На мой взгляд все способы хороши,если умеешь ими пользоваться. Но загвоздка вот в чём-у каждого человека сила разная и для кого почти свободный ход щупа, другому может показаться довольно трудным и наоборот. Поэтому моё мнение по вопросу- что щуп подходит довольно опытным вазоводам,а линейка-для тех кто начинает, т.к. по линейке-если 52 то 52, да плюс и у самого на душе спокойнее-всё равно несколько раз подряд с водинаковой силой щупом двигать не удасться.

Раньше я тоже считал что щупом нормально получается. До того как не попался один интересный экземпляр. Который щупом ни как не удавалось довести до ума. Потом взяли планку из соображения - хуже не будет. Получилось! Примерно через 5 000 двиг созрел на кап ремонт. Разобрали и о#уели. На 2-х толкателях разница выработке около 1.5 мм точно посередине по вдоль. На распредвалу ответная - зеркальная. Жаль сфотать не додумались - выбросили. Так что я за планку.

сегодня завёл машину. и начал очищать от снега (ну эт не важно) и тут резко чтото застучало под капотом. открываю, слышу клапана. заглушил. поехал на автобусе. испугался ехать (вдруг чё случится ещё). от чего может стучать? что нужно делать?
З.Ы. Стучит очень громко...

prosto,
вопрос к Тебе, сколько по микро-ру самый оптимальный зазор для впуск-выпуск клапанов?
Слышал что зазор впуск-выпуск клапанов разный.
И лучше регулировать на горячий двиг?

От поломки пружин до соскакивания рычага-рокера

можно так ездить? ну хотябы доехать до автосервиса. правда он далеко зараза. боюсь не доехать

Тепловые зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе, а если быть более точным то при 20 градусах двигателя. В двигателях ВАЗ 2121х для впускных клапанов (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, 8) - 0,2 мм. Для ВАЗ 2101-2107 зазоры во всех клапанах выставляются 0,15мм. Если вы используете при регулировке клапанов рейку с микрометром заводского производства то на микрометре 52 деления шкалы - соответствует 0,15 мм, 69 делений - соответствует 0,2 мм. каждле деление это тысячная доля миллиметра, но расхождение показаний микрометра и реального зазора получается за счет имеющегося в приспособе тепеходника - качельки, которая и вносит свой коэффициент. Поэтому я и сказал показания именно при работе с заводским приспособлением, а если Вы надумали самостоятельную приспособу сделать (как тут некоторые умельцы прелагали) то там будут свои цифры. Думаю что подробнее чем тут http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm я врят-ли смогу объяснить эту регулировку. Там грамотно написано про шаманский ритуал чего перед регулировкой надо проверить и подтянуть т.к. практика показывает именно эти узлы зачастую имеют люфты которые вносят ложку дегтя в процесс работы двигателя. В общем-то регулировку клапанов можно делать и не при 20 градусах, но, в этом случае, зазоры должны быть совершенно другими. В комплекте с приспособой есть мутный график зависимости зазоров от температуры двигателя - можно воспользоваться этим графиком. Для себя я сделал файлик с расчетом зазоров для двигателей ВАЗ 2101-2107, поскольку по графику что идт в комплекте вообще сложно чего-то понять - бымага туалетная и рисунок похабно нанесен. Если надо для 2121х - посмотрите принцип расчета в файле и можете себе добавить расчет для второго клапана. Вставить EXCELевский файл не получается поэтому кому надо - пишите мыло - брошу.


И еще дговорят что на двигателях ВАЗ 2101-2107 эксплуатируемых на газу (пропан в часности) рекомендуется выпускные клапана регулировать как для 2121х

Даже не стоит пробывать. Неизвестно как поведут себя сломанные детали или соскачивший рокер. Не ленись сними клап.крышку, чтобы убедиться в поломке

Полностью согласен - или сам попытайся устранить причину или на шнурок и в сервис. Кстати - шум может быть не только из под клапанной крышки . Вариантов много - может цепь (натяжитель если крякнул), может элементарно (однажды был такой случай с братом ) приезжает на веревочке типа грохот под капотом - стали внимательно смотреть - оказалось ремень генератора расщепенился и лохмут от него на оборотах задевал обо все подряд , может еще много чего греметь - смотри внимательней. Лучше вдвоем - один заводит, другой наблюдает под капотом.... Удачи в поиске!

Спасибо! постараюсь найти. Щас холодно, мож брат дотащит до сервиса.
З.Ы. по любому чтото с клапанами. по звуку примерно в середине двигателя. 4-5 клапан. точно не цепь.

Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завожу двигатель,слышно начинает постукивать(похоже как металл по металлу)цок цок,но чуть глуховато,и только на ХХ,когда газую звук двигателя нормальный.при прогреве цоканье это пропадает(мне кажется что не полностью а а цокает очень глухо)может конечно чисто субъективно.Это клапан или нет???

АП!!!

Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выставил...завелось....
думаю: крышка снята, проверю ка я еще и клапаночки (ибо щуп имейца). Открыл букварь...делать стал все по пунктам...ДЫК ВОТ ЗАРАЗА - ЩУП И НЕЛЕЗЕТ!!!!! Никуда и никогда! Вне зависимости от угла поворота, фаз сжатия...положения бегунка трамблера...пофиг иму - не лезет и все. Выработка???? Но тогда зазор должон быть вродь как больше... или я что-то путаю???

Может чего и попутал. Но я, после долгих лет регулировок по щупу в конце концов нашел метод регулировки который максимально учитывает степень износа деталей. Единственный минус - придется закупить приспособление для регулировки клапанов, разработанное черт знает когда и именно для станций технического осмотра. Попробовав раз, себе регулирую только этим приспособлением. Про алгоритм регулировки можно почитать тут:

http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm

Рекомендую всем. Двигатель работает тихо, без стуков и динамика просто обалденная.

Вопрос для опытных: в вышеуказанной статье написано про направленность бегунка распределителя зажигания в сторону контактов....
А он должен просто смотреть в ту саму сторону или иметь непосредственный контакт?

Для настройки клапанов достаточно, чтобы бегунок ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ( в пределах разумного) смотрел в ту самую сторону. Ведь тепловой зазор настраивается между тыльной (цилиндрической) стороной кулачка и рычагом. Поэтому имеете существенный запас на ошибку в угле поворота как бегунка, так и распредвала. А уже при настройке зажигания - там необходимо, чтобы в момент проскакивания искры расстояние между контактами бегунка и крышки были минимальны.

Щуп пихается со стороны трамблёра под распредвал, может не туда пихал.

ну а ты как хотел? это дело такое, тут не только понимать нужно, ещё и пое...ся придется.

1. Каким образом установили, что цепь перескочила?
2. Совместили ли правильно метки на передней крышке и распредвале?
3. Какой толщины щуп используете? (должен быть 0.15).
4. Имеется хоть какой то зазор при визуальном наблюдении на просвет между рычагом и распредвалом в 6 и 8 клапане при выставленных метках? Если да, то у Вас клапаны просто пережаты и их нужно регулировать с нуля. Проконтролируйте конец щупа, чтобы он был без заусенец.
Удачи Вам.

dr0n
проверь все еще раз,совпадение меток и на тех ли клапанах зазор ищешь
коленвал в правильную сторону крутишь?
з.ы.если не лезет щуп то клапана пережаты,попробуй распустить гайки и закрутить опоры и поймать зазор
з.ы.ы.на зажатых клапанах она вообще не должна заводиться,так что проверь еще раз все ли правильно ты делаешь

Товарисч, я, конечно, "зеленый" в вопросах автомеханики, но не на столько уж!!!!!.....


Дык это уж ясно.... :)

А променя забыли...

1. Менял успокоитель, натяжитель и его башмак.
Все поставил, смотрю, а метки то не совпадают!
Если совместить метки по КВ, то на РВ "недоход" градусов 20.
Если совместить метки по РВ, то "перелет" меток на КВ градусов на 30-40.
Вывернул свечу 4... отвертку туды...крутить.... ВМТ4 совпадает с меткой КВ. Значит надо "доводить" РВ!!!!

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry156075

при 4 ВМТ метки на КВ сопадали, а РВ - не доходил градусов на 20.

2.Снял звезду РВ.
Снял цепь со звезды.
Одел звезду (без цепи) на РВ
Провернул РВ до совпадения меток.
Снял звезду с РВ.
Надел на звезду цепь.
Одел Звезду (с цепью) на РВ.
Натянул цепь.
Сделал 6-8 оборотов КВ.
Проверил совпадение меток.
Повторил операции со снятием звезды и доворотом РВ.
После второй "подгонки" меток они уже не смещались потом. Совпали тютелька в тютельку.

3. Щуп не пользованный 0,15. на нем ищ значок ВАЗ и табличка "информационная" - зависимость регулировки клапанов (какие зырить) от угла поворота КВ.
4. Зазор виден, но щуп не лезет....
Чем череваты "пережатые" клапана?

кобзев
может и клапана,точно сказать можно токо послушав вживую,как вариант отрегулировать клапана
dr0n
при пережатых компрессия сильно маленькая

Отрегулируй клапана по описанной технологии тут

http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm

и все будет нормально.

если глуховатый стук тут может и не клапан,вобще возьми полено приложи к мотору и к уху просканируй там где возможно,если в клапанной или в голоке тогда( причем явно) тогда можешь там полазить, а если не явно порбуй колпак со свечекпо скидывай по очередно в каждом цилиндре но что бы 3 других работали .пропадет- шатун,нет попробуй дать нагрузку на холостых(на 1- в2ой передачи в маленький пригорок ит тп) ) если стук усилился может коренной вкладыш.

сори маленько ошибся вот здесь список причин и описание шумов

То есть предлагаешь все с нуля регульнуть???

Ещё такая штука.когда на ХХ,сильно газну до 6000 где то,то слышны подстреливания в глушителе,но только тогда,больше прострелов ни в карб ни в глушитель не наблюдается.

Тем, что они прогорят. И,возможно, седла. Это физически. Я уже не говорю о том, что пережатый клапан не полностью закрывается и "свистит", что приводит к прорыву в эту щель подожженной смеси. Но при неполностью закрытом клапане не будет должной компрессии а значит - потеря мощности.

dr0n
там работы не так уж и много

Помогите бедному жигулятору разобраться,а

Всем здрасте,вобщем был поставлен диагноз,стучит распредвал,и стучат клапана.
Подъехал к мотористу,он и сказал,что подстроим клапана распред пока не трогаать.
Вот и думаю,что же делать,ведь если распред стучит значит и регулировка клапанов не на долго,если из вообще смогут настроить)Что же делать?

Найди тему про присадки.

пружинки клапанные подсевшие.

Ludvig Что ты имеешь ввиду?Простым литьём присадок делу не поможешь,и ни кто в мире меня не переубедит.У меня просто на общем фоне,звучания двигателя и стучания клапанов слышен такой не звонкий звук,при увеличении оборотов пробадает,вроде.

Клапана по щупу регулировал?

prosto
Нет ещё не лез,щупа нет.но это не проблема,я думаю если стучит валик то щупом много не отрегулируешь,хочу рейку найти,но пока без успешно.могло ведь и рокера побить....
А я думаю што это у меня тяга пропала,раньше пёрла шо дурная.

Я почему спрашиваю - сам долго маялся и пока статейку не нашел http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm не мог сделать нормально регулировку, а тут купил эту рейку, отрегулировал и теперь не нарадуюсь а то по щупу как не регулировал - все равно пара клапанов щелкали.... Посмотри - может у тебя тоже в этом проблема?

По поводу прострелов в глушаке на 6000 оборотах это круто так вертеть наш металлолом.... Но вообще если вернутся к хлопку то походу либо клапан какой-то выпускной у тебя перетянут, либо не дай Бог подгорел это 1 вариант а второй вариант - проблема с зажиганием - типа одна из свечей не отрабатывает как следует а в выпускном коллекторе воспламенение происходит либо зажигание позднее и просто смесь не успевает догорать при закрытых клапанах.... Проверь по стробоскопу зажигание, проверь регулировку клапанов по микрометру по технологии описанной в ссылке и после этого померь компрессию во всех горшках. Если компрессия в норме - значит про проблемы с клапанами можно забыть, перекрестясь, а если компрессия не в норме - попробовать маслеца грамм 5 в каждый цилиндр брызнуть и снова перемерить - ели компрессия не возрастет - значит в этом цилиндре проблема с клапанами....

prosto,спасибо,чувствую мне придётся покупать эту рейку,потому что ни в одном известном мне сервисе ней не регулируют.Зажигание по стробу делали,около 1000 назад,но легко могло збится.
Да ещё у меня 1в 1 и 4 котлах,свечи по резьбе слегка в масле....

Надо бы проверить рокера, если есть хотя бы одна выбоинка лучше поменять распредвал.

А его менять с постелью?
Мне тут предложили тайговский,как он?

Лучше не скупиться и купить так как все равно лучше чем этой приспособой не сделаешь. Кстати в руководстве по эксплуатации этой приспособы написано что она сделана именно для СТО, но у нас почему-то колхозным методом пользуются. Единственное помни что регулировка делается при температуре двигателя +20 градусов. Если у него другая температура - значит и зазор нужно будет делать с корректировкой.

По поводу замены распредвала тут советуют поменять его в случае наличия выработки - я б не советовал. Первый довод - если царапины на нем и есть то никому они хуже не сделают если они продольные по ходу рабочего вращения и получились естественным путем за много лет эксплуатации то они так еще долго будут работать не меняя своей конфигурации. Единственное "зло" которого от него можно ожидать это то что клапана по щупу не выставишь из-за нелинейной конфигурации соприкасаемых деталей, но это просто делать надо по приспособе (кстати производитель ВАЗов именно по нему и рекомендовал это делать СТОшникам и, думаю, именно потому что ожидал получить эту неровную выработку после некоторого пробега....). Второй довод - легко нарвешься на "паленый" распредвал и рокера в результате чего выработка на "новых" деталях будет страшнее чем была у тебя на сей момент т.к. практически 90% деталей в наших сельмагах похабного качества и вызывают сомнения о заводском происхождении.... Хотя их и завод говенными делает изначально иначе не было б такой выработки....

Ага,ясно тоже и стошник говорил,а то што стучит не страшно?

Распред надо менять только с постелью .

Если стучит рокер по клапану - чревато "кузнечным" эфектом и поверхности будут "плющиться" от чего зазор еще больше расти будет. Моща двигла не та будет, шум лишний. В остальном - думаю не страшно. Страшно когда клапана зажаты - прогореть могут, поскольку не дозакрываются, а тут получается наоборот что они раньше закрываются, позже открываются и дольше закрытыми бывают чем больше охлаждаются.

Рокера на вазовских движках прижаты к клапанам пружинами, Чаще стучит кулачок распреда об рокер и разбивает его.

кобзев
вообще нужно сделать так(если есть возможность достать мерительные инструменты):
снять распред с постелью
сразу будет видно состояние рокеров,если есть сильная выработка-то менять,если просто риски то оставить
вытащить вал из постели,осмотреть кулачки на предмет выработки
осмотреть шейки вала,промерять микрометром и определить,лежат ли еще размеры в поле допуска
то же самое сделать с постелью
посчитать зазор в паре,если превышает максимально допустимый по мануалу то менять,если одна из деталей будет в допуске,можно менять токо одну,ну а можно и парой если с деньгами свободно
по распредвалу-если ставить,то лучше действительно 213,при разнице в цене около 8 у.е. он лучше копеечного

tuner
Спасибо за подробный рассказ,инструмент есть(на заводе работаю станочником)

А кто подскажет,такой симптом,стрелка тахометра очень долго не возвоащается на ХХ когда после набора скорости перехожу в нейтраль, в итоге то возвращается но как то рывками,недавно разбирал карб(выкручивал винты качества количества)ноьвроде всё настроил,жду ответов???

Если обороты падают ровно а стрелка тахометра падает рывками - косяк в механизме тахометра. Попробуй разобрать и посмотреть чего там клинит, если не поможет - его на свалку и в сельмаг за новым....