И ещё, раскидал я сейас масляный насос дома, там всё ОК, но некие "кулибины" лет 5 назад (небыло ни гаража ни ямы, пришлось обращаться к неким), менявшие мне масляный насос, мало того, что поменяли только приёмную лапку, хотя покупал НАСОС В СБОРЕ, так ещё и какую-то шайбу постороннюю похоже что подложили под пружину редукционного клапана.
Вопрос: для чего? Или же там действительно идёт какая-то шайба, родную похерили пока разбирали-собирали, поставили какую нашли.
Если там не идёт по конструкции никаких шайб, то просто выкину её.


Отбой . Нашёл, там действительно должна стоять шайба размером 14*19*0,5. А туда мне засунули ту, которую под рукой нашли - 24*14*2, слесаря недоделанные.

Народ помогите. Не могу открыть тему. Пишу так. Машина 2106 в движком 2103. Автомобиль у меня 5 лет. Давление масла всегда было почти на нуле на холудную побольше около 1 на горячую почти 0 но лампа не горела. Менял и насос и двигатель капиталил. Все было так же то есть давление очень маленькое. То есть после всех ремонтов все оставалась также. Не давно около 1000 км или 2-3 месяца назад поменял масло "Лукол 10w40" до него было лукоил 5w40. Когда менял пользовался промывочным маслом. Постепенно стал замечать что давление масла ниже чем обычно и вот сегодня на холостых на прогретом двигателе загорается лампа холостые 1000 об. Что может быть кто что думает. И еще последнее время появился стук цепь ГРМ натянул она не гремит точно так как новая и натянута. Пришли к выводу что распредвал и рокеры так как рание на них видели выработку. Но по моему ощущению шум все больше и больше (возможно это между собой не связанно давление масла и стук)
Масло слишком жидкое?
Еще читал только не про Ваз что есть заглушка на распредвале может в ней дело.

Полезной инфы практически нуль.

Сколько лет авто (а точнее двиглу)
Капиталил двиг - что делал конкретно, колено точил, каналы промывались, ты видел своими глазами что их чистили?
Порося менял?
5w-40 может быть шипко жидким.
Промывочное всё слили? Мож осталось вот и упало давление.
Если у тебя на ХХ давление выше, чем на оборотах самый простой вариант - в каретере мусора дофига и он забивает решетку маслонасоса, если двиг капиталили это конечно маловероятно, но эт опять же к вопросу а капиталили ли вообще?
Если изношен распред как варинт забиты каналы распреда (он и с чистыми каналами голодает), и потом это что за капитался без пересыпания бошки (распред\рокера).
Какая заглушка на РР? А при чём тут вообще она может быть?

ну если постепенно,то просто результат не совсем качественного ремонта
тем более,было 5w40 ,а стало 10w40,которое еще гуще,но лампа и при нем продолжает разгораться
на что обратить внимание-фильтр,грибок,м/насос,но мне кажется что все они в порядке...
впрочем,через недельку начнутся сильные морозяки,и вот тогда давляк отличный будет

Пошел сейчас щуп достал уровень масла в норме, двигатель холодный а масло совсем жидкое как при горячем двигателе. Получается проблема в масле.

Авто 1997 г.в. движок делал при пробеге в 120000 км сейчас 170 000
Колено точил, каналы не знаю промывались или нет так как ремонт делал не я. поросенка меняли.
Промывочное старался слить все, да и масло потом налил как написано ушло все и по щупу норм.
Пошел сейчас щуп достал уровень масла в норме, двигатель холодный а масло совсем жидкое как при горячем двигателе. Получается проблема в масле.
Сейчас 10w40

Случаем масло бензином не воняет?

Нет нюхал запах ноль


Авто 1997 г.в. движок делал при пробеге в 120000 км сейчас 170 000
Колено точил, каналы не знаю промывались или нет так как ремонт делал не я. поросенка меняли.
Промывочное старался слить все, да и масло потом налил как написано ушло все и по щупу норм.
Пошел сейчас щуп достал уровень масла в норме, двигатель холодный а масло совсем жидкое как при горячем двигателе. Получается проблема в масле.

Значит масло палёное, вместо "норального" Лукойла у тебя в канистре промывочное оказалось

Тогда всем вопрос какое масло посоветуете для авто 1997 г.в. и пробегом 170 000
Производитель?
Вязкость?

1.заменить масляный фильтр и вкладыши заменить коренные и шатунные, проверив коленвал
2. Залить 5W-40 любое непаленое масло.
3. отрихтовать поддон чтоб не затыкал маслозаборник и поставить защиту картера

Может кому интересно спрашивал у лукойла про масло вот ответ


Приветствую!

Вы можете залить любой продукт ЛУКОЙЛ без промывки мотора.

Причиной падения давления масла может быть попадание несгоревшего топлива при прогреве двигателя на повышенных оборотах. С целью снижения износа двигателя рекомендуется минимально прогревать его на холостых оборотах. Оптимальный режим прогрева - равномерное движение на средних оборотах. Так он прогревается быстрее, полнее сгорает топливо, а значит не происходит его попадания в масло.

Не знаю, в каких условиях эксплуатируется Ваш а/м (климат, нагрузка, город-трасса). Оптимальным продуктом из нашей линейки будет ЛУКОЙЛ Супер или ЛУКОЙЛ Люкс API SL в классах вязкости SAE 5W40 или SAE 10W40.

И куда ж интересно попадает несгоревшее топливо в наших движках токсичность которых зашкаливает любое Евро?

А вот еще ответ от Лукойла. Скажем так наша с ними переписка


Касаемо класса вязкости:

Возьмем два масла SAE 5W40 и 10W40.

Сравниваем "зимние" свойства 5W и 10W - масло 5W обеспечит нам надежный пуск и меньший пусковой износ мотора при более низких температурах (примерно -30 против -25). Точный диапазон больше зависит от конструктива мотора, а нет от класса вязкости. В Инструкции к а/м требования к вязкости масла должны быть четко расписаны.

Сравниваем "летние" свойства 40 и 40 - они одинаковы. То есть при рабочей температуре мотора несущая способность пленки масла, а значит и защита трущихся пар двигателя в рабочем режиме будет примерно одинакова. Требования так же расписаны в Инструкции.

Таким образом, класс вязкости выбираем исходя из требований инструкции с поправкой на условия эксплуатации.

В Вашем случае, скорее всего, прописаны классы 5W40, 10W40 и 15W40. Зимний класс выбирайте по климату. Летний ни в коем случае не опускайте ниже 40, если мотор изношен и давление масла низковато - переходите на 50.

Синтетика - полусинтетика - минералка в Вашем случае принципиально, только если Вы эксплуатируете а/м в тяжелых условиях (стояние в пробках, постоянная езда впятером и полным багажником кирпичей, топливо сомнительного качества и т.п.). Если машина работает в нормальном режиме, любой тип масла сохранит рабочие свойства в пределах регламента замены (указан в Инструкции). Кстати обратите внимание, что регламент замены масла прописан в ней без привязки "синтетика-минералка", пробег для них прописан один и тот же.

Ты хоть в правильном порядке выстави а то он полезет двиг опять рассыпать а там мобудь одно масло виновато было. =)

Сперва смени масло, обязательно, чтоб не как вода было, марка любая (ну полусинь желательно), тут кому как по предпочтениям и карману, если что глянь в топик Масла и фильтры подчерпнёшь мнения форумчан по данному вопросу.
При смене обязательно глянь поддон, не согнуло ли его случаем, масло сивай по максимому без остатка, тут кстати как-то совет услышал - приподнять домкратом морду справа\слева, так поленее сливается (замечу так и есть), ибо возможно у тебя там мусора много, очень много (чтоб аш фильтр не сосал на оборотах).
Если не поможет тогда или попробуй минералку густую типа 15W-40 (20W-50 не стоит зимой) хотя едвали это будет выход потому лучше сразу думй о вскрытии двигла, насчёт подшипников колена и самого КВ верно подмечено ибо макс давления теряется на нём в случае сильного износа.

Всем доброго времени суток. Вот решил выложить инфу, многим и так известную. А многим может помочь сберечь деньги не покупая лишний раз фильтры, датчики и прочее при возникновении проблем с индикаторами давления масла. Вот инфа по датчику давления [/color]Датчик указателя давления масла типа ММ393А преобразует давление в системе смазки двигателя в сопротивление электрической цепи. Датчик давления масла установлен на блоке цилиндров двигателя с левой стороны. Данные для проверки датчика приведены в табл. 9.5.
Таблица 9.5 Данные для проверки датчика указателя давления масла Давление, МПа (кгс/см.кв) Сопротивление датчика, Ом
0 (0) 290-320
0,4 (4) 103-133
0,6 (6) 55-80 [/b]
По датчику аварийного давленя масла [color="#FF0000"]Датчик контрольной лампы давления масла типа ММ-120 установлен на блоке цилиндров двигателя с левой стороны. Контакты датчика должны замыкаться и размыкаться при давлении 20-60 КПа (0,2-0,6 кгс/см.кв.). Инфа взята с http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-54.html
Далее немного размышления и финансовых подсчетов. Имеем пример - горит аварийка. Стоимость датчика на замену на Украине в среднем 3 $. Второй пример - аварийка не горит, но индикатор на приборке на нуле или еле показывает давление. Естественно совет - датчик подкинуть и если не помогло то индикатор на приборку. Стоимость датчика порядка 15$. прибор на панель - порядка 10-17$. Пока докопаешся до истинны - масса денег выкинута на ветер. Промолчу о усилиях потраченных на снятие и установку.
Далее практика. Покупаем самый простой тестер китайский 3$. И либо переменный резистор на 400 ом, или просто два постоянных на 100 и 50 ом. Максимум 1$.
Как пользоваться или проверять.
Тут лучше с помощником который сидит и контролирует обороты двигателя в салоне.
Пример первый - горит аварийка масла.
Открываем капот, скдываем клемму с датчика аварийки и омметром китайского прибора проверяем на КЗ (короткое замыкание) цепь от клеммы на проводе до приборной панели. Просто вставив один щуп прибора в клемму снятого нами провода, а другим щупом прикоснувшись к массе двигателя. Прибор должен показывать близкое к бесконечности значение. Или ноль. КЗ нет. Если на шкале приборов значение до 200 ом - ищем или перебираем проводку - у вас проблема с ней. Если ноль на приборе, то меряем сопротивление датчика аварийки подсоеденив один щуп к клемме датчика, а другой к массе. заводим двигатель. Если на приборке стрелка давления масла стронулась с нуля а на тестере менее 200 ом - датчик на замену.
Пример второй - стрелка на приборке максимально отклоняеться на 1 при 3000 оборотах.
Снимаем провод с датчика давления. Подсоеденяем к проводу резистор на 100 ом и потом другой конец резистора соединяем с + акума. На датчике приборки стрелка должна отклониться к 4 атм. Если так - приборка живая и адекватная. Для более щепетильных - вместо постоянного резистора ставим переменный. Провода подсоеденяем к центральному и любому крайнему выводу резика. Полярность здесь значения не имеет. Ну и крутим ручку резика и наблюдаем за отклонениями стрелки. Руководствуясь вышеприведенными данными значений сопротивление датчика/резистора - показания прибора можно судить о правильности отображения давления на приборке. Это все делаем на неработающем двигателе.
Далее. Соединяем один щуп тестера с клеммой датчика давления, а другой щуп тестера с массой. Заводим двигатель. Повышая или понижая обооты двига и контролируя показания омметра тестера по данным приведенным выше можно точно сказать жив ли датчик.
Поясню более развернуто - если у Вас при 1000 гаснет аварийка, а на тестере показывает 300-280 ом - датчик под замену. Ведь мы помним, что аварийка гаснет при давлении 0.3-0.6 атм. А это максимум 250 ом на тестере.
Скептики могут и покритиковать все вышенаписанное. Но мы экономим минимум 20$ и время на разборку, замену заведомо исправных деталей.

Как наличие ОЖ влияет на давление масла?
У меня уже пару недель подряд после нагревания до 95 градусов начинает мигать давление масла. Если обороты поднять с 800 до 1000-1100 то перестает мигать. Так вот в чем все дело, сегодня снял радиатор для промывки, как все сделал поставил радик обратно, залил антифриз и завел аппарат. Двигатель прогрелся до 90 и температура пошла выше (забыл выпустить воздух из системы) смотрю а лампа давления масла даже не думает моргать, я из интереса понизил обороты до 500 и все равно лампа не загорается, хотя температура была уже чуть более 95c.
Как только выпустил воздух из системы проблема вернулась давление масла так-же загорается при 800 оборотов при температуре 90-95. Не могу понять какая тут взаимосвязь, может кто подскажет в чем дело.

при запуске и на холостых горит лампа пока обороты не будут 1000 и более. При движении давление 0,4 а как накатиком еду опять загорается. Подскажите где искать причину и какое масло лить. лью минералку.

для начала маслофильтр сменить.

и уровень проверить

уровень в норме.

Подскажите:
1) Насколько важен датчик показывающий какое то там давление масло в чем то там? а то я его выкинул оставил только контрольную лампу масла (на его месте вольтметр)
2) Сколько едениц должен показывать этот датчик?
3) При каких его показаниях надо начинать беспокоится?
4) Как понять что торба (устал или и вовсе сломался) маслонасосу ?

1. Это не вопрос жизни\смерти, на др авто такого шкалика вовсе нет, есть только аварийная лампа.
2. См умные книжки и тут покапайся - освещалось.
3. Выше 6 и ниже 0
4. Поймёшь когда на скорости загорится лампа масла и шкалик уйдёт в 0, в большинстве случаев причина тому износ шлицевого соединения на оси маслонасоса или шестерни привода доп агрегатов (поросе), но бывают и др причины - срыв клапана маслофильтра, засирание сетки маслонасоса мусором.

Всё правильно. Только пункт 4 я бы короче прописал.- Слизались шлицы вал-грибок.

Привет всем, есть проблема. Скажу точно, движок для меня - дебри.
Смысл такой. На днях ездил, всё было нормально, потом чую, что движок немного стал работать по-другому. Ну так я взял и открыл капот, ё-моё, весь движок в масле. Открутился болт успокоителя, тот, что верхний и вывалился (лежал внизу).
Попробовал закрутить - ни в какую. Взял болт длиной 40 см, стал пихать туда. Он упёрся во что-то, но резьбу я так и не нащупал. Даже намёки (скорее всего успокоитель сдвинулся).
Надо как-то ехать, взял и аккуратно забил деревяшку в дырку от болта (на 1 см, но накрепко), и завертелся на работе, забыл аж про это. прошло два дня, езжу с людьми, приезжаю очень поздно домой. Залезть некогда.
Но сегодня что-то не то произошло, возвращаясь домой с работы, заметил, что лампа давления масла горит всё-время. Гаснет только после 3000 оборотов. Никогда такого не было. Я тут же сунулся под капот, пробка на месте. Масло на движке есть, но мутное, т.е. больше не разбрызгивалось. По щупу, масло на минимуме. Долил до максимума. Завёл, один чёрт не гаснет лампа. В чём проблема, даже не понимаю. Кроме цепи в движке ничего не шумит. Работает, как часы.
Может что подскажете?

Я так понял, что до сих пор ездишь без успокоителя, это очень плохо, биением цепи может проесть голову, даже если не проест, то стружка, не только сделанная цепью ну и возможно обломки успокоителя, могут забить фильтр грубой очистки (сеточку) на масло приемнике насоса или же стружка сможет попасть в редукционный клапан или забить масляный фильт и тогда понятно что давления масла не будет.
К тому же еще не известно сколько ты ездил на минимальном или ниже (?) уровне масла, пока ты не обратил внимание что горит лампа.
Я бы сначала устаканил с успокоителем, заодно и посмотрел что там наделала цепь, пока снята клапанная крышка, потом слил масло, посмотрел на содержание, заменил фильтр, масло, возможно (скорее всего нужно для поисков остатков успокоителя), снял поддон и добрался до насоса.

Ехх. Дык денег нет, пока. Значит пешком похожу. До зарплаты.

Вариант дешёво и сердито (почти без денег но с руками)
1. Снимаем клапанную крышку смотрим что натворила цепь, разлетелся ли старый успокоитель.
2. обязатально меняем успокоитель (цена 50 руб)
3. Сливаем масло раз денег нет то в тару чтобы обратно потом залить, смотрим есть ли перламутр\стружка
4. Если есть то надо снимать поддон и чистить маслоприёмник на насосе (эт как минимум), в идеале конечно и масло сменить, но если с деньгами совсем туго отфильтруй

Данные операции не так сложны большого опыта тут не надо. Клапанную крышку снять - снимаем кастрюлю и возд фильтр карба, рычаги газа со шпильки крышки, 6 гаек откручиваем и снимаем крышку. Чтобы поддон снять надо защиту картера снять и открутить гайки со шпилек, поддон скорее всего на герметике сидит его просто подковырнуть надо будет (при сборке герметиком контур промазать, но не перебарщивать).

Зачем лить борщ и кашу в одну миску сразу? Герметик используют там, где нет прокладок, и наоборот.

двумя руками -За герметик.
На бензонасосе прокладки..а маслице идет..герметик рулит.это же Таз.

ЧТО ЗА САЙТ? этот парень Festival58 написал сообщение Сегодня, 15:06. У МЕНЯ НА ЧАСАХ И МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 14:20. ЧЕ ЗА ПРИКОЛ? как он написал на час позже чем понастоящему.

В настройках форума у тебя выставлен другой часовой пояс. У меня Festival58 написал сообщение в 13:06

ясно. ПАРНИ помогайте. двигло откапиталено. ехал домой с работы на ходу загорелась лампа масла до дома оставалась 2 км. я доехал но движок мощь потерял. вот заменил грибок так как новый грибок стерло нахрен лампа стала гаснуть НО больше 2тыщ оборотов стал слышен сильный стук чем больше оборотов тем он сильнее и быстрее стучит ЧТО ЭТО?шатуну ппц?

Ребят, всем привет

Решил я сэкономить на масле (дурак). Вместо ШЕЛ 10w-40, купил ТНК магнум 10w-40. Давление на приборе при Шел было 2-2,5, а щас 0.5-0.8 и в пробках моргает лампочка. На холостых ваще нуль

Дядьки говорят, что бибика "привыкает" к определенному маслу, и надо было не страдать фигнёй, а лить, то что лил.
Может быть такое, что ТНК говёнее Шел? Цена у ТНК в 1,5 раза ниже ШЕЛчанского

Вопросик, а можно ли снять поддон не поднимая двигатель? В мурзилках написано, что надо двиг приподнять. Одному, я боюсь, мне не поднять. Хочу снять поддон, ибо там валяются "останки" нового успокоителя (2 года отходил). Поставил старый заводской.


И что такое Грибок?

Эх.. Зря ты эти 2 км проехал.... Лучше б ты их протолкал бы машину пердячим паром.. Если ума не хватило на галстуке доехать.. Гемор ты себе неизвестных размеров придумал...

http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
масло лучше поменять,раз на шелле лучше было.

грибок это ммм такая шестерня-вал которая заставляет работать маслонасос и трамблер от вторичного вала двигателя.

Как писал Иваныч(тема Давление масла) скорее всего нужно будет немножко поднять.можно и домкратом поршни лучше выставить в одинаковое положение и соседа позвать


Роман1991 а кто жнает че там стучит..может не все страшно..а может вкладыши провернет и поршень болтается и масла на деталях нет..разборка видимо только

Спасибо, друзья.

Соседа по гаражу задействую

эт на каждый абзац по колобку да ?
И подпись была его Старый оффтопер

Фильтр масляный смени. Проходили это... На свосем другого производителя.

Надо приподнимать. Иначе поддон не вытащиш и болты не открутиш! Я шпильку и левой правой опоры полностью, справа домкрат ставил и за опору приподнимал. Место маловато конечно.

Не стоит советы давать как поддон снимать , если нужно отговаривать от этого ..

вообщем горела лампочка постоянно. сегодня снял поддон и обнаружил что маслоприёмник отлетел и валялся в поддоне. такое бывает? стоит ли меня насос целиком и куда обратить внимание ещё?

зависит от повреждений...надо понять из за чего он отлетел и че еще там повреждено...

откололся он, только непонятно от чего.

Да уж , непонятно.. Была тычка поддоном об препятствие..Походу сразу не отпало. Подумали , что пронесло..А оно потом лусь и отвалилось..Ух.. Лучше такой насос менять..

От удара в картер, обычное дело. Запросто лапка отламывается.

Короче поменяли мне успокоитель. На сломанном я проехал ни много ни мало - чуть больше 3000 км. С деревяшкой в верхнем отверстии.
Итог не такой уж страшный, благодаря одному НО!
Как обычно на заводе льют деталь и не стачивают никакие заусенцы, фаски и прочие торчащие хрени. Так вот, цепь протерла нарост при литье в верхней части блока. (он был аж 1 см.) И на 1 см цепь углубилась в этот литьевой облой. Если бы его не было, то с таким же успехом цепь обработала бы сам блок.
Мне повезло.
Поменял успокоитель, прокладку под крышку, вроде всё. Замена цепи (растянута) в будущем, однозначна.
Да, отвечаю на вопрос по сломанному успокоителю. В моём случае, мастер пошурудил в днище картера сверху и магнитом вытащил все обломки успокоителя.
Всем спасибо за помощь и ответы!

кто-нить может объяснить для чего в маслоприёмнике пружина с болтом(типа него) и упорная шайба?

Мурзилки надо читать.. Это клапан отсечки избыточного давления...По простому. Если происходит затыкв масляной системе, то в эту фигню происхтдит аварийный сброс давления...Еще проще.. до 6 атмосфов не даст давлу подпрыгнуть..