделать по уму...

вот почитай они и пескоструят и красят! и цены не кусаются http://www.polimerkras.ru/index/0-2

Спасибо.
Видимо, все же сначала попробую сам дрелью, а уж если не получится - обращусь в контору

Выхлоп Евро-10. Тестовый вариант:



За фото спасибо Гоше.

Гондон натянули, чтоль?

Сэр, Ваша проницательность не знает границ! )))))))))

Ну и как, насколько прочный оказался? Порекомендуй, что ли, гы

При герметичной системе завестись толком не успеешь, даже со всеми моими щелями на 2/3 он надувался уже при маслании стартером.
Так что это просто китч, а если серьезно - лучше с этого дела устроить наддув бензобака выхлопом, как на бронекатерах и самолетах времен ВОВ - заодно и пожарная безопасность))

А бензобак то на фиг надувать? Игла может не удержать, если помимо насоса еще и давляк в баке будет... а быть может и насосу будет малость ниалё от этого...
Собственно интересовал продел прочности вашего газоулавливателя
З.Ы. Что такое китч?

http://ru.wikipedia.org/wiki/Китч

Статья заумная и с уклоном в искусствоведение. Для меня в данном случае К. - это эпатаж, доведенный до абсурда.

Предел прочности никакой, да и объем маловат)) По осени надувной матрас туда же стыковали - в него хоть побольше влезает)))

А бензобаки в войну надували, чтобы от шальной пули на воздух не взлететь. Думаю, что шел туда, конечно. не весь выхлоп. Ну и про бензонасос - дед однажды с отказавшим доехал как раз таки надув бак с помощью насоса))

Поржал пуще прежнего
Надувание гондона выхлопом автомобиля -

Спасибо за настроение =)))

А как надуть бак в походных условиях мне дюже интересно...