при регулировке клапанов вообще несовпадение меток +/- километр допускается

Конечно ездит. Пока не сожрет успокоитель и в итоге цепь поднимется и сожрет клапанную крышку а далее перескочив на зуб другой клапана встретятся с поршнями. если тарелки не обломит то зеркало цилиндра даже не задерется и к.р движка делать не придется токо к.р. головы... с заменой направляющих, клапанов, звезд, цепи, успокоителя, натяжителя и притиркой клапанов. а так можно ездить со сбитыми фазами до последнего какая разница +- градус. У меня однажды зашумела, растянулась-так я пяткой перекрестился когда 10 км доехал до сервиса. поменял два успокоителя и натяжитель регулировал два раза. Хотя хода его уже не хватало. Так что не забудь трубочку поставить на натяжитель длиной мм 10. немного походит. а замена пождет.Мое имхо.

Да вот чтото даже и не знаю..они не то чтобы пропали вообще..просто стало как то не стабильно держать 900...скачет 600-1000. думаю может зажигание чуть ушло. чуть подкрутил трамблер пока на слух и стало норм. А так результатом регулировки клапанов очень доволен(регулирую уже второй раз сам) и динамика стала получше и движок потише..поэтому не думаю что где то напортачил

А теперь я хочу дать дать совет новичкам как менять клапана: не парьте себе голову всеми этими прибамбасами для механиков, найдите норм СТО или того кто норм сделает и у него уже все есть (дядя Вася или Петрович и т.д.), если вы думаете что сэкономите сделав все сам, то ошибаетесь, покупая те же клапана и прочие запчасти в рознице вы будете все равно платить больше чем их будет покупать СТО по своим закупочным каналам, и вам впарить левую запчасть торгашам намного легче чем это сделать опытному механику, быть может что разница в цене будет стоить как и сама работа или ненамного отличатся от нее, ведь если вам подсунут только левые масло отражающие сальники левые, то геморроя будет .... и даже больше, вы будете менять свечи (это тоже деньги), ругаться на бензин пока позже не допрете в чем дело. Скупой платит трижды

хорошо всё расписал, маладэц. пусть я не новичок, но скажу одно: если хочешь научиться делать сам, научишся даже если руки намертво приросли к *опе. хотя в этом случае я бы лично не советовал лазить в двигло. а всё остальное отговорки, имхо. есть же мурзилки, но родные мурзилки крайне редко спасают, у меня есть зарулёвская книжка, пускай с ч/б картинками, но они чёткие, не то что в камасутре. так что я за ремонт своими руками.

Сегодня выкинул гидрокомпенсаторы. Достали. Хоть один гремит, хрен куда поедешь и попробуй его найди. Надоело по нескольку раз в день снииать и ставить РВ. Купил обратно стойки рокеров. Зашел к мужикам в гараж, мол клапана надо бы отрегулировать. Ну рассказал историю про ГК. Много чего они мне порассказали, но главное вот:
Головки стоек изнашиваются односторонне и регулировать их очень трудно, нужно ключом ловить микроны. Поэтому и появляются рейки и прочая лабуда. Нужно по прошествии многих т.к. просто поменять стойки и клапана настраиваются ОТЛИЧНО!
Чему сегодня я был и участником и свидетелем в одном лице. Прекрасно справился всего за два оборота РВ. И никаких эффектов, движок шепчет!

НУЖНО ли это мне вообще?)) Пробег 75тыщ без замены ГРМ.

Ludvig, а можно скромный вопрос... что такое "стойки рокеров"?)) первый раз слышу вообще такой термин...

И ответьте кто-нибудь пожалуйста на мой вопрос (задан выше в теме)..а то я уже всю голову сломал(

стойки рокеров-это солдатики,т.е. регулировочные болты

если притензий к клапанам нету-то ненужно

Ну я сразу так и подумал что это болты регулировочные...но не понимаю почему писали что они каким то образом односторонне изнашиваются...ведь при регулировке клапанов мы как раз их крутим, т.е. после каждой регулировки этот болт уже стоит подругому...

А на счет притензий к клапанам, то я как раз не понимаю на них грешить или нет. Вы не прочитали просто мое следующее сообщение. Я там писал о том что звон появляется только на горячую и интересовался возможно ли что это клапана..

на горячую клапана наоборот должно быть менее слышно,чем на холодную,зазоры уходят
а что стучит это нужно мотор уже слушать поместу
а чтоб рейку не покупать-поехать в следующий раз на регулировку клапанов к тем,кто по рейке ставит,там видно будет

поставил новые рокера и распредвал все собрал начал регулировать клапана щуп не лезет не в один из зазоров клапанов регулировочный болт затягивал до конца без полезно помогите решить эту проблему

на горячую клапана наоборот должно быть менее слышно,чем на холодную,зазоры уходят

да вероятнее всего ты неправильно зазоры выставляешь!
скажи чтобы кто-нибудь медленно крутил колено(полный цикл - 2 оборота) а сам смотри на зазор между рокером и кулачком - он обязательно должен появиться, если нет - значит тот кто тебе правил седла ОООчень сильно их просадил, и выход только один - все клопы отдать токарю чтобы он сточил ножки на 1-1,5 мм. можно есче шайбы под постель подложить - но это колхоз в чистом виде, да и неправильно как-то...

а помоему всёже распредвал стоит невтой фазе, тоесть в верху но клапон которуй надо настраивать открыт

Никуда зазоры не уходят! Наоборот, зазоры растут. Если на холодную номинальный зазор 0.15 мм, а на горячую 0.2, не задумывались почему?

как так-то? стержень клапона при нагреве удлинняетса тем самый нейтрализуя тепловой зазор(в идеале), а без зазора клапон прогорит.

Возможно ли что клапана начинают звенеть только на горячую? Т.е. на холодную (~50-70градусов) все идеально тихо и спокойно, а позже спустя минут 5 поездки начинается несильный звон...подскажите плиз

Никуда зазоры не уходят! Наоборот, зазоры растут. Если на холодную номинальный зазор 0.15 мм, а на горячую 0.2, не задумывались почему? В теории двигатель может работать вообще без зазоров, но в момент, когда холодный двигатель запустить, в первую очередь начинают интенсивно нагреваться ножки и тарелки клапанов и они начинают вытягиваться. Но в этот момент блок и головка ещё не прогреты и не увеличены в размерах. Если зазора не будет - клапана останутся приоткрытыми и начнут подгорать. Тоесть тепловой зазор нужен ТОЛЬКО ДЛЯ МОМЕНТА ПРОГРЕВА двигателя, когда детали неравномерно нагреты, соответственно неравномерно увеличиваются по мере прогрева.

Если зазора не будет - клапана останутся приоткрытыми и начнут подгорать. Тоесть тепловой зазор нужен ТОЛЬКО ДЛЯ МОМЕНТА ПРОГРЕВА двигателя, когда детали неравномерно нагреты, соответственно неравномерно увеличиваются по мере прогрева.

спорный вопрос

на горячую клапана наоборот должно быть менее слышно,чем на холодную,зазоры уходят

объясни мне пожалуйста, почему на горячую зазор должен устанавливаться 0.2 мм? Нестыковочка получается. Может конструкторы ошиблись при написании цифр?

Какая по твоему деталь уменьшается (увеличивается) в размерах? Не уж-то ножка клапана становится короче?

При построении своего ответа, руководствуйся тем, что клапан работает не сам по себе, а установлен в направляющей втулке, которая отбирает у ножки клапана тепло и отводит на алюминиевую часть головки.

Так, что температура клапана гораздо ниже, чем тебе кажется.

не знаю, я на горячую не регулирую

всем спасибо за ответ! а это не может быть и за ГБЦ? распредвал брал стоковый 2106 и рокера тольяттинские сказали лучшие какие есть чугунные.

Ещё раз. Зазор нейтрализуется (частично) ТОЛЬКО В МОМЕНТ ПРОГРЕВА! Но в момент, когда весь двигатель горячий - зазоры больше, чем на холодную.

Если будет действительно 0.2 мм - то стучать не будут. Стук начинается от 0.25 - 0.3 мм.

всем спасибо за ответ! а это не может быть и за ГБЦ? распредвал брал стоковый 2106 и рокера тольяттинские сказали лучшие какие есть чугунные. до этого ставил распредвал от шнивы тоже самое было ни один клапан не регулировался поставил родной все по маслу но он свое уже прослужил

достаточно отъездил на распредвале под гидрокомпенсаторы (не 21214 вал) - никогда небыло никаких проблем ни с регулировкой,ни со стуком клапанов не смотря на "особенный профиль"
единственный недостаток валов под гидрокомпенсаторы на ручной регулировке-они имеют немного более узкую фазу,чем их аналоги под болты