Эт точно! В ближайшие выходные еще съезжу в гости к обладателю мощного паяльника - щетки поменять, а то одна из плюсовых уже за гранью допустимого износа. Белорусы и в этом узле начудили - косички от щеток припаяны к клеммам, а не привинчены, так что без прямых рук и паяльника размером с неприличную ассоциацию не обойтись...

Удачной замены! А может стоит переделать под болтики? Чтоб в следующий раз не искать знакомых с неприличным паяльником.

Миш, я редукторный стартер поставил и немучался.

Один раз на 115тыс можно и повыкобениваться. Плюс на паяном соединении контакт всяко лучше, чем на болтах.

Миш, новый стартер стоит 2700, даже не разбирал, редукторный али какой. На запчасти я затратил 701р. По-моему, разница видна невооруженным глазом

Хоть сути это и не меняет, я свой стартер взял за 1800р. Так что, может быть, не там ищешь
З.Ы. Да-да, он новый

Фигасе у вас цены! Хотя я не интересовался, возможно, на полке редукторные стартеры лежали... Три наименования, и все от 2600 до 2800...
А цены в Кэмпе, как я понимаю, среднемосковские, ну да хрен с ними, электрическая часть стартера не подводила, так что причин для замены не вижу, и даже в твоем случае получается более чем двукратная разница в цене

Ну в моем случае была такая проблема что предыдущий глюченый я, полный неумеха на тот момент, разобрать сумел а собрать не смог Теперь понял, что щетки видать местами перепутал, но новый то уж год как стоит =)
Новый - обычный безредукторный самарский стартер. Честно говоря, хотел редукторный, но как он выглядит я не знал, знал только что вдвое легче родного. Вот меня и наипали, хотя новый и вправду вдвое легче Вроде бы работает еще...

Когда у нас там в МСК холода начались? В понедельник вроде?
В общем, все это время машина стояла и вымерзала. А сегодня завелась со второго раза. Наверное, смогла бы и с первого, но я пожалел столько кряду крутить стартер. Масло в коробке разогнал секунд за 20 пробуксовки сцепления на 2тыс об/мин, в мосту - метров за 500-700 движения (сперва вообще были ощущения как от езды на затянутом ручнике). Трансмиссионка у меня минеральная, менять на п/синь не собираюсь, т.к. туда ее не так удобно доливать, как в двигатель, а летом полусинь наверняка потечет из всех щелей.

В воскресенье наконец точно определил источник непонятных стуков сзади. Оказалось, задняя банка резонатора в определенных условиях задевала фланец кардана.
Сегодня полез искать конкретную причину и исправлять. Виновник - сорванный хомут соединения глушака с резонатором. Т.е. он как бы на месте, но затянуть его сверх определенной меры не выходит - с одной стороны "слизана" пара витков резьбы. В итоге вся конструкция под действием собственной инерции на поворотах и неровностях довольно легко изгибается аки змея подколодная. Сделал вывод, что, чтобы не корячиться под машиной на домкрате зимой (еще спасибо, что меня на подземной стоянке знают и пускают чиниться, если в холода приспичит), надо при разбирательстве летом на эстакаде безжалостно менять крепеж, если резьба хоть чуть-чуть ржавая.
Заодно проверил уровень масла в мосту (ок), и, поскольку лазил с фонариком, увидал его консистенцию. В общем, после километра пробега и часа в температуре +12-15 это была еще та мармеладная фабрика. Благо чистое, желтенькое...
Также заодно вернул на место хомут штанов (выкрутился и потерялся в дороге болт), заборник подогретого воздуха, гофру взамен старой развалившейся (левая какая-то, коротковата имхо) и перевел наконец кастрюлю на зиму.

Давно не писал...
За последний месяц появилась и сегодня вроде бы была излечена одна бага по электрике.
Началось все с того, что при запуске перестала загораться контролька заряда аккумулятора.
Потом на трассе обнаружил, что генератор не держит нагрузку, и при этом не реагирует на обороты, хоть до красной зоны крутани - напруга не поднимется.
Изучив зубильную книжку на предмет генератора, нашел свои симптомы и их значение - отвал "фишки" от регулятора напряжения. Проверил - и вправду. Причем обратно как-то очень легко надевается. Некоторое время после надевания фишки на место все вроде нормально, а потом опять начинается.
Потом мне Мыхъ эту фишку подобжал, чтоб держалась лучше, и все стало нормально. На первые 10 минут поездки, ага.
Потом заметил, что провалы - только при мощных потребителях (фары, обогрев стекла), еще раз убедился, что только при мощных потребителях и независимо от оборотов.
Мне многие говорили, что точность вольтметра, встроенного в китайские часы vst - никакая. Поэтому я взял авиационный стрелочный вольтметр до 30В, тестер, провода - и пошел к машине. Тестер мне был нужен для поверки стрелочного вольтметра, поверка эта разночтений в показаниях не выявила.
А дальше интереснее: вольтметр в часах, подключенных, как обычно, через первый пред показывал в точности то же, что и авиационный прибор, подключенный напрямую к аккумулятору!
И просадку под нагрузкой они показали тоже синхронно.
Я бегом под капот, гляжу на гену - а он не крутится! Колено, помпа крутятся, а гена - нет. И НЕ СВИСТИТ, падла!
Это я уже потом понял, что была оптическая иллюзия, потому что если б совсем не крутился - лампочка бы горела.
А в тот момент я заглушил мотор и проверил натяжение ремня, а также состояние его рабочей поверхности.
Ремень был поставлен осенью вместе с генератором, но был сильно старше последнего: пролежал в запасниках с 1999года. За почти полгода, прошедшие после установки, это резинотехническое изделие несколько вытянулось, но, падла, НЕ ВИЗЖАЛО!!!
Натянул как следует (шайба на натяжной планке как раз легла на чистый след, оставшийся после старого ремня), завел, дал все потребители на холостых - и снова поверил, что у меня 80А. Правда, с дальним светом, печкой на полную и обогревом заднего стекла, включенными одновременно, на холостых ремешок чуть повизгивает, но я решил, что это не самый тривиальный режим эксплуатации.

Да, еще об оптических иллюзиях.
После натяжки ремня, наблюдая нормальное напряжение на двух вольтметрах и одном индикаторе, я решил еще раз глянуть на шкив генератора. Глянул - и не поверил своим глазам: его гайка была неподвижна, как и в тот раз, с недотянутым ремнем! Однако, присмотревшись получше, я все же заметил легкое размытие граней, подтверждавшее, что гайка, а с ней и шкив, вращается.
Так что скорее всего до подтяжки ремня генератор тоже вращался, но недостаточно. Тогда вопрос, почему не горела лампа? Думаю, что в зубильной схеме все же не зря параллельно ей включены доп. резисторы.

Да, видел в продаже клиновые ремни не сплошные, а зубастые. Оно хоть чем-нибудь лучше?

Мне кажется штатный классический ремень для этого гены не подходит. На зубилах помоему другие ремни... Не пробовал ремень зубильный ? Где-то тут я читал что классические ремни 2101-2107 на генераторах от 70А не жильцы уже. им приходит конец быстро, и шкивам тоже...

Лампочки тоже имеют свойство дохнуть
Моя никогда не загоралась. Что со старым геной, что с новым. Как снял приборку, когда диодную подсветку делал, всплыло что, если верно помню, из 6 ламп только 3 работали...

Ну у меня зубастый BOSHвский ремень...... отлично тянет..... как с гладким не знаю...... не ездил.....

"Где-то тут" - пруфлинк пожалуйста!
На зубилах и Нивах ремни такие же клиновые, и шкив на генераторе я как купил - так и не менял.
Поликлиновой - это на "матрешках", где уже за 100А отдача.
А насчет "не жильцы", товарищ высказал мнение, что "не жилец" - скорее всего левак, и просто надо поставить качественный импортный. Кстати, а шкивы-то при чем? Понятно, что при желании можно веревкой березу перепилить, но с другой стороны, у меня на задних тормозах стоит второй комплект колодок, а износ барабанов не особо заметен. Спереди диски новье, но и комплект колодок уже четвертый. И сдается мне, что резина ремня как-то толерантнее к металлу, чем абразив колодок...



Сама лампа исправна, при запуске двигателя загорается и гаснет как положено.



Ну вот и говорю - гладкий фигово тянет, зиму доезжу, а как потеплеет - на зубастый махну, дядько МЫХЪ плохого не посоветует)))

У меня зубастый ремень тоже. Чей - не знаю, в гараже от предыдущего хозяина остался, нулевый, прямо с упаковочкой, правда удивительно что подошел с Опеля Асконы лохматого года... либо у него тож были жигули когда то
С тех пор как натянул, о нем не вспоминаю.

У меня зубастый БОШ прошел 20000тыс и невытянлся и неразлохматился).

Приветы Мишань.
у мя год уже гладкий ремень стоит вродь норм пока, но при возможности, а скоро надеюсь она появится поставлю зубчатый.

Миш, тут вопрос несколько в другом.
Вот у меня со штатным геной штатный ремень, стоявший с завода, начал разрушаться только после 100тыс, и его ни разу в жизни не подтягивали (до сих пор помню Юрино выражение лица, когда он пытался верхнюю гайку стронуть).
Понятно, что мощный гена дает бОльшую нагрузку, но "новый" ремень, взятый из запасов конца 90х, растянулся за пару-тройку тыкм.
Как человек, державший в руках гитару, я знаю, что новым струнам надо дать "устояться" - первое время строй ползет, надо подтягивать. Допускаю, что это распространимо и на приводные ремни.
Если я прав в этом допущении, то получается, что на заводе ремень исходно перетянули, а потом он выбрал пределы упругой деформации и вошел в норму.
Если я неправ, значит, у меня сейчас стоит левак.

В любом случае, вопрос сейчас не ресурсный, а скорее инженерно-концептуальный: есть ли у зубастого ремня при прочих равных (т.е. одной фирмы, одинаково натянуты итд) преимущество перед гладким в пороговом усилии проскальзывания (читай - макс. допустимая нагрузка на генератор, по достижении которой он начнет буксовать), и если есть - насколько оно велико?

если память не изменяет, 100А - только один из вариантов генера инжевого движка десяток (не уверен даже, что он штатно ставился). Большинство - те-же 80А (в том числе на зубилах с двигом 2111).


На улице ковырялся? :) Обрати внимание на литые диски движущихся машин. уличное освещение ощутимо стробит (я сегодня обратил внимание на снег в боковое стекло, когда ехал, тоже полосатый)...


В зубиле они исключительно для возбуждения генера при перегоревшей лампе... Её всё таки не просто поменять в полевых условиях.
(причем я так и не понял, почему они на схеме изображены в монтажном блоке.. Когда по дури поехал без комбинации приборов, то уехал не очень далеко. и резистор в ней присутсвует.)
Без них - может быть плохое возбуждение... Но если уж генер остановится - лампа полюбому загорится, парралельно включенный резистор на нее не окажет никакого значимого влияния (скорее ослабит яркость свечения, если провод до генера уж совсем сопля).


Лучше огибают шкив малого диаметра.. С точки зрения передачи вращающего момента - площадь контакта со шкивом не отличается значительно (даже чуточку меньше может быть). Но за счет лучшего огибания он может и сильнее прижиматься к шкиву.
Все приличные ремни ныне такие...
А на впрыковых движках 2107 какой ремешок ныне ставят? Генер то там тоже 80-ка должен быть. На нивах вроде б моноклин.


ключвое слово - отечественный и конца 90-х. левого говна немеряно... Что-то не припомню, чтобы после установки нового ремня его надо было через какое-то время подтянуть. Разве что контролировал натяжение (в том числе ремня ГРМ).
А струна на гитаре может ползти и в колке, пока по форме не выгнется

Так, а при не полностью остановившемся генере лампа имеет шансы загореться?
Просто ты мне сам, помнится, говорил, что эти резюки в зубиле нужны как раз для того, чтобы в этом случае лампа горела на полную, а не в хренову долю накала

Mike Indigo
ничего не путаешь? я говорил именно про подстраховку от перегоревшей лампы.
А когда она загорится - яхз, надо смотреть, как работает реле регулятор. Собственно, зажигание лампы происходит из за того, что на его выходе вместо 12 вольт появляется ноль при остановке.

И вообще, если вал генера крутился, но его мощности уже не хватало на поддержание выходного тока - вполне могло провалиться выходное напряжение...
А лампа не загорится, пока между ее контактами не будет вольт 5. Что произойдет с вероятностью 100% только при полной остановке вала (и при возобновлении вращения разница напряжений должна исчезнуть).
Как регулятор работает на переходных режимах - хер его знает... предполагаю, что до последнего пытается вытянуть падающее выходное напряжение, подавая на обмотку возбуждения полное напряжение.


PS посмотрел мурзику, обмотка возбуждения в генере питается от самого генера независимо от внешних условий через отдельный диодный мост. напряжение на ней контролируется регулятором. Внешнее питание нужно только для первоначального возбуда.
И напряжение на клемму первоначального возбуждения при работе генератора в нормальном режиме (за счет которого тухнет лампа) идет именно с этого доп. моста.
Так что пока генер хоть что-то генерит (вал крутится) то лампа не загорится.

Ясно, значит не буду ничего в схему добавлять.
Но, Лех, от туевой хучи резисторов в подарок это тебя не спасет)))

тебя от 4 50-ти омников тоже, а там как хочешь :) Понять бы еще назначение диода там. Кроме "чтобы в каком-то из режимов не грелись зря резюки" ничего в голову не приходит.
Нужна будет платка под них - скрою и прикручу к заднице трахометра

Из-за предельного износа щеток и неремонтопригодности в домашних условиях данного узла родного белорусского стартера вплотную задумался о приобретении стартера 5722.3708. Ну, который шнивовский, редукторный и все цацки-пецки.

Качественной картинки внутренностей данного агрегата что-то не смог найти, но из того, что разглядел, вынес пару сомнений:
-непонятно, предусмотрена ли замена щеток без применения сварки
-конструкция вилки, аналогичная БАТЭшной - без фиксированной оси качания. У меня оно в белорусском исполнении отходило, конечно, 110тыс без нареканий, но выглядит данный узел ненадежно...

Впрочем, думаю, все равно возьму...

Даров Мих. Тож такой 5722.3708 буду мутить.

Привет-привет.
Уже нашел, где и почем брать будешь?

Да я далеко не поеду, дороже выйдет, по бензу. у нас в магазе 2600(округлил) лежит. минус 5% у мя карта есть.

Что ж, сказано - сделано.
Купил в Руси 5722.3708, поехал во Времена - и там поставил, попутно подтянув Лёне ремень генератора.
Дурак, забыл запасные свечи взять, а то уже замены просят...

Из впечатлений пока - только звук. Все покажет холодный пуск.
И еще "сервиспак" на него организовать надо будет. А то сейчас вот что на Нива ФАКе вычитал:


Источник: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...rter/rem_vt.htm

Кстати, забавно. Ради интереса посмотрел мощность стартера на отцовский Лачетти. Оказалось, всего-то 1,2кВт...

Привет Мишань. Как холодный пуск? по времени долго ставил? ""перед установкой стартера посадить эти винтики на фиксатор резьбы"" -это гайка с пластмасской внутри? я взял стартер сёдня.

Это химия типа герметика такая, фиксатор резьбы. Хотя такая гайка тоже в принципе подойдет =)

Не, недолго, у меня, как у всех бывалых, нижний болт крепления стартера ликвидирован, так что все сверху делается, главное - дать коллектору и штанам остыть немного, дабы не обжечься. Совет про винтики прочитал уже после установки, так что не делал. Фиксатор резьбы - да, хрень типа герметика.
Холодный пуск нормально, увереннее, чем со штатным.


А тем временем проблемы с электрикой продолжаются...
Резкие спонтанные падения напряжения были побеждены натяжением ремня генератора. Этого хватило километров на 70, и сегодня по пути на работу началась новая беда: напряжение стабильно низкое: 13,0...13,4 без потребителей, 12,3...12,7 - с ближним светом. Когда сегодня вечером в пробке температура полезла к 100, а напруга - к 11,9, я, выключив фары и включив печку на полную, решил как только доберусь до места - поменять ремень, благо зубастый Бош был с собой.
И таки поменял - да только без толку, все осталось как было.
Подтянул гайку на шпильке "30" - тоже ноль эмоций.
Завидую зубилистам - у них такие генераторы стоят как на витрине, и регулятор напряжения выдернуть для проверки можно на раз-два. А мне всю эту трихомонаду вытряхивать в сборе... на морозе... бррр...

я извиняюсь за офф, Мишань вот ты говоришь гаечки втягивающего раскручиваются, а у мя они запаяны как-будто. Надо красить гайку? пойдёт подкрашивалка для машины?

Странно. А может дело не в ремне?

Читаем исходники чуть внимательнее: "гровер не подходит, т.к. надеты какие-то резинки". Думаю, если резинки сидят плотно, и вообще запаяны, значит завод внес изменения (с 2006-то года уж мог бы!), и можно забить. Если неплотно, и решишь красить, то надо красить не саму гайку, а резьбу непосредственно у ее края, фактически, забить витки густой массой))



Внимательно читаем пост №280, по-моему, я вполне себе обозначил желание проверить РР..

А у меня што то подозрение на желтый провод..... который на обмотку идет.... может контакт пропадает..... по хорошему надо конешно клемму переобжать..... но это сука геморно очень, хрен подлезеш......
И еще Мишк, я не помню у тебя штатный блок или волговский? може преды шалят......

Желтый провод на гене сидит плотно, спасибо тебе, плюс его неконтакт четко диагностируется по незагоранию лампы зарядки при включении зажигания. А если бы он периодически глючил на ходу - то и напруга скакала бы периодически. А у меня она просто опустилась на вольт, цуко, независимо от оборотов...
Блок предов штатный, пред №1 шевелил, картина менялась в пределах 0,1В, №9 и 10 (какой-то из них за обмотку возбуждения отвечает) поменял - без толку. Конечно, ткнусь еще внешним вольтметром в аккум... Но проверка недельной давности показала точность вольтметра в часах... Вряд ли за неделю стоянки и 70км пробегаконтакты как-то совсем окислились...

Читал книжку по зубиле - мои симптомы вроде как укладываются в неисправность регулятора напряжения...
Интересно, к этим "болгарам" запчасти есть вообще? С виду-то очень похожи на десяточный, только шкив другой...

К Болгарам запчасти есть! Только замучиешся искать. Приходится снимать запчасть и топать в магазин(

В смысле - что по внешнему виду запчасти подбирается такая же отечественная? Или что-то еще?
И если знаешь места - поделись адресом, плз!

Миш, адресом неподелюсь. 2запчасти искали во всех автозапчастях Солнечногорска, в одном нашлии то дали отечественный аналог. Лучше съездить на Южку в магазин ДиаЛуч.

Ясно, спасибо.

Зараза, сегодня решил еще раз провериться вольтметром, мало ли, может падение на первом преде.
Ан нет, независимый вольтметр снова оказался солидарен с внутренним, и напряжение на холодную было нормальным.
Сегодня сниму гену и прозвоню по полной

Что называется "свезло так свезло".
В споре кто виноват, реле-регулятор или выпрямительный блок, победила дружба - оба под замену.
В блоке замкнуло один положительный и один отрицательный вентиль, доп. диоды не проверял, и так диагноз достаточный.

Выпрямительный блок "сделано в России", что дает неплохой шанс найти его завтра, ну а про РР, думаю, и разговора не возникнет, хотя оно оказалось калиновским, думаю, десяточное подойдет.

А мне неверили, когда болгарин отказался работать. И мост и реле меняли, а он все равно признаков жизни неподовал. Наличие Русских деталей в Болгарине напрягает! Или это "я слепила из того что было"?

Покупал в Кэмпе, пока не пошли симптомы, внутрь не лазил.
Кстати, что с твоим болгарином в итоге было?

Поставил новый исправный мост, третье по счету реле-регулятор, проверенное по лампочке (как и положено, при 12-12,5В лампа горела, при 14,8-14,9 - гасла, проверяли через прикуриватель отцовского лачетти, контроль напруги по борткомпьютеру).

Засунул все это дело на место работы, завел - и мальца офигел: напруга бешеная, на оборотах в норму укладывается только с ближним светом и обогревом стекла, а без потребителей к 3500-3700 по тахометру достигает чуть ли не 16,5В!

Выключил, снял, снова проверил дома диодный мост, прозвонил обмотку возбуждения (обрыва нет, на корпус не звонится), обмотку статора (ни одна фаза на корпус не звонится, фазы звонятся между собой).

Ну вот что мне еще с ним делать?..

Посоветуйте, плз, автоэлектрика в Мск, чтоб со стендом проверки генераторов и доступен на общественном транспорте!

Mike Indigo,проверь массу РН,замерь напряжение на 15контакте регулятора,а лучше накинь туда +12 В с аккума напрямую

Павлуха, я, можно сказать, напоролся на то, за что боролся: генератор у меня зубильный болгарский Динамо 80А, поэтому подать 12В на клемму "15" не могу за ее отсутствием, а масса девственно чиста, поскольку укрыта общим кожухом вместе с диодным мостом.

То что гена зубильный,я пропустил.Тогда вообще не понятно,похоже,что РН сбоит,или от пульсаций по входу,толи еще от чего.

Можно попробовать на вход D подать напрямую(хотя пред. не помешает) с аккума,только при работающем двигателе(в противном случае,будет сквозной ток через транзистор РН и обмотку возбуждения) и посмотреть,будут ли изменения.Так же не помешает замерить на D напряжение при нормальном подключении.

Понял, завтра попробую.
Кстати, тут оказалось, что родной РН вроде как исправен, я его просто проверял некорректно.
Так что завтра проверю все.

Что то я ленюсь искать))),а как схема с лампой заряда и возбуждением получилась?

По народному рецепту: желтый провод на клемму D, серый заизолировал на конце, который к генератору, рыжий отстегнул от старого РН и заизолировал, второй конец серого не трогал, т.к. он по классической схеме от РН идет на гену.
РС-702 поменял на РС-527, лампа загорается при включении зажигания, раньше гасла сразу, теперь - если подгазовать до 1500 об/мин.

Напряжение отпускания контактов РС 527=6 В.Получается что напряжение на D при ХХ,не равно напр. аккума и разница между ними меньше,чем на 6В.При стоковой зубильной схеме последовательно с лампой стоит диод,не помешает его установка в цепь обмотки реле.