С месяц тому назад пользовать пришлось споттер...
Делал из трансформатора от микроволновки. Первичка остается, вторичка полтора витка кабеля 35мм квадрат (ток ок. 300А). И обратный молоток...
Все работало, но лучше использовать 2 или 3 трансформатора (первичку в параллель, вторичку последовательно), больший ток, короче импульс.
И никаких диодов-тиристоров и схем, реле на пуск первички и кнопка.
Для не регулярного использования более чем достаточно.

Идентичность не гарантирована.. Хотя как вариант расмотрю..


Харошший.. У меня тиристоры такога розмеру..

вторая жизнь.
давно собирался сегодня замутил. валялись плеер с дутой батареей и сотовый мертвый. задача использовать телефонную батарею. что и бУло выполнено посредством двух проводков. я думал тонких оказалось фиг вам надоть еще тоньше. но и эти забабахал. самое сложное это в телефоне прицепиться. собственно от него нужно было только батарейный отсек штатный . попутно отрезана дорожка плюс чтоб не шло электричество с телефонную схему...нечего ему тама делать.
что мы имеем- работающий плеер с аккумом на 800мА вместо 180мА .
зарядка идет по схеме плеера.
можно перещелкнуть аккум зарядив его в работающем телефоне.
в плеере встроенная память 4Гб. красота.

правда в свете последних событий лучше пока не появляться в людных местах с таким девайсом...заметут на раз.

У меня 200 А мост есть девать некуда (не сочтите за рекламу) если надо по дешману отдам.

На смену технологии ЛУТ, решил попробовать фоторезист.
Вроде бы ничего.

Подробнее , пажалуйста .

Сильно подробно?
Ну тогда слушайте.
Было это давным давно, когда моей жене пришла в голову гениальная мысль и она спросила у меня:
- Саня, ты можешь мне сделать ультрофиалетовую лампу для гель лака?
Я чем то был занят, по этому не подумав ответил:
- Ясень пень, что ее делать?
В общем купил девять штук трех ватных УФ светодиодов.
Сделал таймер включения светодиодов на определенное время, нашел из чего я буду делать корпус для лампы и...
И забросил это все дело из-за нехватки времени.
Потом на работе было парт-задание на разработку и изготовление блоков антизащемления.
Блоки разработали, детали закупили, а вот с изготовлением получился горох. Печать на всех лазерных принтерах предприятия оставляла желать лучшего, для ЛУТ ну ни как не подходила. Пришлось искать подходящее качество на старой работе. Короче необходимое количество мы кое как выпустили.
И потом я вспомнил о уф столе для жены
Был закуплен для пробы метр фоторезиста, пленка для печати на струйном принтере, который у меня есть дома, на скорую руку собран УФ свето-стол из запчастей которые я купил для сушки гель лака. В хозяйственном магазине взял соду для стирки.
В итоге после полудня проб и ошибок получилось то что на фото выше.
Завтра буду делать платы для следующего вагона. Если надо то могу сделать фото сессию с описанием.

payalnikk класс

Ух ты!
Это плата на фоне человеческого волоса?

Мэрси.. Достаточно понятно .. У УФ светиков бошки синие ???

Не обязательно, есть в прозрачных корпусах, есть в черных...



Для полноты картины тогда и маску делай

За маску не хотят доплачивать. А за свои делать не хочу.

Сегодня делал очередные платы с помощью фоторезиста.
Решил рассказать, что да как, что бы кто решит повторить, не натыкался на мои грабли.
Сразу опишу, что мне понадобилось.
1. Пленка для струйных принтеров.
Я взял такую, другой просто не нашел.

Из минусов, сильно липкая рабочая поверхность, к ней прилипает все что можно, поэтому я себе сразу взял кейс из файликов, куда складываю готовые шаблоны.
2. Фоторезист приобретал метр, через интернет, пленка нонейм негативная.
3. Кальцинированная сода, в хозмаге, используется для стирки.
4. Каустическая сода, в виде порошка «Мистер крот», в любом хозмаге.
5. Не большая щетка для покраски, без металлических элементов.

6. Фольгированный стеклотекстолит.
7. Стекло.
8. Широкая доска или фанера или ненужная столешница или что сами придумаете, дальше объясню для чего.
9. Утюг и лист бумаги.
Ну и еще, как я чуть выше рассказывал, источник ультрофиалетового излучения.
Щетку я чуть подрезал, что бы щетина была чуть жестче.

Светостол был сделан на скорую руку.


Теперь, по порядку.
Разводку платы я делал в SprintLayout6.
Немного по настройке перед печатью.

С настройками принтера все.
Печатаем шаблон.
Так, теперь по подготовке рабочего места.
Шаблон к плате нужно очень плотно приложить. Некоторые делают вакуумный пресс, некоторые используют стекло с полочки и придавливают его каким то грузом, гантелями, книгами, коробками с компакт дисками.
Мне нужно было быстро и эффективно и поэтому, стекло я прикрутил четырьмя саморезами с пресшайбами прямо к столу .

Шаблон придавливает классно, бокового засвета нет, фокусировка отличная.
Собственно с приготовлениями все закончено. Теперь сам процесс.
Нарезаем нужных размеров текстолит. Тут чуть отойду с пояснениями. Практически все в сети советуют заготовку платы делать больше по размерам и уже аж после травления обрезать до нужных размеров.
Не знаю, я сразу делаю такие размеры как мне надо и ничего криминального в этом не вижу, единственное, края платы могу обработать, чтобы не было заусенцев.

Далее, ластиком «шкурю» всю заготовку, этим я ее и почищу и обезжирю.
Тут тоже отойду с пояснениями. Все в сети советуют, если работаешь с фоторезистом, то ни в коем случае не использовать наждачную бумагу и растворитель. Использовал и много раз, криминального ни чего нет, точнее разницы я не заметил вообще.
Работать с платой лучше в резиновых перчатках, потому как на следах от пальцев фоторезист к плате не приклеится, проверено.

Слева обработанная, справа еще нет.
Потом нарезаем нужного размера фоторезист. Я резал на сантиметр больше платы. К примеру ширина платы 75 мм, я отрезал 85, длина 105 я резал 115. Тоже ничего криминального и экономно.
Вся работа с фоторезистом должна проводится в затемненном помещении, ну не совсем темном, но та сказать сумеречном )). Почему я так говорю, тоже обжегся. У нас мастерская хорошо освещена, светодиодоными лампами, их хватало что бы чуть чуть засветить фоторезист. На глаз не видно, но потом проявляется туго.

Потом берем платы и идем в ванную. Включаем холодную воду, иголочкой снимаем уголочек матовой защитной пленки. Многие снимают пленку скотчем – не удобно, долго и… и иголкой быстрее и проще.

Потом под струйкой воды переносим фоторезист на плату, снимаем полностью матовую защитную пленку. Если работаем без перчаток, до платы и клейкой стороны фоторезиста не дотрагиваемся, будет брак.


Под струйкой воды очень легко удалить пузырьки воздуха между пленкой и платой, плюс ко всему, если попадет какая нибудь пылинка ее смоет.
Далее уже на столе или ровной поверхности, фото валиком или как я, резиновым шпателем удаляем излишки вода – прикатываем фоторезист к плате. Аккуратно протираем на сухо и накрываем чем нибудь не прозрачным.
Включаем утюг, примерно на треть от шкалы или на температуру около 100 градусов.
У меня утюг для этих целей еще мейд ин юэсэса.

Как утюг нагрелся, платку накрываем сложенным вдвое листом ксероксной бумаги (плата лежит фоторезистом кверху). И утюжим. Причем так, делаем три захода с небольшой паузой между ними. Заход заключается в одном не очень медленном протягивании утюга по плате.
После этой процедуры фоторезист хорошо пристанет к заготовке. Если на нем пошла шагрень, значит перегрев, нужно или температуру поменьше или утюг проводить побыстрее.
Потом плату кладем между листков какой нибудь книги на пол часика. За это время она остынет и отлежится.
Тем временем протрем стекло, которым мы будем придавливать шаблон. Тщательно, потому как любой волосок или помарочка на стекле, будут перенесены на плату.
Дальше я просто клал плату на стол, сверху нее шаблон, совмещал крестики уголков на шаблоне с углами заготовки, накрывал стеклом. Равномерно прикручивал стекло к столу, плотно но без фанатизма, что бы стекло не лопнуло. Вместо стола вполне можно использовать широкую доску или фанеру или еще что.
Ставим сверху светостол и если используются количество и такие светодиоды, а так же расстояние от светостола до платы как у меня, экспонируем 3 минуты.

Откладываем плату в темный угол и делаем ванночку для проявки.

С платы снимаем оставшуюся защитную пленку и замачиваем секунд 10 плату в приготовленном растворе.

Я травлю в хлорном железе. Пробовал не давно в перекиси водорода с лимонкой, мне не понравилось. Да и себестоимость у хлорного железа меньше, кто бы, что бы не говорил.


Далее делаем раствор из одной чайной ложки каустической соды или мистера крота и стакана горячей воды (я брал кипяток).

Фоторезист в таком растворе сходит за 20 секунд, а то и раньше. Главное не передержать, а то потом придется медь чистить.

После удаления фоторезиста, тщательно промываем плату в проточной воде, можно с мылом.
Плата готова.

Очень познавательно..

дырки сразу или потом?

Дырки сразу если рисовать лаком..

Штучные платы делаю ЛУТом, дорожки до 0,5мм (а меньше мне и не надо), меньше телодвижений и затрат
Против фоторезиста ничего не имею против, особенно если делать партию.
А еще ту же партию плат можно заказать у китайсов

А я гравёром режу

Как на лампах головного ???

На тёмных надпись.. LED ,,, Это УФ .?? ... На тех что с металлом... SE Это фото идиоты ??

ИКашки.

Возможно, проверьте омметром и пультом от телика.

Точно точно.
Это ик-светодиод и фотодиод, очень похож на BPW24R.

ИванычЪ никак на фотопрояв потянуло ?

Артём.. Если покажу весь хлам в запасе - решишь , что я кощей.. Мне даже одну плату проще и понятнее нарисовать на бумаге и лаком на текстолите.. быстрее по любасу..

После отключения, а может и скачков, электричества перестал работать тюнер т2. Вскрыл, посмотрел, диоды пробитые, кондер вздулся и пред сгорел. Как думаете, это и всё? Можно поменять и пробовать включать или там и дальше что-то сгорело? Смущает тёмное пятно возле кондера и микросхемки

по фото понять не могу, но U2 скорее всего силовой ключ, судя по дорожкам. Его тоже могло выбить. Надо прозвонить на КЗ
Включайте в сеть после ремонта через лампу 220/40Вт. Если вспыхнет и погаснет - все ок. Если засветится, надо искать дальше

Насчёт U2 - вроде такая маркировка INY176DG, если это поможет. Пробовал позвонить - две ноги по 490 Ом, третья шестьсот с чем-то. Лампочка на 60 ватт подойдёт?такая точно есть.

Признайся честно, что пробовал закоротить предохранитель , надо было этого не делать, последствия были бы менее плачевные.

Нет, не все.
На фотке ниже обозначил циферки те элементы что вышли или могли выйти из сторя и которые нужно проверить.

И так, по порядку:
Под цифрой 1, два электролитических конденсатора включены параллельно, один из них вздутый, менять оба, соблюдать полярность.
Под цифрой 2, шимка INY176DG, сто процентов пробита, найти в продаже ее будет трудно, но можно.
Под цифрой 3, резистор на 100 Ом, нужно проверить на обрыв.
Под цифрой 4, был какой то smd элемент скорее всего резистор, который в результате бада бум испарился.
Под цифрой 5, оптопара PC817, возможно, но не факт что она не рабочая, можно проверить или узнаем при первом запуске БП.
Под цифрой 6, диод, нужно проверить, но очень возможно что он целый.
Под цифрой 7, дроссель, проверить на обрыв.
Диоды диодного моста D1, D2, D3, D4 я так понял ты уже проверил и их на замену.

И так, беря во внимание то что я написал выше, особенно то что написано для цифр 2 и 4, может настать момент осознания нецелесообразного самостоятельного ремонта, но если вдруг решишься, будем Кашпировскими и будем помогать.

Кстати, при желании или когда иссякнут попытки восстановить аппарат, можно подключить вместо внутреннего сгоревшего, обычный внешний блок питания. Блок питания нужен на напряжение 5 вольт и ток 2 ампера. Если что расскажу как куда и что.


Нет.

интересно "стоит ли игра свеч"?

Пробовал
Да, 4 это был резистор, но сейчас на нём ничего не видно, тестер показывает 4 ома.
Иссякли, смд я не поменяю, и это как минимум. Я так понимаю можно, например, от планшета зарядное подключить? К контактам катушки на выходе?

Если дает не меньше 2 ампер то можно.
Но можно (может это и лучше), взять примерно такой блок питания и такое гнездо, сделать аккуратно и красиво, и при случае выхода из строя БП, всегда можно подключить новый.
Конечно можно сделать и ход конем, разобрать БП и вставить внутрь Т2 отдельно платку, тогда переделки внешне вообще видно не будет.

Какой катушки?
Подключать нужно сюда

Фоткни именно этот участок платы, точнее нарисую.

Всмысле, трансформатор.

С телефона могу указать два варианта, один подключиться со стороны деталей, второй с обратной стороны платы.
Со стороны деталей, плюс подпаиваем на катод диода, минус на любой минус , например на корпус юсб разъема.

С обратной стороны подпаиваемся на выводы конденсатора

Спасибо огромное. В машине есть зарядка на 2 Ампера и провод с оторваным концом, подсоединил - работает, завтра куплю БП, у нас за такой 300-400р на рынке просят, завтра ещё заеду магазин радиодеталей гляну.

Кстати, ещё и муз центр пострадал, там идёт сразу трансформатор, после него платка с предками и может ещё чем-то, а с неё шлейф на большую плату. Как думаешь, тоже что-то с питанием связанное сгорело(выпрямительный блок или что там)?

И почему телевизору не досталось? все было в режиме ожидания

Надо глянуть. И модель центра бы.

payalnikk вобщем центр пока состоит так, кроме него ещё пострадали: телевизор - очень редко реагирует на пульт(пробовал два разных - одинаково); стиральная машинка индезит - просто не включается, снял плату - ничего не увидел, вызвал мастера - он что-то увидел и забрал плату на дальнейший осмотр и ремонт, сказал, что возможно ремонт будет стоить 2300р; и ДВД - он работает, но сам выключается, сначала минут 40 работал, а теперь меньше, что можно проверить, кроме кондеров?

Это БП от DVD, который сам вырубается? 2 вздутых электролита слева на фотке сразу под замену, не глядя.
Проверить сразу сетевой предохранитель, дроссели фильтра и диоды моста (все перечисленное простой прозвонкой). Впрочем, если бы что-то из этого сгорело, то он бы не заводился вообще. Мелкосхема с обозначением U1 - что на ней написано (маркировка)? Хотя, если БП запускается, то она почти наверняка жива.
Собственно, на этом и все. Во вторичной цепи траблы случаются редко.

P.S. Любой ИК-пульт элементарно проверяется любой камерой (телефон, фотоаппарат, ...). Смотрим через камеру на светодиод и нажимаем кнопки на пульте. Светодиод при нажатии кнопок должен мигать (через камеру это очень хорошо видно). Если не мигает, или мигает плохо, то ставим новые батарейки и повторяем опыт. Если при нажатии какой-то кнопки не мигает, или мигает только при сильном нажатии, то это значит, что в резинке под этой кнопкой износился черный контактный пятак из токопроводящей резины. Лезвием аккуратно срезаем его, и наклеиваем вместо него ремонтный (ремонтный набор можно купить на радиорынке).

Если с пультом все в порядке, то трабла может быть с фотоприемником (внутри телевизора). Зачастую это может быть банальная грязь или пыль на защитном стекле (окно на панели телевизора). Или приемник смещен/свернут в сторону относительно окна. Можно случайно загнуть при установке платы на место.

TNY176(и наверно PN)

На счёт пульта - знаю, что так можно проверять. На двух телеках проверял два пульта, на одном все работает как положено, на втором оба пульта раз из 20 срабатывает, дело в телевизоре.

Эта трабла появилась после перепада напряжения, в телек я не лазил, то есть загнуть не мог. Может правда запылилось, и просто совпало так.

Тогда схема БП, вероятнее всего, выглядит как-то так (плюс-минус трамвайная остановка):

А полное описание сабжевой мелкосхемы (силовой ключ плюс контроллер) на аглицком языке можно дернуть здесь.

Smeliys ты на все сразу не распыляйся, делай по попядку.
Сначала БП, потом остальное.
В БП сначала замени конденсаторы, как сказал Route_66, я бы еще и С9 заменил. При замене соблюдай полярность.
Так же просмотри обратную сторону платы на предмет холодной пайки.
Скорее всего после замены конденсаторов двд отключаться не будет.


Мой совет, без опыта ремонта не лезь сам, только делов натворишь. Если ремонт стоит в общем 2300 руб, то это нормально, дороже будет если сам влезешь.

Насчет стиралки +1.

по край мере мастер даст какую то гарантию.

Поменял конденсаторы и при включении в сеть искрится С1. Брак или там ещё что-то сгорело? Правда стояли на 15мкф 450в, а я поставил на 22мкф 450в


Вызывал мастера, стиралка это не тюнер за тысячу рублей ...

Правильное решение.

Честно говоря не могу представить. Как, каким образом он искрится? Где? Полярность не попутал? Хотя тогда бы он бахнул.

Между платой и конденсатором, слышно треск, видно огоньки и плата потемнела немного

Тогда скорее всего не пропай или не отмыт флюс после пайки или "сопля" или... а фото можно? Там где паялось и самого конденсатора.

Кислоты капнул неудачно, чем отмыть? Есть спирт технический. ДВД остался на работе.

С соседними контактами по дорожке прозванивал

Ты это... того... кислотой платы паяешь, что ли?!

Завязывай с этим делом, убытков не оберешься! Только канифоль, или ее раствор в спирте! Ну, или специализированный флюс для радиомонтажных работ.
Отмывать спиртом. Медицинским, чистым. 96%. Аптека в помощь.