народ всем привет! ни как не могу допетрить, что это за пружинка вакуумного привода второй камеры и где она стоит! и как сделать мех. привод второй камеры не пребигая к пайке и сварке, а собственно как описанно во многих мануалах из этой же пружинки? Ах да! Карбюратор ДААЗ 2107\20

карб родной 07 я так понимаю,с эпхх.стоят УПГСы в обеих камерах,один прошареный дядечка просверлил где то дырочку в карбе,чтоб вторая камера пораньше открывалась.
вощем так:едиш где нить 70,на трассе например за газиком каким нить старым,нужно резкое ускорение,для обгона-тапка в пол-попёрла.потом,когда ускоряться уже не надо,плавно отпускаю педальку и где то на пол хода педали,я так понимаю,когда закрывается вторая камера,есть такой нормальный приход,ускорение на пару секунд.
вопрос:почему происходит данная хрень?зимой ведь это может сыграть плохую шутку..
возможно это из-за упгс?
кто что думает и как исправить?

упгс такого эфекта не дает, у меня нооборот от упгс все провалы скачки и т.д пропали, так что оставь их в покое. это скорее всего та дырочка которую тебе просверлили.

я думаю что УПГС тут непричем, скорее всего у тебя еще стоит вакуумный привод второй камеры и на оборотах
в силу старения карба заслонка второй камеры закрывается не сразу, а как ты говоришь ускорение продолжается
пару секунд. Раньше было у меня такое несколько раз пока я пружинку не переставил под мембрану вакуумного привода...

П.С. Да и карб можешь почистить основательно и смазать трущиеся детали привода......

как он обьяснил,это отверстие он не просверлил,а рассверлил,чтоб разряжение в коллекторе быстрее передавалось вакуумной заслонке.


понимаеш,она не то что не сразу закрывается,а как будто открывается на пару секунд,то есть идёт хорошее ускорение эти секунды,и всё это в момент плавного отпускания педальки.а карб не засран,чистил в том году,проехал тыщ 10-15 после этого.

народ всем привет! ни как не могу допетрить, что это за пружинка вакуумного привода второй камеры и где она стоит! и как сделать мех. привод второй камеры не пребигая к пайке и сварке, а собственно как описанно во многих мануалах из этой же пружинки? Ах да! Карбюратор ДААЗ 2107\20

ТЫ этот вопрос во всех темах про карбы написал или какую-то пропустил? Да блин, ну поиск же есть... сколько можно везде писать одно и то же... Сам где-то отвечал на этот вопрос, но не помню где.


Это нормально для любого вакуумного привода, хоть старого, хоть нового. Явление называется "подхват". Кому это надоедает - делают мех.привод.

А нормально ответить нельзя? почему надо сразу же вопросом на вопрос отвечать? прочитал две темы от начала и до конца, прошел по всем ссылкам и прикрепленным файлам, но так ни где и не смог найти то, что искал! поэтому и написал и в этой теме и в абсолютно другом разделе, в аналогичной теме!

+1, тоже эта тема интересует! А по поводу "учись пользоваться поиском" отвечу так: форум создан для общения, обмена опытом и информацией, а не для ссор и ругательств! И вместо того чем писать:
можно было ответить по делу. Я никого ни в чём не обвиняю, просто очень часто вижу такую ситуацию и мне она не очень приятна

Привет всем знатокам! Расскажите человеку, если не знает он. Пружина пневмопривода вторичной камеры находится над диафрагмой, стоит в корпусе из которого шток выходит и тянет рычаг дрю заслонки вторю камеры, а корпус закрыт крышкой о 3-х винтах. Раскрути крышку и удали пружину. От радости не забудь собрать.

неееееее <censored> пружину убирать... я у себя обрезал и словил.... непонятки в езде...
получается ускорение-провал-мощное ускорение. Подхват стал более ощущаемый.

Короче, я пришел к тому, что кто говорит "пружинка в вакуумнике -лишняя деталь", тот сам лишняя деталь в машине =D
теперь вот думаю где пружинку такую найти... и можно даже по жестче поставить попытаться.

отбор вакуума из первой камеры - хорошая вещь. Разряжение мощное получается, пропорциональное оборотам двигателя, вторая заслонка всегда открывается (даже при разгазовке на нейтрали подергивается). И ни какого мех привода <censored> не надо.

З.Ы. ниодна стоковая классика в городе нашем не может меня сделать =)))) по чайной ложке в час но ухожу вперед =)

+1...вот и мне мужичок,который отверстие рассверливал,на предложение об укорочении или изьятии пружинки сказал:"я тебе сделал чтоб у тебя вторая камера без опозданий открывалась,и даже шток удлинил немного,если её щас убрать часть витков,то расход у тебя будет как у хамера и при этом тянуть не будет,даже не думай!"

2CEPE}I{A: спасибо за поддержку!!
2igorigor: Спасибо за ответ

Да незачто!
igorigor а стоит вообще делать мех привод 2 камеры? Одни говорят - делай, другие - не в коем случае не делай. Вот и не знаю делать или не делать! Объясни пожалуйсто плюсы и минусы этой переделки

ИМХО не стоит, на простом карбе тока провалы будут.
Те кто их обтачивают как то и меняет жиклеры - еще может имеет смысл.
Уж больно жиклер топливный второй камеры здоровый. Это придется в первой камере чуть богаче ставить + во второй более бедный.
всётак и не глупыми людьми это всё придуманно...

Полностью согласен с этими словами!
Много раз видел на форуме и даже в каком-то журнале: при переделке пневмопривода на механический машина начинает лучше разгоняться без существенного увеличения расхода топлива. Пока нахожусь в раздумье - делать или не делать. В скором времени поговорю со знакомым мастером, тогда и приму окончательное решение

Ребята не смешите, из за такой пустяковой переделки как избавление от пружинки или мех приводе 2й камерырезкого увеличения расхода не будет. Пневмопривод сделали для того что бы, не переливало при резких нажатиях на педаль.

Посмотрите, на солексах или старых добрых веберах нет ни каких пневмоприводов, и все отлично работает, люди ездят и им нравиться

а ты жиклеры пытался сравнить? =)
если ставить механику - нужно грамотно с педалью работать.
убираешь пружину, тоже аккуратно с педалькой при нагрузках. Так как из-за рано открывающейся заслонки разряжение на распылителях падает и топливовоздушная смесь плохо начинает поступать.

тем у кого пневмо привод и существует подхват - поставьте вторую возвратную пружину рычага ограничивающего открытие второй камеры. Этот рычаг подзакусывает бывает и не может закрыть её. Первая камера начинает захлапываться всё разряжение переходит на распылитель второй камеры и от туда хорошая порция топлива высасывается и вуаля - подхват ) пружинку воткнете, силы их ватит для дозакрытия.

Вчера наконец то снял карб со свой машины! вобщем, попытался открыть вторую камру с руки, она поддалась тока от сильного нажатия. То есть! я сначала утопил шток пневмопривода, а потом надавил на рычаг дроссельной заслонки второй камеры!!! видимо она просто присохла и вообще не работала???? Может ли такое быть?

У тебя из за того что редко открывалась 2кам ее загрязьнило и заслонку заклинило, побрызгай очистителем и будет тебе счастье

Спасибо за совет, приму во внимание)

вобщем собрал я это чудо! пружинку из пневмопривода второй камеры вынул, в первую поставил диффузор 4,5 писюн на 50 вот с жиками пока беда, оставил штатные 1-я камера 112 и 150 вторая 150 и 150.
По ощушениям. После инстала и подключения завел а мотор сразу начал крутиться в районе 3000 об\мин. до упора были завернуты болты качества и количества топливной смеси, обороты упали до 1100-1500 штук в минуту. Далее тест-драйв! Так как время уже позднее, я сразу же направился на объездную дорогу, так как построенна она не так давно, то асфальт там еще не успели раздолбать!!! вобщем, трогаюсь на первой раскручиваю не более 3000 об\мин, со второй начинаю залазить за отметку в 3 тыс. об.\мин. и тут ощущается нехилый пендель под зад, далее машина как потерпевшая лихо раскручивается приблизительно до 5500 оборотов, следом за ней афигенная тяга. На третей происходит тоже самое, на чтвертой это уже не так заметно! пока особо не замерял ничего! но в принципе по трассе в горку уверенно прет на четвертой передаче примерно 120-130 км\ч с двумя телами на борту!!! пару деньков поезжу так, потом наверна поставлю обратно пружинку из вакуумника второй камеры, и надо че то колдовать с жиками, если не смогу найти их на авто рынке, куплю набор сверел и расточу как надо!
кстати посоветуйте комбинацию жиков на объем 1.6 литра с озоном 2107\20
з.ы. принудительное открытие камеры изобрел самостоятельно, взяв железку толшиной 1 мм и обточив ее на наждаке, потом прикрутил ее под гайку привода дроссельной заслонки второй камеры!!

Советую пневмопривод совсем отключить, поставить только механический, ибо вместе они работать нормально не будут. Сегодня сам собираюсь немного доработать свой 2107-20, уже поставил мех. привод 2 камеры, буду ставить диффузор 4.5, писюн пока оставлю на 40, кстати где то прочитал что для начала достаточно поставить ГТЖ1 125, остальные жики не трогать, сегодня как сделаю, так отпишусь. Кстати если обороты поднялись, посмотри не приоткрыта ли одна из заслонок, по идее на холостом они не должны пропускать смесь.

Таакс, вобщем поставил диффузор 4.5 в первую камеру, затем жиклер топливный на 125, все это отрегулировал), что могу сказать, прет прилично, с места неплохо, на холостом обороты легче набирает, работает поровней, разгон хороший) Так что кто хотел попробуйте сделать это.
Итак что мы имеем в итоге:
1) Мех. привод заслонки 2 камеры
2) Диффузор первой камеры 4.5
3) ГТЖ1 - 125 остальные сток
4) Расход пока не замерял, но не думаю что он увеличится сильно.
5) Увеличение приемистости движка, практически во всем диапазоне оборотов
Все это проделалось мной на движке 2106 с карбом 2107-20

То есть его ваще открутить и снять!? а чем тогда дырку там заткнуть?

нет снимать его не нужно, у меня например к нему тросик подсоса прикручивается, из него вниз тяга идет с ушком и крепится стопорным колечком, колечко снимаешь, ушко стягиваешь и просто отводишь в сторону, и все.
Кстати кто мне подскажет если тачка туговато разгоняется после 120 км/ч что надо регульнуть или доработать?

Привет, я тоже ставил себе в 1кам дифузор на 4,5 но ни чего хорошего это не дало,жики стояли стандартные, двиг хуже работал разгонялась тупо, постоянно переливало. Карб 2107/20, мотор 1,5л
Кстати, не поленитесь и заострите ''плечи'' малых дифузоров будет от этого эффект, особено на высоких оборотах

Жиклеры должны соответствовать распылителю в диффузоре. Вот примерно какие надо ставить (это я тока седня сам вычитал): При диффе 1 камеры 4.5 ГТЖ1: 135 ГВЖ1:170, вторая камера: ГТЖ2: 150, ГВЖ2: 170 вот такие советует ставить автор статьи с первой страницы, про расход ниче не говорится там.
Подскажите кто знает, если я такой конфиг поставлю, расход сильно возрастет или нет? жду ваших ответов

расход в большей степени зависит от уровня топлива в поплавковой камере, и от правильно выставленного зажигания...ну и от стиля езды......у меня сейчас 157/190 1 камера, 162/170 2 камера, расход по трассе при 130 - 150 км/ч 7-9 литров........

Хм,у меня при таких скоростях больше к 10 подходит,ааа так коробка наверное 5ступка,тада понятно.

ну нифига себе с такими жиками и такой расход . шепни как ты там уровень выставлял. у меня с конфигом 125/150 и 150/170 КПП-4, при скорости 90-110 расход за городом 9-12 выходит, а в городе при умеренно агресивной езде меньше 11 никак.

Уровень по мануалу, но ниже мануала на 1 мм т е между поплавком и крышкой карба дето 7,5 - 8 мм если не ошибаюсь..........эмммм результаты были получены на 4 передаче 5ю раньше 140 врубать безсмыслеено.... по городу расход в 2 раза увеличиваецо из за носиков.....он у мну сдвоенный и расходует бенз немеренно.......зато при тапке в пол провала нет..................поэтому если с каждого перекрестка тапка в пол..можно и 20 ку сжечь без проблем

Попробовал поставить в первую камеру жики 135/170, остался недоволен, появились провалы, тупит при разгоне, вернул обратно 125/150, и все вернулось на круги своя (т.е. все стало круто), кстати на холостых еще и троила.

не знаю как у тебя но у меня при диффе 4,5 и родных жиках прет очень даже весело! ща тока, что с волгой зарубался, не скажу что я ее обогнал, но шли ноздря в ноздрю примерно километр!
Вобщем как выяснилось, моя самопальная система открытия второй камеры дала сбой, из за выступающего рычажка, вторая камера не всегда закрывается до конца, проблема конечно решается тупо перегазовкой, но на перекрестках на меня странно поглядывают!! Далее: внедрил пока на место пружинку из пневмопривода второй камеры, исчез провал котороый был в момент открытия, зато малость пропала былая пручесть (когда без пружинки гонял) и разгон стал по умеренней, думаю со временем дефектная деталь притреться и все будет в ажуре, пока езжу так.
з.ы. пружинка кстати выполняет роль доводчика заслонки второй камеры, пока, что не плохо справляется, правда иногда все равно дает сбои, ну как говорится, тяжело в настройке, зато потом веселее на квотере)))

Тадааааааа! сегодня нарыл на разборе карб от 2101 с мех приводом второй камеры, осталось его только перекрутить на свой карб и да здраствует бодрый карб! правда мужик на разборке оказался упертым, я хотел тока тягу у него купить, но он уперся, поэтому пришлось брать карб целиком. в итоге имею привод второй камеры стоимостью 300 рублей!
з.ы. за одно поменял масло в моторе на халяву))) единственное промывку и фильтр купил)

у тебя 2107-20 карбюратор? если да то советую диффузор 4,5 поставить в первую камеру, и жиклеры 125/150, 150/150, и будешь ваще бодрячком.

да! карб 2107-20 диффузор уже стоит на 4,5 писялка УН на 50 а вот с жиками пока проблема, ходил по рынку не нашел! ща буду искать сверло, и рассверливать родные жики

писалку от УН на 50 при его установке рычажок кулачка надо нарастить на 2-3 мм, а то толку не очень тока хуже) да еще можно взять на седьмом карбе расточить диффузор шарошкой на 23 мм, а это взможность пихнуть еще большего топливного жиклера, да еще чтоб потом не тупила зажигание надо делать по раньше на 3-4 градуса ( д и трамблер сам можно доработать) на обогащенной смеси пропадает детонация, зато получается хорошая мощность, более лучший запуск)

кстати да, забыл сказать, что зажигание пораньше сделал немного (примерно на 1 деление трамблера)

Я вообще, еще до тюнинга карба, настроил зажигание по стробоскопу, и поправил его на 3 градуса в сторону плюса (против часовой стрелки короче ) и че мне ща еще двигать его? или как?

Может и не надо) я по искре выставляю)

расточил себе блок 011 под поршня 79.8... поставил р/в тайги.... какие теперь жики посоветуете поствить на карб озон 2105 чтоб пёрло и расход был умереный?

Если по искре выставлять то зажигание будет выходить на 0 градусов надо чтоб опережение зажигание было 7,5 градусов по середине между двумя маленькими метками, или на если карбнастроен на более обогащенной смеси или при эксплуатации автомобиля 95 бензином то лучше на 10 градусов верхняя маленькая метка

Привет, расскажите как штатный трамблер можно доработать? сори что не по теме, просто что то не могу инфу найти

Вот, что я нашел (сам еще не делал).
В этой статье речь пойдёт об умеренной форсировке моторов. Умеренной - с точки зрения затрат, и умеренной - с точки зрения сохранения надежности и долговечности двигателя.

В свое время, занимаясь доводкой серийного мотора ВАЗ-2106, обратил внимание на характеристики опережения зажигания. В "древних" прерывателях-распределителях Р-125, не оснащенных вакуумным регулятором, максимальный угол опережения при 5000 об./мин. и выше составлял 31-33 градуса. Такой трамблер выпускался вплоть до 1980 года и сочетался с карбюраторами типа "Вебер". С начала 1980 года ВАЗы классической компоновки стали комплектоваться новым распределителем-прерывателем с подвижной пластикой контактов на подшипнике и вакуумным регулятором. Карбюратор "Вебер" заменили на более экономичный "Озон". Регулировочные характеристики новых трамблеров вызвали недоумение. Теперь при максимальных оборотах мотора угол опережения, обеспечиваемый грузиками центробежного автомата, составляет всего 15 градусов 30 минут. Сюда прибавляется 10-12 градусов от вакуумного регулятора. Итого 25-27 градусов вместо прежних 31-33 градусов по техусловиям для устаревших трамблеров. Мало! Неудивительно, что "тройки" и "шестерки" семидесятых годов были гораздо резвее более "свежих" автомобилей.

При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.

Дальнейшая схема действий примерно такова. Из трамблера вынимается валик, с него снимаются грузики и пружинки. С помощью надфиля растачивается окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания (напомню: в нашем случае это 15 градусов 30 минут). После распиливания окна надеваем грузики и проверяем, чтобы они не выходили за пределы опорного диска на валике. (Контроль удобнее производить при закрепленном "бегунке"). Если грузики слегка выглядывают за габариты ротора, то их (грузики) следует слегка обточить для того, чтобы они случайно не задели крышку трамблера. Такая доработка увеличит угол опережения центробежного регулятора до 23-25 градусов. Теперь дело за вакуумным регулятором. Ход штока ограничен величиной 2,8 мм, что и дает всего 10-12 градусов дополнительного опережения. Нужно найти разборный "вакуум" старого образца, отвернуть большую пробку под ключ и вытащить пружину. Теперь - самое трудное. Длинным сверлом диаметром 1,8-2,0 мм нужно аккуратно высверлить заклепку в центре диафрагмы. Удаление заклепки позволит вытащить тягу регулятора для того, чтобы увеличить ее ход с 2,8 мм до 5,0 мм. Как? Очень просто. Поможет тот же надфиль, которым и нужно будет расширить пазы - ограничители тяги (размер 5 мм).

Определенной ловкости требует сборка доработанного "вакуума". В отверстие плоской шайбы, зажимающей диафрагму, пинцетом нужно ввести винт подходящей длины. Для обеспечения герметичности резьбу необходимо смазать автогерметиком. С противоположной стороны крепим все, как было: плоская шайба и тяга. Вновь пинцетом наживляем гайку и затягиваем соединение. Неплохо дополнить крепеж контргайкой.

Следующий важный момент. Внутрь штатной пружины желательно установить вторую пружинку меньшей высоты и меньшего диаметра. Она при увеличенном ходе тяги будет играть роль своеобразного подрессорника. Ступенчатое действие двух пружин приблизит характеристику действия вакуумного регулятора к оптимальной кривой, что благоприятно скажется на работе двигателя. У малой пружинки обязательно должно быть противоположное направление завивки, иначе ее может заклинить витками внешней, большой пружины.

Не буду утомлять читателей расчетами высоты и жесткости дополнительной пружинки. Скажу только, что ее роль отлично выполняет пружина ускорительного насоса карбюратора все тех же "Жигулей".

Подобная доработка прерывателя-распределителя на ВАЗ-2106 позволяет сделать мотор "шестерки" мощнее на 8-10 лошадиных сил. Ведь суммарный угол опережения зажигания от центробежного и вакуумного регулятора в подвергшемся доводке прерывателе-распределителе будет составлять порядка 40-43 градусов (вспомним БМВ-316). По опыту эксплуатации отмечу, что не отмечалось следов детонации даже при движении в жару на максимальной скорости. Двигатель ВАЗ-2106 набирал на 4-й передаче 6400 об./мин по тахометру (со стандартным трамблером 5500 об./мин), что соответствовало скорости 175 км/ч. Не исключаю, что спидометр имел погрешность, но с тем же спидометром и стандартным трамблером скоростной потолок машины едва дотягивал до 160 км/ч.

Это пример домашнего тюнинга карбюраторных двигателей ВАЗовской "классики".

вобщем сделал все как "мама учила" снял с копеешного ДААЗ`а привод заслонки, и поставил его на свой!!!
вобщем, на трассе здорово помогает, когда обгон или затяжной подъем! в городе пока не проверял, и так хватает! единственное что при 3500 об.мин. имеет место быть небольшой рывок, видимо в момент открытия второй камеры. А так пока все зер гуд! =)

Да, вот это и называетясь ''тюнинг по русски'', в машине .конца 90-х и двухтысячных годов сделать так как было в семедисятых годах и все классно заработает и поедет. Такое чувство что инженеры на авто ушли в запой лет на тридцать, и так от туда и не выходят...

нее! это вообще в целом тюнинг!!! какая собственно разница какого года машина? если до этой переделки она работала не на все 100% как должна была, а после переделки стала работать как положенно! мне кажется ничего в этом такого уж плохого нет!!!

Здравствуйте, хотел спросить: ремкомплекты на ваз 2107-00 и 2107 - 10 (20) чем различаются? Понятно что размеры жиклеров разные, а прокладки и прочее подойдет, если на карб 2107-10 взять комплект 2107-20?.
Еще вопросы тем кто убирал пружинку из пневмопривода:

а) всегда ли заслонка закрывается (может ли закрываться не до конца)
б) на скольких оборотах открывается вторая заслонка без пружинки,
в) какую роль выполняет эта пружинка...

спасибо

Про рем комплекты не скажу, просто не в курсе.
А пружинка служит для того чтобы у тебя 2-я камера открывалась только под нагрузкой.
Т.к. с ней на стоячей машине 2-я камера откроется на больших оборотах или даже вообще не откроется.