акб простоял ночь и день подключенный к зарядному.....вчера когда переключил его на 1А, так и держалась....утром зашел в гараж смотрю стрелка встала на значение 2А, оставил включенным на весь день и уехал на работу....щас приехал с работы и первым делом не домой, а в гараж зашел....по амперметру было примерно 0.5А....добавил ток, стало снова 2А....через час, другой схожу посмотрю че происходить будет....
кто что думает на счет того, что было 2А, а стало 0,5А....????

эээ два варианта, или низким стало напряжение в гараже или АКБ зарядлися и перестал брать заряд, в любом случае я думаю что зря увеличил

не зря получается...щас зашел уже показывает 1.5А....и уже слышно как булькать электролит начинает.....
плотность 1.19 по всем банкам...

откидывай от зарядного и через час померь плотность

если ты в аське то добавь меня.....)))))

Заряд АБ можно проводить в несколько способов. Один из них -модифицырованый заряд:
-первый этап заряда производитса любым током до достижения напряжения на АБ 13,2-13,6 В.
- второй этап, после достижения напряжения 13,2-13,6 В выставляетса ток не более 5 % от ёмкости АБ, каждый час производитса контроль напряжения,при достижении напряжения 14,6-14,8 В, ток уменшаетса в два раза и опять ждём поднятия напряжения до 14,6-14,8 В,так продолжаем пока напряжение не остановитса на одном значении и будет неизменным на протяжении не менее 2-х часов.
Доливать в АБ что либо кроме дисцилированой воды ЗАПРЕЩЕНО! Почему? Читайте Сообщение
#398

вот перенес из смежной ветки. взято тут http://akbshop.ucoz.ua/index/garantija/0-37

................................................................................
.................................................................................
.........
Реальный срок надёжной работы стартерной аккумуляторной батареи в значительной мере зависит от интенсивности использования автомобиля. Этот срок может быть существенно больше гарантийного, но может быть и равным ему (например, режим такси). Поскольку пробег автомобиля от момента установки новой батареи до её выхода из строя не может быть объективно учтён, да и состояние её заряженности и обслуживание за период эксплуатации не фиксируется, то гарантийный срок назначается только на выявление дефектов изготовления, а не на ресурсный срок работы изделия.

Как показывает практика, все производственные дефекты аккумулятора проявляются в течение первого года эксплуатации и она просто физически не может отслужить два-три года. Но слова «гарантийный срок» создают у автовладельца иллюзию, что аккумулятор вышедший из строя по причине износа пластин вследствие бесконтрольной эксплуатации и полного забвения, можно предъявлять в гарантийный пункт на бесплатную замену. Именно поэтому возникают очень серьёзные конфликты между продавцами аккумуляторов и их владельцами.

Покупатель должен понимать, что Гарантия предоставляется только на заводской брак, который производитель не смог выявить на производстве. В данном случае Гарантия является подстраховкой в процессе контроля качества производителя.
Гарантия не предоставляется на режим или ресурс эксплуатации аккумулятора, на ресурс пробега и т.д.

Отказ в работе аккумулятора наступает в двух случаях: заводского брака и эксплуатационного брака.

Заводской брак – по статистике выявление заводского брака происходит в первые - 6 (шесть) месяцев эксплуатации. А так, как производители нередко называют более длительный срок предоставления гарантии (2-3 года), то в этом заложено определенное лукавство перед потребителем. Замена батареи происходит только при выявлении заводского брака (обрыв цепи и короткого замыкания). Поэтому если предоставление гарантии имеет длительный срок, значит, продавец декларирует покупателю эксплуатационный ресурс продаваемого аккумулятора.

Представление АКБ в гарантийный пункт должно производиться при наличии правильно оформленного гарантийного талона. В котором должно быть указано тип и показатели АКБ при продаже (ЭДС, напряжение при нагрузке 150-200А на 5-7 секунд разряда, тест прибором на исправность), дата продажи, роспись покупателя и продавца, а также печать торгующей организации (магазина).

Представленную АКБ при приёме осматривают в присутствии клиента внешне на отсутствие каких-либо повреждений, сличают надписи на батарее с записями в Гарантийном Талоне, сделанные при покупке (тип батареи, торговую марку, шифр даты изготовления).

Измеряют статические показатели аккумулятора: ЭДС, плотность электролита, его температуру и уровень над блоками пластин (при наличии пробок). Фиксируется цвет индикатора (при его наличии). Проводят тест прибором по току EN и разряд на вилку-пробник (током 150-200А) в течение 10-15 секунд и фиксируются изменение напряжения разряда цифровым прибором, подключенным к полюсным выводам батареи. Сопоставляя статические показатели батареи и показатели разряда, делают предварительное заключение о её состоянии. В некоторых случаях батарею целесообразно подключить к зарядному устройству для проверки целостности внутренней цепи. Зарядное устройство должно быть с ручной регулировкой тока с напряжением заряда не менее 20V, так как глубокоразряженные батареи имеют повышенное внутреннее сопротивление. При отсутствии зарядного тока у подключенной к зарядному устройству батареи необходимо через отверствия в крышке проверить наличие разрыва между банками по скачку напряжения от одной банки к другой.

Полный заряд разряженной батареи проводится а режиме постоянного тока, либо постоянного напряжения до стабилизации принятых показателей (плотности электролита, приведённой к 25С, напряжения на полюсных выводах 16,0-16,3V при токе в конце заряда 5% от величины номинальной ёмкости). В процессе заряда плотность электролита контролируется в каждой банке при номинальном уровне его над блоками пластин, ведётся наблюдение за «кипением» электролита в каждой банке, в конце зарядки проводится корректировка плотности в «отстающих» банках до нормы.

После полного заряда и «отдыха» (отгазовки) в течении 10-15 часов аккумуляторную батарею подвергают разряду током 0,4-0,6 EN при 20-25С. Напряжение при разряде в течении 20-30 секунд характеризует состояние батареи с учетом износа. Оно в этот период времени не должно резко снижаться и составлять не менее 10V.

Такая батарея является исправной. При наличии темного электролита стабильность напряжения устанавливается при более низком значении. При наличии дефекта в батарее можно видеть «кипение» электролита в дефектной банке, выделение пара (газа с резким запахом). Батарея подлежит вскрытию для точного установления вида дефекта: является ли он производственным или произошёл в процессе эксплуатации.

Режим заряда и последующей проверки «беспробочной» батареи значительно сложнее. При определенном опыте и навыках специалист может просверлить в крышке такой батареи отверстие диаметром 5-6мм., для контроля наличия уровня и плотности электролита в банках. После завершения испытаний у исправных аккумуляторов отверстия запаиваются с помощью обычного паяльника и полосок любой подходящей для этого пластмассы. Неисправные батареи вскрываются для вынесения заключения о характере дефекта.

Обрыв цепи. Все положительные пластины одной банки соединены между собой, образуя полублок, скрепленный мостиком.
Тоже самое и с отрицательными пластинами. В отдельную секцию (банку) помещены два полублока – один из отрицательных, другой из положительных пластин. При этом в блоке той и другой полярности зависит от ёмкости батареи: чем больше номинальная ёмкость, тем больше число пластин. Так вот, один полублок соединён сквозь перегородку с одной стороны с полублоком противоположной полярности в соседней ячейке, а другой полублок, в другую сторону, также сквозь перегородку соединен с полублоком опять же противоположной полярности. Таким образом, вся батарея состоит из последовательного соединения полублоков пластин разной полярности. А сами разнополюсные пластины между собою разделены так называемыми «сепараторами», предотвращающими их контакт. Крайние мостики полублоков пластин соединены борнами с полюсными выводами на крышке батареи.

Так вот, иногда в этих соединениях нет надежного контакта. Тогда мы говорим, что имеется «холодный спай». Обычно такое случается, если одно из соединений успело покрыться слоем окиси – в этом случае охватывающий его расплавленный свинец образует лишь механическое соединение, не сливаясь в одно целое. При протекании стартерного тока (а он достаточно велик) здесь выделяется большое количество тепла, окисление ещё больше ухудшает контакт. Затем место «холодного спая» вообще расплавляется и образуется обрыв.

Короткое замыкание. При сборке, когда отдельные блоки пластин опускаются в корпус, какой-то блок может опуститься с перекосом. При этом острый угол смежной пластины может повредить соседний конверт, и в месте повреждения возникает замыкание. Такой же нежелательный контакт может в этой ситуации образоваться и вверху, у мостиков, если размеры конверта по высоте оказались несколько меньшими.
По технологии конверт-сепаратор должен выступать над пластиной на 5-7мм, это гарантирует хорошую изоляцию пластин друг от друга.
Но, вероятно, в целях экономии, иногда этот запас уменьшают до 2-3мм. И тогда, при малейшей неточности сборки может возникнуть замыкание разнополюсных пластин в верхней части блока. К такому же результату приводит неверная регулировка автомата, который «натягивает» сепаратор при изготовлении конверта: излишне натянутая плёнка потом «садится2, и конверт становится короче.

Полный отказ батареи обычно связан с разрывом внутренней цепи в деталях, скрепляемых сваркой при изготовлении. Чаще всего этот дефект проявляется при продолжительном (затрудненном) пуске двигателя, либо при тряске во время движения.

Короткое замыкание между электродами (пластинами) различной полярности. Он чаще всего связан с повреждением сепараторов в процессе сборки, неправильным размещением сепаратора в блоке пластин или перекосом отдельных пластин в самом блоке. При наличии такого дефекта аккумулятор в определенных условиях (в летнее время) может сохранять работоспособность, но его пусковая мощность значительно снижается. При бездействии батареи в течении одной-двух недель короткое замыкание в какой-либо банке может быть легко установлено путем измерения плотности электролита. В дефектной банке она снижается более интенсивно, чем в остальных. Практика показывает, что в батарее не встречаются два и более одинаковых дефекта производственного характера. Влияние короткого замыкания на скорость снижения плотности электролита в значительной мере зависит от «надёжности» (прочности) образовавшегося контакта между разнополюсными пластинами. Наличие такого дефекта в аккумуляторе не только снижает пусковую мощность, но также может привести в зимнее время к замерзанию электролита дефектной банки и разрушению льдом корпуса батареи. При стационарном заряде дефектная банка в аккумуляторе не «кипит». Плотность электролита при заряде увеличивается медленнее, чем в остальных банках, либо совсем не поднимается, сколько бы батарея не стояла на заряде. При стартерном разряде (на стенде, на пробник-вилку и т.п.) банка в аккумуляторе с коротким замыканием интенсивно «кипит».

К батареям, признаваемым дефектными (по производственным причинам), могут быть отнесены аккумуляторы, электроды которых содержат неотформированную активную массу (при батарейном формировании). Они имеют низкие пусковые характеристики, обеспечивают малое количество попыток запуска двигателя (2-3). Батарея интенсивно «кипит» при заряде и разряде.

К разряду производственных дефектов могут быть также отнесены обрывы отдельных пластин в блоке из-за низкого качества их приварки к мосту. На практике отмечены случаи, когда ушки всех пластин в блоке не имеют надёжного соединения с мостиком, происходит их оплавление и потеря контакта пластин с мостиком. При стартерном разряде электролит в такой банке интенсивно «кипит», хотя при бездействии аккумулятора плотность электролита в ней не снижается по причине того, что короткого замыкания между разноплюсными пластинами при этом дефекте нет.
Гарантийный срок на аккумуляторную батарею предполагает её безотказную работу по условиям изготовления – отсутствие дефектов производственного характера в назначенный период. Выявление и подтверждение дефекта батареи, особенно после 10-12 месяцев эксплуатации, должно выполняться в специализированных центрах путем её вскрытия.
Повторяющимися дефектами изготовления являются: полный разрыв цепи внутри аккумуляторной батареи, либо короткое замыкание разнополюсных пластин в одной из банок. Эти дефекты могут иметь в батареях любого исполнения (как по конструкции, так и по состоянию: сухозаряженные или залитые электролитом и заряженные). В отдельных случаях имеет место течь вследствие некачественной тепловой сварки верхней крышки с корпусом. При этом, однако, осмотром должно быть установлено отсутствие механического воздействия на корпус или крышку. В летнее время течь электролита может происходить из вентиляционного отверстия на торцевой стороне батареи. Причиной может быть повышенная температура электролита, его высокий уровень над блоками пластин, интенсивный заряд (неисправность регулятора напряжения). Следует отметить, что переход производителей на конструкцию аккумулятора с общим вентиляционным каналом для газов привёл к уменьшению расстояния от поверхности электролита до отверстия (по сравнению конструкцией батарей с пробками), через которое он и может вытекать.
Некачественная сварка между банками полублоков пластин (внутри батареи) или полюсного вывода с борном, создают разрыв зарядной (а также разрядной) цепи и нарушают режим внутренних процессов и работы аккумулятора в целом. Короткое замыкание разнополюсных пластин в блоках происходит в случаях перекоса отдельных пластин при литье мостика полублока, при повреждениях сепараторов-конвертов острыми углами (кромками) пластин, при применении коротких по высоте сепараторов и т.д.
Короткое замыкание в одной из банок снижает напряжение на 1,5-2,0 V, но батарея может сохранять работоспособность. Короткое замыкание между пластинами происходит при малых токах и напряжении одного блока (банки), а процесс разряда происходит в жидкости (электролите). «Закороченная» банка теряет способность отдавать энергию (как и принимать её при заряде), не «выкипает» при заряде в процессе эксплуатации. Заполненная электролитом с низкой плотностью, она становится «балластом» в батарее. Таким образом, короткое замыкание внутри стартерной батареи приводит к снижению её потенциальной энергии, заложенной при заряде в активной массе пластин и электролите.
При некачественной сварке соединительных мостиков между банками, а также полюсных выводов, возникает разрыв цепи разряда внутри батареи, который не позволяет использовать её, как источник энергии. В гарантийный период такой аккумулятор подлежит замене.

Важно, чтобы на всех этапах оценки состояния батареи её проводили специалисты с опытом работы. Характерно, что таким испытаниям часто подвергаются образцы аккумуляторов, гарантийный срок которых ещё не закончился. Владельцы таких батарей часто делают упор именно на наличие гарантийного обязательства производителя, снимая с себя ответственность за её отказ и мотивируя это тем, что она «необслуживаемая» и контролировать состояние её заряженности не требовалось. Необходимо ещё раз отметить, что гарантийный срок назначается на случай обнаружения в этот период дефекта изготовления. По факту обнаружения производственного дефекта, батарея, конечно, подлежит замене, но практика показывает, что при наличии такого дефекта она не может надёжно работать 2-3 года. Эти сроки назначаются в рекламных целях и носит именно временной характер. Пробег автомобиля при этом не закладывается и не учитывается. Производственные дефекты (брак сварки МЭС, полюсных выводов и пластин к мостикам, повреждение сепараторов, установка блоков пластин в отдельных банках наоборот, некачественная приварка крышек к перегородкам между банками и т.д.) либо резко снижают надёжность работы батареи в пусковом режиме, либо сразу приводят к её отказу. Практика показывает, что АКБ с такими дефектами предъявляются на проверку в течении 1-6 месяцев после покупки. С учётом большого количества автомобилей, работающих с низкой интенсивностью или сезонно, целесообразным гарантийный срок на выявление производственного дефекта можно считать 12-15 месяцев.

Определение заводского и эксплуатационного брака:

- проверить целостность корпуса и крышки (отсутствие вмятин, трещин, сколов, следов потёков на боковых поверхностях);
- замерить ЭДС и другие показатели состояния батареи….
- проверить цвет индикатора заряженности (при его наличии);
- произвести разряд батареи (10-15 сек.) на вилку-пробник (150-200 А), отмечая изменение напряжения точным прибором (тестером) и наблюдая за электролитом в банках;
- на ощупь проверить нагрев полюсных выводов после разряда.

Если замечаний нет, тогда аккумулятор необходимо полностью зарядить и снять стартерную характеристику током 0,6 EN при +20-25 С до 9,0 V (не менее 1,5 мин.), согласно ГОСТ 959-2002 (последний абзац, пункт 5.5.3).

В дефектной банке электролит «закипит», может появиться специфический запах, явно прослушивающийся шум внутри банки.
Вскрытие и осмотр блока пластин дефектной банки позволяет точно определить происхождение дефекта – является ли он производственным или возник в ходе эксплуатации.

Неисправность аккумулятора устанавливается путём измерения её статических показателей, а также в режиме разряда током, установленным для данного типа. Значения показателей должны быть в пределах принятых норм для исправных батарей. Проверка на дефектность (исправность) АКБ, если её предыстория неизвестна, проводится только после полного заряда с корректировкой уровня и плотности электролита по банкам (при наличии пробок). Показатели состояния и разряда фиксируются.

Для определения состояния АКБ необходимы: ареометр, тестер для измерения ЭДС, нагрузочная вилка-пробник на 150-200 А, стенд зарядно-разрядный (разряд до 500-700 А). В практической работе аккумуляторщика вообще очень полезен тестер, оценивающий внутреннее состояние АКБ.

Признаки неправильных условий эксплуатации:

- деформация пластин;
- наличие коррозии решёток положительных пластин, изменение цвета сепараторов;
- изменённый цвет и уровень электролита;
- изменённый цвет активной массы положительных и отрицательных пластин;
- расслоение активной массы и образование в ней зазоров (видимых на просвет);
- наличие накипи на пробках и на внутренней поверхности крышки;
- выпуклость торцевых (а иногда и боковых) стенок корпуса;
- оплавление полюсных выводов;
- отклеившиеся, скрученные от чрезмерного нагрева наклеенные этикетки и стикеры на корпусе АКБ и т.д.

Дефектная аккумуляторная батарея должна быть вскрыта, дефектные детали рассмотрены, происхождение дефектов объяснено. Исправный аккумулятор вскрывать не следует, его подвергают разряду на стенде (на нагрузку).
При экспертных контрольных испытаниях (до вскрытия) стартерной батареи, не способной запускать двигатель, ЭДС которой часто бывает близкой к норме, а заряд проходит с пульсацией величины тока, необходимо использовать метод поиска разрыва цепи внутри аккумуляторной батареи.
В режиме заряда (при наличии пробок в крышке) с помощью вольтметра провести измерение напряжения поочерёдно от полюсных выводов по электролиту в банках, перенося измерительны щуп из одной банки в другую, отмечая при этом изменение величины напряжения от начала измерения. Каждый переход даёт прибавку напряжения 2.0-2.5 V. При переходе через дефектное соединение между банками скачёк напряжения будет более значительным и может составлять 3.0-4.0 V и более. Измерение напряжения следует повторить от каждого полюсного вывода аккумулятора (для достоверности). Для батарей, изготовленных без пробок в крышке, применение рассмотренного выше способа возможно только после сверления отверстий в крышке над каждой банкой по выверенным точкам. Эти точки обозначены в местах, где двухслойная крышка имеет скрытые отверстия в нижнем слое. Отверстие от индикатора (его необходимо извлечь) тоже можно использовать.

Если АКБ длительное время находилась в бездействии (хранилась) в разряженном состоянии, то её стационарный заряд от маломощного зарядного устройства становится невозможным. В этом случае не следует принимать как разрыв цепи. Измерение напряжения заряда по электролиту (по банкам) покажет, что переходы имеют практически равные значения. В течении одного-двух часов заряда общее высокое напряжение на батарее снизится до 12.0-13.0 V, а затем процесс заряда пойдёт как обычно. Высокое напряжение, которое требуется в самом начале заряда, вызвано появлением сульфата на пластинах, обладающего повышенным электросопротивлением при низкой плотности электролита.

Гарантийный талон заполняется на каждый аккумулятор при купле-продаже. Этот талон предполагает, что в батарее может быть допущен производственный дефект, который не удалось обнаружить методами контроля в процессе изготовления. И как только этот производственный дефект будет обнаружен (с помощью специалистов гарантийного пункта), данная аккумуляторная батарея должна быть заменена (в пределах установленного срока). Гарантия не устанавливается на другие показатели батареи: на её ресурс (календарный и по пробегу автомобиля), характер снижения работоспособности, интенсивности износа и снижения показателей работоспособности и т.д., поскольку невозможно проконтролировать режим эксплуатации автомобиля и обслуживания представленного на осмотр аккумулятора. Специалисты отличают дефекты производственные (связанные с изготовлением) от эксплуатационных, возникших в процессе работы батареи на автомобиле. Гарантия даётся только на производственные дефекты.
При назначении гарантийного срока, как правило, указывают ограничение для «режима такси». Но, что это за режим – определение нигде не раскрыто.
Значение плотности даёт возможность определить дефектную банку, когда аккумулятор слабо крутит стартер. Это измерение также позволяет отличить дефектную батарею от слабозаряженной и принять решение: либо замена, либо её подзаряд и поиск причин низкой заряженности на автомобиле.

Представляется странным, что в гарантийном талоне на стартерную аккумуляторную батарею зачастую указывается чисто календарный срок гарантии (2 или 3 года), но никак не оговаривается ограничение пробега автомобиля, не учитывается регулярность технического контроля состояния автомобиля, не учитывается и регулярность технического контроля состояния автомобиля в этот срок. Но какой бы это не был автомобиль, легковой или тяжёлый грузовик, он эксплуатируется в течении года в своём, индивидуальном режиме. В итоге одни заряжены на 50-60%, другие – на 80-100%, а третьи испытывают чрезмерный перезаряд. Именно среднесуточная степень заряженности батареи определяет её надёжность и календарную продолжительность работы. Так много месяцев подряд происходит использование конструкторского ресурса стартерной аккумуляторной батареи. В жаркие летние и холодные зимние месяцы года резко повышается интенсивность расхода этого ресурса. Полностью заряженные батареи в жаркое время испытывают перезаряд при высокой температуре окружающего воздуха и электролита и, как результат – преждевременное разрушение положительных пластин (электродов). Разрушение это сопровождается деформацией пластин, электрокоррозией жил решёток, выкрашиванием из ячеек решёток активной массы, происходит снижение работоспособности и наступает преждевременный отказ.

Заводские дефекты, как правило, приводят к снижению работоспособности или полному отказу в первые шесть месяцев эксплуатации автомобиля и представлены в основном разрывами цепи разряда внутри батареи или короткими замыканиями в одной из банок. Разрыв внутренней цепи связан с низким качеством сварки межблочных соединений или полюсных выводов.

Более широкий спектр отклонений от норм сборки блоков пластин способствует возникновению короткого замыкания (КЗ). Наиболее часто это происходит по вине сепаратора-конверта (одна сторона сверху короче другой, сепаратор при сборке был повреждён углом или заусенцем другой пластины, сварка конверта произведена с нарушением укладки боковых плоскостей и т.д.). Короткое замыкание двух смежных блоков (банок) в аккумуляторе по электролиту происходит по причине дефектной сварки МЭС (смещение центра сварки по отношению к центру отверстия), а также при наличии трещины в перегородке или дефектной сварки крышки батареи с перегородками между банками. В таких случаях плотность электролита в смежных банках одинакова, но значительно ниже, чем в остальных. При нормальном уровне электролита ЭДС батареи меньше на 2.0 В, а электролит из одной банки можно выбирать долго – он будет пополняться из соседней. Характерно, что при снижении уровня электролита в смежных банках ниже уровня дефекта (при длительном стационарном заряде) батарея может сохранять работоспособность, но только при низком значении напряжения разряда.
Установка отдельных пластин в полублоках с перекосом, а также протечки свинца при сварке (МЭС) смежных блоков, при сварке пластин в полублоки, при сварке полюсных выводов (втулки с борном) – вот основные причины аккумулятора с дефектом «короткое замыкание».
Наличие двух смежных пластин разной полярности в одном блоке без сепаратора кажется маловероятным, - ведь отсутствие сепаратора между разнополюсными пластинами исключает какую-либо работоспособность блока сразу после сборки (он выявляется сразу после ввода аккумулятора в эксплуатацию). Объяснить это можно наличием на поверхностях пластин тонкого синтетического материала, применяемого для сохранения активной массы от растрескивания до процесса сборки блока. Какой-то небольшой промежуток времени он может выполнять роль изолятора, но при последующей работе аккумулятора этот материал растворяется электролитом и наступает отказ – короткое замыкание блока.

Таким образом, из практики видно, что назначение календарных сроков гарантии в 2-3 года, если речь идёт только о выявлении производственных дефектов, в современных аккумуляторах не имеет логического обоснования. Гарантия на дефект по сроку не может соответствовать гарантии на общий конструктивный ресурс батареи. Поэтому и наступает разочарование автовладельца работой батареи после полутора-двух лет эксплуатации автомобиля в интенсивном режиме (70-100 тыс.км.). В гарантийном центре выносят приговор: «Батарея изношена». В большинстве случаев этот приговор относился к так называемым «необслуживаемым» аккумуляторам, т.е. – не имеющим пробок и заливных отверстий для доливки дистиллированной воды с целью поддержания уровня электролита над блоками пластин в банках и, главное, для контроля состояния заряженности в различные периоды эксплуатации. В эксплуатации нет стопроцентной гарантии на безотказность работы генератора или регулятора напряжения. Износ щёток коллектора генератора, плохая работа привода генератора от двигателя могут в различной степени влиять на надёжность работы стартерной аккумуляторной батареи за счёт снижения полноты её заряженности.

Аккумулятору хрен знает сколько лет. У старого владельца заряжался только от генератора.
Принес его домой, поставил на зарядку. Вычитал, что для профилактики нужно зарядить-лампочку от фары, тоесть разрядить до 10,6 вольт - и опять полностью зарядить. На лампочке написано 55 ват. По моим расчетам лампочка посадит акк за 10 часов. Не слишком ли быстро?

Не мешай работать АКБ, если он хорошо держит заряд
P.S. вариант с лампочкой приемлим для реанимации/проверки "уставшего" аккума

замерь плотность, если нормальная и проблем с пуском нет - не лезь в него

На АКБ стоит дата производства. Если нет проблем с АКБ - не мешай ему работать. Или хочешь загубить батарею, т.к. очень легко пропустить момент разряда и загнать ее в глубокий разряд?... Если зарядник выполняет функцию десульфатации, выполни ее по инструкции к зарядному устройству.

Да, держит хорошо, последние два дня были проблемы с заводкой, и в итоге за три дня крутил 11 раз по 3-4 секунды, а ездить не ездил.
Значит просто заряжу и все. Ареометр куплю завтра, благо, автомагазин под домом.

На данный момент, АКБ хорошо крутит двигатель?

Крутит хорошо, просто чуточку не так активно. Напряжение 12,35 вольт.

Это по большому счёту, нормальная напруга. Поэтому не создавай себе лишнюю проблему. Остановись на рекомендации Митьки.

вовзвращай АКБ на машину, не нужно его мучать)

поставил как сказано на 62а\ч 6 А и акб закипел уже после часа, плотность 1.24, сколько его ещё надо заряжать ? после того как закипел поставил на 2А от греха...

в момент заряда периодически меряй, как только плотность подымется до 1.27-1.28 скидывай и спустя час делай повторный замер
хотя я бы уменьшил ток до 1А
ЗЫ. 6А в твоем случае это максимально допустимый ток заряда без особых последствий для АКБ)

пускай лучше постоит 15 часов на 2 А он у меня уже старичок... если зимой будет мозги еб*ть куплю новый...

тогда переводи его на 1А, пущай заряжается)

всегда на 2 заряжался, не буду менять традиции плотность ползёт вверх, НО, в некоторых банках разные показатели, и они меняются, где было больше стало меньше и наоборот... подожду до срока 15 часов, что там будет... если переливать электролит с одной банки в другую в этом есть смысл ? =)

всё зарядился 1.29 плотность, 90% заряженности по ареометру

странный ореометр) 1,29 это никак не 90% )

ну там так:

1200

50%


____

75%

уровень примерно тут тут <---
100%
1300

вопросик: у меня в гараже один раз замёрзла дистиллированная вода, можно её лить в акб или не стоит ?

Можно конечно) Замораживание-размораживание абсолютно никак не влияет на свойства как простой воды, так и дистиллированной

отлично

Маленько не так =) Вот если налить в стакан воды из под крана и поставить в морозилку - чистая вода замерзнет, а на дне будет тоже прозрачная "водичка", которая не замерзла - это всякая дрянь, чем нас поят =)

А про дистилированную - все правильно, ниче с ней не будет. Я на 100% уверен, что зимой в автомагазины привозят ледышки дистилированной воды в фурах, а потом они только сами оттаивают))) Никто же специально не будет ради нескольких бутылок воды заказывать термо фуру

кстати талая вода очень полезна =)

Подскажите пожалуйста: Аккумулятор заряжается только 10В и после зарядки постепенно за день упало до 3В, причем не кипело, а только шипело. Мне сказали что в акуме почти одна вода и это подтверждает то, что ничего не разъедает. А действительно признаки на воду указывают?
акум на работе больше трех лет валялся, в сухости и спокойствии.

Плотность электролита можно измерить ареометром. Продается в автомагазинах, и стоит в пределах 100 р. В твоем случае, скорее всего, имеется АКБ с осыпавшимися и закороченными банками, в помойку или на сдачу его...

Если при зарадке акб зарядное сильно греется, то 100% банка закорочена.

Здравствуйте, не знаю где точно задать свой вопрос, если вам не трудно и если я ошибся с рубрикой то пожалуйста перенесите мой вопрос в соответствующую тему( я не нашел)
У меня Аккумулятор TOPLA 60, словенский, он у меня 3 года(стоял на другой машине), мне его посоветовал один знакомый, зимой одно удовольствие было заводить, особенно при температуре - 30 и.т.д. Но в один прекрасный момент( наступил вчера) на утро он не завел машину, при попытках завести авто стартер дергается и замирает, после этого сигнализация заново пере запускается( у меня Стар-Лайн A6). Автомобиль Ваз 2106 2002 года, никаких проблем до этого не было. Я второй хозяин, у первого хозяина стояла старая сигнализация и она была не исправна, иногда аккумулятор разряжался, но это уже другая история, т.к был другой аккумулятор и.т.д. После того как я купил машину, я снял старую и установил новую сигнализацию, и заменил старый аккумулятор на свой Topla.
6 месяцев проблем не было с электроникой.
Вопрос: Из-за чего это может происходить? Сейчас аккумулятор зарядил, все в порядке. Возможно исправить своими руками без глубокого вникания в ситуацию или только электрик мне поможет?
Большое вам спасибо за помощь.

Вариантов много... Проблемы с контактами толстых проводов: клеммы АКБ, массовые провода АКБ-двигатель-кузов, 30 болт генератора. Проблемы с регулятором напряжения: неисправен, плохой контакт 10-го предохранителя. Проблемы с генератором: щетки, диодный мост, обмотки статора и ротора. И т.д и т.п...
Для начала нужно сделать замеры напряжения на клеммах АКБ с нагрузкой (например, ближний свет) и без на ХХ и при 2000-2500 об/мин.

то есть ты поставил машину на сигналку и ушёл ? и на утро акум умер ? у меня такое было не давно, сигналка посадила его аж до 3 вольт ставь вольтметр и купи тестер, стоить будет р 500-700, в классике это необходимо иметь

Проверить аккумулятор (я так делаю):
1. Заряжать аккумулятор током 5А в течение 10 часов, можно также в режиме "автоматика"
2. Проверить плотность электролита
3. Зайти в магазин где продают аккумуляторы, у них приборчик есть - падение напряжения измеряет в зависимости от нагрузки. Денежку дал - померяют и тогда будет ясно, стоит ли этот аккумулятор на зиму оставлять.
У меня сигналка сажает нормальный аккумулятор за 3 недели простоя - почти наглухо.
По остальным вопросам - к автоэлектрику, он все больные места машины знает

NeonKIR Именно так и было.
В общем проверил я аккумулятор, все нормально, но ненормально вот что, все дело оказывается в генераторе, как мне сказал электрик.
До того как поставить машину на стоянку( и на утро как писал выше не завести ее) был плохой день, пробки, дождь, влажность, у меня были включены печка, обогрев заднего стекла( спираль) дворники, ближний свет фар, и видео регистратор. Магнитолы в авто нету, не пользуюсь. Пробка закончилась возле моего дома, я сразу же поставил авто на прикол. Еще тогда я заметил что дворники слабо ходят. Как сказал электрик дело в генераторе, он у меня новый, видимо прошлый владелец менял генератор, почему-то. Сразу же заменил диодный мост. При замере тестером при включенном ближнем свете, обогреве заднего стекла, дворниках, регистраторе и печке заряд идет, все ок. Но как только я включаю дальний и не газую( холостые обороты) при включенном выше оборудовании генератор не заряжает, как снимает клемму так сразу глохнет. Он не совсем по отечественному автопрому, но как он мне сказал, не нужно включать обогрев( очень большое напряжение идет) вместе с дальним светом, тогда все будет ок. И вправду, уже несколько дней все без проблем. Также возможен скрытый дефект генератора, он его разбирал, все в порядке по сути. Но я так и не понял почему он разрядился, из-за диодного моста, опять же не понял электрика, ведь в пробке включен был ближний свет, правда я был за рулем в пробке часов пять
Вопрос к вам друзья, у всех такая проблема с родными генераторами? Они что устаревшие, как я знаю они шли вместе с копейками( когда еще и спиралей то не было в природе, и тем более четырех фар спереди)
Или дело в плохом электрике и это неисправность все-таки? Спасибо за помощь.
P.S извиняюсь за длинный текст.

ставь генку на 115 А и будет тебе счастье хоть люстру вешай

Вы шутите или серьезно?
У самого небось все нормально с генератором
Например я поставлю генератор от восьмерки, он на 95 А вроде идет. Там много переделок?
Так что у многих?

у меня на 80А мог бы поставить на 125А если меня тут "знатоки" не отговорили

переделок не много, главное шкив правильно расположить... а 09 гена встанет без переделок, только реле надо будет поменять

подскажите плз...сегодня мерял напругу на заряде без включенных потребителей на акб выдавало 14 в....как только включаю габариты и ближней просад до 13,06 в....это норм???

Норм, главное что не меньше 12.5

а почему тогда начинают холостые гулять при включении фар???

Да потому что фары дают нагрузку на генератор, тот в свою очередь на двигатель....

Прошу совета, где копать? Проблема в следующем, последнее время стартер крутит очень вяло, особенно в ВМТ любого поршня, акум выдает 12,8. Пробовал зажигание позднее делать - не помогло. На запущенном двигателе напруга на клеммах - 14,3, а на клеммах регулятора: 11,5 - оранжевый, 6,4 - черный. Пробовал регулятор менять, такая-же история с напряжением. Скоро хихикать начну

Почитай про стартер здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761

Стартер в норме, давеча проверил,токмо втягивающая доверия не внушает, хотя пятак и клеммы впоряде. Почему такая разница в напряжении???

посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=474111

Благодарю, Mitka, осознал! По утру начну колдовать...

После работы ночью поставил АКБ на зарядку (Зубр 60А, кальций-кальций), предварительно долив во все банки дистиллированной воды (в четырёх банках верх пластин был обнажён, в двух других чуть прикрыты, в общем выровнял уровень). Через 4 часа проверил ток по датчику на зарядке - 0. Я прям обрадовался, а оказывается вилка с выхода отошла <censored> (зарадке 40 лет в обед ВЗА 10 69 У-2, взял у родственника). Подогнул контакты и зарядка продолжилась с током 4А. Днём купил ареометр, электролит. В это время ток заряда был около 2,2А. Померил плотность - везде разная (от 1,21 до 1,24). Грушой откачал из банок мутную смесь, но не всю, а только до обнажения пластин, и начал лить электролит. Индикатор на АКБ показывал черноту. Выровнял во всех банках до 1,26 и оставил заряжаться почти на сутки. Параллельно аккуму подключил мультиметр чтобы видеть напряжение. Ток скакал вместе с напряжением, но в малых интервалах. Часов через 18 переключил на малый ток (скакал от 0,8 до 1,2А). К концу суток напряжение и ток не менялись а в банках шло газовыделение, аккум слегка тёплый, индикатор зелёный. Померил плотность: половина 1,26, половина 1,27. Снял, поставил на машину, завёл. По БК-06 напряжение скачет от 14 до 14.6В. Тест нагрузочной вилки 10,2 минимум. Без нагрузки 12.6В, включаю габариты и ближний свет (в габаритах светодиоды) напряжение 12,5, через некоторое время 12,4. Завожу двигатель - скачет от 13,7 до 14,1. На ходу так же скачет напряжение не зависимо от оборотов. Посмотрю, что будет дальше.