Да когда же кончатся эти зловредные советы?! Мне так горе-умельцы 2 электронных регулятора спалили. Механический-то выдерживает такое издевательство, а электронный в момент вылетает.


Если есть мнение что аккум замкнуло, то надо попробовать поставить другой и померить.
Но напряжение 12В при заведенном моторе больше похоже на выход из строя регулятора напряжения. У меня как-то было такое, как раз после вышеописанной процедуры. Регулятор сгорел и не давал тока в обмотку возбуждения. Я, не зная этого, на заряженном аккуме завелся, поездил по городу, потом заехал на заправку, заглушил, а завестись уже не смог. Пришлось руками перекатывать машину и заводить рукояткой.
Кстати, для пробы вместо регулятора напряжения можно подключить лампу на 21 Вт. Если напряжение (больше 12 В) при заведенном моторе появится, то однозначно проблема в регуляторе.

на 2-3 секунды не чего нет страшного если снять + сколько раз отсоединял, конечно если переусердствовать и комутатор можно спалить а не только регулятор.

Ни в коем случае нельзя снимать клеммы с аккумулятора при заведённом двигателе. В самом крайнем случае (когда необходимо заменить АКБ при работающем двигареле) это всё же допустимо, но при этом необходимо включить мощные потребители тока (фары дальнего света, противотуманки, вентилятор печки, обогреватель заднего стекла), чтобы компенсировать отсутствие аккумуляторной батареи в качестве потребителя, а также следить за тем, чтобы "+" клемма не коснулась массы.

Объясняется это тем, что при правильно работающем генераторе аккумуляторная батарея является мощным потребителем. При том чем выше поднимается напряжение, тем больший ток аккумуляторная батарея потребляет (таким образом напряжение не может резко подскочить). При отключении аккумуляторной батареи единственным потребителем остаётся система зажигания. Она потребляет небольшой ток и напряжение даже при исправном реле-регуляторе может подскочить выше предельно допустимого значения. В результате может произойти пробой диодов в диодном мосту генератора. Это происходит потому, что диоды очень чувствительны к повышению напряжения и при определённом его значении происходит пробой диода (диод начинает пропускать ток в обе стороны). Для ремонта потребуется снимать генератор с машины и полностью его разбирать.

По этой же причине требуется при любом удобном случае проверять надёжность крепления зажимов клемм аккумуляторной батареи. А также следует время от времени проверять затяжку гаек крепления силовых клемм на генераторе и на стартере и крепление клеммы массового провода. Если возникнет обрыв на участке генератор-АКБ (он может возникнуть на пример на силовой клемме генератора) то это равносильно отключению аккумуляторной батареи на работающем двигателе (последствия я описал выше) с той лишь разницей, что машина будет заводиться, но заряда идти не будет.

Правильнее всего исправность генератора проверять самым обычным вольтметром. Напряжение необходимо проверять на клеммах АКБ при заведённом двигателе. Оно должно быть от 13,2 до 14,4 вольт. При включении всех возможных потребителей напряжение не долно падать ниже 12,6 вольт.

Кстати говоря зачастую низкое напряжение на клеммах аккумулятора и слабый заряд объясняется слабым натяжением ремня генератора ;)

Теперь про АКБ

Для обеспечения долговечности аккумуляторной батареи требуется контролировать надёжность её крепления к площадке в моторном отсеке. Автомобильные аккумуляторные батареи очень чувствительны к вибрации, она вызывает быстрое осыпание активной массы с пластин и как следствие сильно уменьшает срок службы аккумуляторной батареи.

Второй немаловажный фактор это чистота аккумуляторной батареи и особенно её верхней части. При любом удобном случае не поленитесь и протрите крышку АКБ чистой влажной тряпкой. При этом следует сначала протереть её вокруг клемм и лишь затем протереть остальную поверхность крышки. Этим Вы значительно снизите разряд батареи и продлите срок её службы.

Третий фактор это уровень электролита. Его надо проверять не реже чем раз в пол года или 5000км.

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЕМСЯ КАК МИНИМУМ ЗАШИТНЫМИ ОЧКАМИ! ПОД РУКОЙ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТАЯ ВОДА И ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ! СИГАРЕТЫ, СПИЧКИ И ДРУГИЕ ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ УБИРАЕМ С ГЛАЗ ДОЛОЙ! (при работе аккумулятора выделяется водород и кислород, которые образуют очень взрывоопасный гремучий газ!)

При низком уровне электролита желательно снять АКБ с автомобиля и провести цикл зарядки который я опишу ниже. В случае если такой возможности нет, необходимо хотябы долить дистиллированую воду (НО НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ!!!). Ни в коем случае нельзя допускать выкипания электролита ниже уровня верхних краёв пластин. Для аккумулятора это смерть!

Хранить аккумулятор лучше всего полностью заряженым, отключённым от автомобиля и при как можно меньшей температуре (т.е. непосредственно в гараже или дома на балконе). Однако последнее справедливо лишь для новых аккумуляторов (прослуживших не более 2-3 лет) не склонных к саморазряду. Старый аккумулятор может разрядиться и замёрзнуть. Такой аккумулятор лучше хранить при положительной температуре.
Заряжать аккумуляторы желательно при комнатной температуре.

Итак теперь про зарядку:

1) Пробки с аккумулятора надо обязательно откручивать. Но вот вынимать их из отверстий в крышке совсем не обязательно. Наоборот, если прикрыть отверстия в крышке АКБ вывернутыми пробками можно избежать лишнего разбрызгивания электролита во время зарядки.

2) В книгах пишут, что при работе аккумулятора из него испаряется только вода и доливать следует только дистиллированую воду. На практике это не совсем так. Небольшое колличество электролита всё же при работе выплёскивается из АКБ. Поэтому поступаем следующим образом:
- Берём стеклянную или пластмассовую прозрачную трубочку, акуратно, чтобы не повредить пластины опускаем в банку АКБ через заливное отверстие до лёгкого касания пластин, зажимаем верхний конец трубочки пальцем и вынимам её. Таким образом определяем существующий уровень электролита в банке. Затем опускаем трубочку обратно в банку, отпускаем палец и электролит из трубочки перетекает обратно в банку АКБ
- Если уровень электролита над пластинами в банках больше или равен 5 мм, то ставим АКБ на зарядку.
-Если уровень ниже 5мм, то перед тем как ставить акб на зарядку доливаем дистиллированой воды.

Сразу доводить уровень электролита до максимального путём доливки дистиллированой воды не стоит, так как возможно после зарядки потребуется долить немного электролита.

3) Ток заряда следует подбирать следующим образом:

3а) Форсированный режим. Он применяется в том случае, если аккумулятор посажен "наглухо" и требуется быстро его оживить с тем, чтобы только завести машину. При этом ток выставляется до 20% от ёмкости АКБ. Т.е. при ёмкости 55А/ч ток зарядки может достигать 11А. При этом достаточно продержать аккумуляторную батарею на зарядке около 20 минут и этого будет достаточно, чтобы запустить двигатель. Но такой режим зарядки применяется исключительно в экстренных случаях!

3б) Нормальный заряд. Он применяется при подзарядке аккумуляторов севших во время эксплуатации. Ток заряда при этом должен составлять 10% от ёмкости аккумуляторной батареи. Т.е. при ёмкости 55А/ч рекомендуется устанавливать ток заряда в 5,5А. При завершении зарядки, а также в случае нагрева электролита свыше 40*С силу тока необходимо уменьшить вдвое.
Аккумулятор при этом обычно полностью заряжается в течении 5-10 часов (в зависимости от степени разряженности). Окончание зарядки определяют по отсутствию изменения плотности электролита в течении 2-3 часов заряда.

3в) Заряд малым током (восстановительно-профилактический заряд). Такой метод зарядки самый полезный для АКБ. При нём происходит восстановление сульфатированых участков пластин аккумулятора, а также происходит "зарядка" самых глубоких слоёв активной массы пластин. Такой способ зарядки наиболее хорошо подходит для восстановительной зарядки посаженых "в 0" аккумуляторов.
Ток заряда при этом устанавливается в районе 1А независимо от ёмкости аккумуляторной батареи.
Полный цикл заряда длится от 10-15 часов (при профилактическом заряде) до 2-3 суток (при восстановлении наглухо разряженой батареи).
Окончание цикла зарядки определяют по отсутствию изменения плотности электролита в течении 4-6 часов заряда.

4) По окончании заряда необходимо выждать не менее часа для выхода пузырьков газа, а также для полного остывания электролита.
Затем производим замер плотности электролита. Проверку плотности необходимо проводить при +15*С
При увеличении температуры на 15*С плотность электролита уменьшается на 0.01г/см^3 (эту поправку необходимо прибавлять к показаниям ареометра), при уменьшении температуры на каждые 15*С плотность электролита увеличивается на 0,01г/см^3 (поправку необходимо вычитать из показаний ареометра).
Для умеренного климата плотность электролита полностью заряженой АКБ должна быть 1,27г/см^3 (+-0.01).
Плотность в банках одной АКБ не должна различаться более чем на 0,01г/см^3
После каждой доливки воды необходимо выждать не менее 2-3 часов для полного перемешивания электролита в банке и выравнивания его плотности.
Путём долива дистиллированой воды доводим плотность до 1,27, после чего доливаем электролит той же плотности, таким образом скомпенсировав выплеснувшийся во время работы АКБ электролит.

Что делать если напряжение на клеммах 12.9В, а окно-датчик на самом АКБ показывает, что батарея разряжена

А 12.9 - это при работающем моторе? Если да, то заряд практически не идет, и датчик в общем правильно показывает. Надо смотреть реле-регулятор. Если же в прикуривателе напряжение нормальное (13.6-14.2), то надо зачистить клеммы АКБ и посмотреть весь путь от генератора (на предмет окисленных клемм и плохих контактов).
Если же на аккумулятор 12.9В при заглушенном двигателе, то теоретически АКБ полностью заряжен. Возможно проблема в той банке, в которой стоит индикатор (а он показывает плотность только в одной банке).

+1 и дабавлю к выше сказонному если уровень электролита не соответствует норме в банке где стоит( датчик) ариометор встроинный то он не будет показывать что батарея заряжена.

Сам я давно уже не верю этим индикаторам и всегда проверяю состояние батареи с помощью ареометра.

Батареи которые я беру на контроль (друзьям за умереную плату оказываю такую услугу :)) служат не меньше 5 лет при средней интенсивности эксплуатации (рекорд 8 лет). Частенько на втором-третьем году использования батареи индикатор начинает показывать полную ерунду. На некоторых батареях (в основном отечественных) индикатор изначально показывает не то, что есть на самом деле.

12.9-при неработающем движке, По-моему нашел вовсех банках 1.25 плотность, а в крайней 1.21, наверное вся проблема в этой банке

Подскажите правильно ли я заряжаю акб, так как зарядное устройство сделано наверно еще до нашей эры :)
в общем снял с машины, он не то что не крутил, даж аварийка не работала.
Открутил пробки, поставил заряд на 2А, заряжается почти сутки, но индикатор не зеленеет, подскажите плиз.
вот сам АКБ
вот зарядное устройство,название РАССВЕТ(извиняюсь закачество)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

заряжается уже 29-30 часов, индикатор черный, в 5 с лева начали пузырики проявляться.
и не кому мне подсказать :(

Померил сегодня заряд аккамулятора - вольтметр показал 27 В. - после 3 минут работы на холостом и выключеном зажиганиию . Может ли быть такое и почему?

Ого, как будто на Камазе мерил)! Видимо что то с вольтметром! Такого не может быть!


Тебе надо было ставить заряд 6А, раз пузырьки появляются значит зарядилась банка!

так он в 0 разряжен был, я побоялся что ему ппц придет если дать 6а.
вот ща у него остался черный индикатор, мож ща его на 6а поставить?

Можно ли оставлять аккумуляторную батарею зимовать в неотапливаемом гараже при условии, что она снята с машины и упакована в ящик из толстого пенопласта? Или все же лучше домой занести? Еще вопрос немного не в тему - имеет ли смысл утеплить гаражные ворота и пропенить стыки и зазоры?

Можно оставить даже на машине, лично я её снимаю и убираю в коробку картонную, а последнюю в ящик верстака. Но желательно хотябы раз в месяц её заряжать.

Спасибо за ответ! Если гараж далековато от дома, и в нем нет электричества (весь кооператив давно отключен), таскать ее по морозу домой вряд ли желательно. А морозы у нас на Южном Урале и за -30 переваливают, в гараже холодновато. Вот я и планирую пропенить щели и утеплить двери пенопластом. Может кто-то так делает?

Толку нет теплить,если не отапливается.Аккум на зиму в погреб можно,если есть.

санки тебе в помощь :))



блин у меня с акб вообще не понятки, начали бурлит все 6 банок, я отключил его, а индикатор черный.

Народ вот тут така проблемка.
У меня аккумулятор Титан емкость 60, генератор от ваз 2105 (50)
Какая плотность должна быть зимой, летом, проверить есть чем плотность, но хотел бы узнать цифры, климат у меня как в Москве, зарядник есть, раньше по неумению заряжал зарядником на 5 и теперь 2,5 ставлю, надеюсь он еще жив.

Ув. Электрики помогите разобраться постоянно выкипают 2 центракьные банки аккуму 2 года westa 60a.

Доброго времени суток! Правда ли, что кальцинированные аккумы боятся глубокого разряда? Имею ORION 60A сalcium+ , кажеццо, ему 1.5 года. Я на днях габариты на сутки оставил, индикатор стал красным (типа, долить воду), 12 часов зарядки током 2 А на индикатор не повлияли. Долил дист. воды, не помогло. Ареометром и готовым электролитом довел плотность где-то до 1.2 , индикатор побелел. День поездил, а он белым и остался. Поставил еще на ночь на 2А - наконец-то позеленело.
Кататься так или провести какой-нибудь восстановительный цикл, что посоветуете?

Хотел как лучше? Продолжение, надеюсь, знаешь. Во-первых, разряженная АКБ требует себя зарядить, а не воду долить. Вода у тебя выкипела раньше (если выкипела). Во-вторых, током 2А надо было заряжать сутки, и то не факт, что хватит. В третьих, все "упражнения" по корректировке плотности делают только на полностью заряженной АКБ. Вот теперь надо полностью зарядить батарею, ориентируясь на показания ареометра, а не на цвет глазка. Заряжаешь, пока плотность не перестанет расти + еще 2 часа, контролируешь температуру АКБ (не выше40град.). Почти уверен, что конечная плотность будет выше 1.27. Вот тогда уже будешь корректировать ее, отбирая электролит и добавляя воду. Дело это неспешное, т.к. электролит и вода должны перемешаться.

Согласен на все 100%!!!

высасывает

Спасибо за разъяснение, есть только одно НО. Уровень электролита в некоторых банках не покрывал пластины, а заряжать "по сухому", я слыхал, нельзя. Только поэтому я и долил перед зарядкой дист. воды. Или неправильно сделал?

Воду долил правильно. Только из твоего первого сообщения следует, что воду ты долил, пытаясь реанимировать разряженную АКБ. Специально перечитал еще раз...

"контролируешь температуру АКБ (не выше40град.)"
А в каком месте АКБ еонтролировать температуру? Может по температуре электролита? Градусник в банку? Температура в банках, как я понимаю, тоже может быть разная, в зависимости от состояния?

Если банки доступны, то термометр - в электролит, если нет, то приходится ловчиться к корпусу. Здесь не важна температура как таковая. важно не заходить за ее пиковое значение. Кстати, при измерении плотности при температуре, отличной от +20 надо вводить поправки...

Заряжать током равным 1/10 емкости АКБ.
Если АКБ на 60 Ач, то заряжать током в 6А.
А частенько зарядники не обеспечивают такого тока, тогда на максимуме. До закипания.

Виноват, неточно описал в сообщении, надо было поменять местами предложения... Сначала долил воду (красный "глаз", банки почти год не открывал, уровень ниже минимума), а потом поставил на зарядку. Честно говоря, надеялся на перемену цвета индикатора по возвращению нормального уровня электролита. Плотностью игрался после первого цикла зарядки.

народ у меня есть зарядник для акб ставлю его на 6А АКБ у мну 62 а.ч. приходу через часа 2 посматреть а на амперметре показывает 3А....что это может быть? почему упали амперы? например снижу до 5А хоть и стоит регулятор на 6, амперы упадут до 2.5 а потом опять подымятся до 3))) это оно автоматически выбирает чтоли?

блин уже 27 часов заряжается, индикатор чёрный, тестером замеряю вольтаж 13.3 по мануалу должно быть выше 14 с копейками. Что делать, ума не приложу.

выкидывай...

я так и думаю))) жалко акуму 3 года ещё не исполнилось.

Должно быть не ниже 12,6 В.

значит живой?

Конечно живой, и вообще у многих идикатор через некоторое время при исправной(плотность в норме, заряжена) АКБ погоду на Марсе начинает показывать))

как визуально можно поределись целостность пластин? (акум необслуживаемый)

Купил новый аккумулятор (60 Ач), поставил. Включаю: фары, лампочки на приборной доске горят нормально, но стартер он не может прокрутить даже на полоборота. Напряжение на клеммах без нагрузки - 12,8 В.
Ставлю старый аккумулятор (когда-то 62 Ач) и тот крутит стартер.
Значит новый придется возвращать, или нужно как-то привести его в порядок?

UPD: Пардон, струя в глазах! Не 12,8, а 12,18. Ушел заряжать...

во во таже херня была пришлось новый взять, а у старого в одной банке в самой крайней около плюса плотность упала сильно, подлил электролиту стал и стартер проворачивать!

а мне вместо воды долили электролит без проверки всяких плотноситей... (где то по половине в каждую банку) старый электролит не сливали, просто поверх новый залили, лампа на АКБ в начале показал что все ОК.. потом стала черной и все.. теперь всегда черная. Подозреваю что плотность нарушена, могу лия слить полностью электролит и залить новый и нужно ли промывать как то АКБ при этом?

Скажи такую вещь: Реально собрать если в этом деле мало чего понимаешь? а то может и не стоит начинать?? и во сколько он тебе обощелся (я имею ввиду денежные затраты) ??Спасибо

Вопрос конечно не в тему, но всетаки подскжи пожалуйста как линейку устанавливал??

Блин люди я купил полтора месяца назад новый аккумулятор WESTA 60A он меня покатал месяц, а теперь при зарядке показывает уровень зарядки ниже разряженного, я его зарядил так как указано выше, после чего он показывает разную плотность во всех секциях, 2а дня он держал все норм, на утро 3го дня он не завелся и помять паказывает такуюжэ плотность что делать либо он говняный либо я незнаю что ))) Помогите плизаньки !!!

у меня такая проблема
купил аккум 09.08 пол года простоял без дела
весной стал юзать
все было хорошо
только вот с осени стала очень часто вода выкипать
доливал доливал - заряжал
индикатор был черны
в одной с банок очень часто выкипала вода седня проверил плотность 1.5 на некоторых 2-3банок плотность 1.9-2 на остальных норм.
еще там где 1.5 при открытии газы сильно выходят
седня купил електролит стал балансировать фонарик стал моментом зеленым проверил вольтаж 12.6 - без зарядки стартер заводит с пол оборота хотя до этого 2-3 дня приходилось заводить с толчка
при оборотах 1500-2000 показует 16вольт
до этой темы не знал что електролит доливать нельзя но дело уже сделано надеюсь что все будет хорошо
подскажите как сделать чтобы генератор подавал 14В и не больше
заранее спасибо

Если показывает разную плотность - значит в батарее присутствуют отстающие (не дозаряженные) банки. Выравнивание можно сделать, если заряжать аккумулятор на протяжении нескольких суток очень малым током, примерно 0.1-0.3 ампера. Когда плотность выровняется - можно считать, что аккум полностью заряжен.


Первое, что необходимо сделать - вычистить, а ещё лучше пропаять все контактные соединения в цепях замка зажигания, десятого предохранителя и цепях реле-регулятора. Далее замерить напряжение на 15-ом проводе реле-регулятора. Если оно заметно ниже, чем напряжение на аккумуляторной батарее, то реле регулятор будет стараться поднимать напряжение зарядки на разность этих напряжений. Откуда реле-регулятору знать, что проводка окислена? Он думает, что напряжение на аккумуляторе занижено, и будет стараться поднять напряжение на недостающую величину. Надеюсь доходчиво объяснил. Также необходимо проверить исправность самого реле-регулятора.

ПОМОГИТЕ ПЛЗ
поставил на зарядку аккум в 1 и 5 выделяется газ (кипят) хотя на выходе 14.6вольта
это нормально или нет хотя остальные 4 спокойно себя ведут
почему они кипят и как долго будут?
нужно поднять емкость електролита
------------------------
разрядил аккум до 10.4
перед этим измерял емкость те что кипели было 1.27
во все блоки залил чуть дисл. воды поставил на зарядку
выставил 6Ампер заряжается уже пол часа еще ничего не кипит
вольтметр показует 14Вольт

Никогда, запомните, никогда нельзя доливать электролит или концентрированную кислоту для выравнивания плотности электролита в разных банках. Если разная плотность, значит банки имеют разную степень заряженности. Нужно уровнять заряд банок, как я писал постом выше, а ещё лучше слить весь электролит, залить дистиллированную воду и произвести выравнивающий заряд малым током на протяжении нескольких суток. Только потом нужно слить воду и залить электролит плотности 1.27. В твоём случае первая и пятая банка оказались полностью заряжены, о чём свидетельствует обильное газовыделение и плотность в них поднялась на максимум. Продолжай заряд малым током, пока плотность в остальных банках не поднимется до максимального значения. Следи за температурой, не допуская перегрева батареи. Повторяю, электролит доливать нельзя!

Может его просто отвезти назад и поменять?

Здрасти уважаемые владельцы ваза. Подскажите пожалуста что мне сделать взял машину ваз 2106 бывший хозяин сказал что аккамулятору всего 2 года аккум у меня сел я его на зарядку поставил смотрю воду в аккуме почти нету взял дист воду долил ушло туда примерно около 750 миллилитров поставил на зарядку зарядил вроде, поездил с ближним светом и дворниками, постояла недельку во дворе и опять не могу завести поставил на зарядку (ЗУ- 55А) стоит уже неделю а стрелка не спускается до нуля как в инструкции сказано а стоит на 1 А. Что делать? выкинуть его или просто слить житкость (думаю мож в нем нет электролита а только дист вода) с него и долить электролит и попробывать зарядить. Хотя на Этом же ЗУ я его заряжал на полную он стоял 3 дня и стрелка постепено спустилась на 0. Еще вопрос из-за чего аккум может садится просто стоя в машине из-за сигналки или нет? При отключении аккума машина не глохнет значит идет подзарятка в него. Подскажите пожалуйста, а то я уже начинаю желеть чьо взял авто