И снова всем привет. Вот было нечего и решил заняться тахометром своим. Поскольку стоит мпсз, то тахометр нужно было переделать под низковольтный. Тогда времени было мало, да и разбираться тоже не было желания. Тахометр был подключен методом тыка. Разобрал, проводком ткнул, работает и показывает правильно, туда и припаял его. Но была одна проблемка, при включении зажигания, тахометр сразу прыгал на 8000 об., на скорость не влияло, так и ездил. По этой причине, сигнализацию с автозапуском пришлось цеплять на лампу давления масла. С похолоданием, масло по утрам стало гуще, и еще на 2-3 обороте стартера лампа давления уже гаснет и машина не заводилась, что и повлекло на довести все до ума :). До этого сколько не читал информации по переделке таха, ничего внятного и подробного не нашел. Один так, второй так... третий вообще не подключал, другие вообще внутренности с инжекторного ставят внутренности. Как-то, где-то прочитал, что отличие инжекторного и нашего в схеме отличается всего лишь одним сопротивлением. Может кому пригодится выложу более подробный отчет о переделке тахометра ТХ-193.
И так. Разбираем тахометр. В его разборке ничего сложного нет. Все понятно и легко. Я снимал шкалы и стрелку, чтобы добраться до платы (не видно дорожек было). Но Вам можно и так обойтись. Для переделки, потребуется всего лишь закоротить резистор (сопротивление) и все. Это касается новых тахометров, у них схемы отличаются от самых первых тахов.
На схеме новые тахометры подключаются по схеме "В", нужно вместо сопротивления R1 43k, впаять обычную перемычку с проволоки. На старых тахометрах, впаять перемычку вместо R1 2,2k. И больше никаких вмешательств не нужно.
Если кто ставил сигналку с автозапуском ко всему этому делу, паралельно сигнальному проводу и плюсом (+) нужно впаять сопротивление на 10k. Иначе сигналка не увидит обороты двигателя. (по крайней мере у меня на мпсз так, как на инжекторе будет, не знаю). В итоге все работает как нужно.
За одним зашунтировал все реле диодами, дабы не давали помех по сети (магнитофону, усилителю, самой мпсз...)
На замке зажигания с контакта int сделал через реле, которое включается при положении замка в положение зажигание. Теперь при вытянутом ключе, не будут гореть габариты, ближний свет, вентилятор печки и дворники. А то, бывает, забываю выключить.
Поскольку у меня стоит генератор от ваз 2107i на 74А, схема возбуждения была сделана на 702 реле. Поскольку небыло радио магазинов купить сопротивление на 50 Ом 5Вт. А поскольку живу в другом городе сейчас, нашел радио магазин, за одним решил сделать все и сразу. Так вот, переделал схему возбуждения генератора как положено. Теперь радует глаз когда лампа гаснет при пуске двигателя и не нужно делать прогазовку чтобы лампа зарядки потухла.
Так же проверил зарядку на аккумулятор. И появился вопрос. На холостом ходу напряжение на аккумуляторе составляет 13.7В. При включенном ближнем и дальнем свете напряжение не падает. Даже если включается вентилятор охлаждения, вместе с дальним светом, напряжение не изменяется. Так вот вопрос, не многовато ли это?
Теперь вот сижу думаю, что еще сделать, переделать, доделать, сломать.... )))) Завтра, скорее всего, переделаю включение ближнего света. По скольку на 2103 ближний свет сделан на прямую через переключатель, а не через реле как на 2106.
. 
