12-ти контактный разъем:
Фиолетовый - это вход с габаритов, для чего он я ХЗ, надо читать инструкцию, провод подключается например на кнопку габаритов на белый с черной полоской провод.
Оранжевый провод – На одинарный красный провод на «лягушке» - выключателе стоп сигналов.
Белый провод - на 15-й вывод замка зажигания.
Красный/белый– на отпирание багажника, есть темы с рисунками и объяснениями. Например эта или эта.
Синий/черный– на интерфейс стеклоподъемника (если он не стоит, то никуда не подключаем и изолируем)
Желтый провод – выход на блокировку двигателя. Схема есть на твоем скане, реле можно подключить в разрыв питания катушки зажигания или втягивающего стартера.
Серый/белый - устанавливаем дополнительно концевик открытия багажника, например так, и подключаемся к нему
Голубой/белый - устанавливаем дополнительно концевик открытия капота, например так, и подключаемся к нему
Голубой - подключаем к белому с черной полоской проводу идущему от концевиков дверей, например его найти можно если снять приборку, то он выходит из стойки с левой стороны.
Зеленый провод – не используем (это подключение к концевику "+", у нас концевик "-").
Серый - подключаем к зеленому проводу на четырех контактном разъеме через который питаются задние фонари, расположен за обшивкой (левой стенки под торпедо).
Белый провод - выход доп канал, нужно читать инструкцию что они предлагают, но скорее всего это типа вежливой подсветки или дополнительная блокировка. Можно не использовать.

Четырех контактный разъем:
Черный - "масса" авто.
Коричневый - для световой сигнализации, подключается на кнопку габаритов, белый с черной полоской провод или через диоды на повороты. Кстати предварительно все таки нужно посмотреть по инструкции нафига подключать фиолетовый провод на шестиконтактном разъеме сигналки. Напиши плиз здесь выдержку, мне самому интересно.
Красный провод с предохранителем на плюс АКБ
Розовый - на сирену. Если она не работает, добейся сработки сигнализации и проверь напряжение на этом проводе. Если его нет, то или не работает выход сигналки или сигналицация "выдает" уже готовый аудио сигнал на не активную сирену (мне встречались такие, в них нет самой платы сирены, только динамик) Об этом кстати тоже должно быть написано в инструкции.

П.С. Кстати, почитал сейчас комплектацию сигнализации, сирены в комплекте нет. Так что проверяй напряжение на выходе, если его нет, смело на этот выход подключи любой динамик, если он завоет, потом расскажу как переделать ту сирену что ты докупил к сигналке.

Сегодня вечером напишу. От души, Саш.

Инструкции как таковой нет. Там только про программирование брелоков.
Бился-бился с сиреной, ничего не получилось. Когда сирена должна молчать, на выходе 0,73-0,76В, когда должна орать 0,63-0,66В.
Обычный динамик тоже не работает. Уже грешу на нерабочий выход с сигналки.

payalnikk как быть???

Артурчик, у любой сигналки должен быть вариант резет.. Это сброс , обнуление , восстановление заводских настроек.Читай внимательнее или ищи в тырнете более полную инструкцию..

Так я ее в принципе и не настраивал. Но попробовать можно.

Гарантия есть? Если да, попробуй решить вопрос с ней.
Если не гарантийный случай, то разбирай модуль, на сирену там стоит транзистор, возможно проблема в нем. Его найти можно по дорожкам от провода "выхода на сирену".

гарантия месяц. Он прошел. Придеться разбирать. А какое вообще должно быть напряжение на выходе для работы?

12 вольт

Значит не идет напруга. Буду разбирать.

Интересно и любопытно , как это все будет проверяться..

ИванычЪ главное потом обратно собрать, чтобы лишние запчасти не остались. А там методом тыка.

Метод тыка хорош при рихтовке , а в электронике как бы без приборов и соваться нечего.. Минимум мультик ну это питание проверить , а чтоб сигналы посмотреть нужен осциллограф.. У тебя это есть??

.. Методом тыка не пойдет, вычисли транзистор, если не сможешь сделай фотки обоих сторон платы, так что бы было отлично видно все дорожки. Мы тут посмотрим и потом скажем что и как делать. Возможно тестера и паяльника будет достаточно.

Мультик есть.


Посмотрим, если сам не разберусь, выложу к Вам на суд)

Давай пробуй , только тыкай поакуратнее , чай не рихтовка..

Ну это как получится)

За звук отвечает на 4-ех контактном выходе 4 контакт.

Артур , такие хорошие фотки и не под спойлером или под превью.. Ай яй яй..

Ужас. Чисто китайское изделие. Я много блоков сигналок вскрывал. Но такое не видел. Как всё криво здесь припаяно.
По теме - там как раз транзистор на фотке. Загнутый в сторону. Проверь его, прозвони.

dikobrazzoff какой именно? Я неособо понял. Который цилиндром или с дыркой?
Цилиндр звониться через раз. Когда подключаю щупы, на секунду цифры дернуться и все.

C дыркой . Цилиндр - конденсатор, так и должен звонится (примерно). Посмотри в интернете, как прозвонить транзистор.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...ved=0CAcQ_AUoAg
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...oAA&dpr=1.1

Походу капец транзистору.

Транзистор звонится с базы на эмитер и коллектор , при одном положении щупов . При другом не звонится.

Я звонил по всякому, но ни при одном положении показатель падал к единице.

может-Не падал?

Нет, именно падал к единице, начиная примерно с 400.

Прибор выставляешь на проверку диода, одним щупом на ножку в красном кружочке на фото, другим щупом оп очереди на ножки в желтом кружочке, потом щупы меняешь местами. В одном положении щупов прибор должен показывать сопротивление в другом нет. Далее щупами на ножки в желтом кружочке и тоже меняешь их местами, короче, вывода в желтом кружочке не должны прозваниваться между собой.
В идеале (даже не так - по правилам) при прозвонке транзистора, да и любой детали, ее нужно выпаять с платы. Иначе может быть большая погрешность или вообще не правильные показания прибора.
Выпаивать нужно очень аккуратно, так как здесь двухсторонний монтаж, без практики можешь нарушить дорожки и металлизацию между сторонами платы.



Примерно так и должно быть.

payalnikk сегодня вечером прозвоню еще раз.

Снова тут. Работы много было, не мог заняться сигной. Купил маленький паяльник, заказал новый транзистор, впаял, и все стало отлично-звук работает. Всем спасибо за помощь.

З.ы. Теперь другая проблема-при постановке на охрану, сигнализация срабатывает через 10-15 сек. Датчик удара сначала поставил на минимум-ничего не изменилось. Снял его вовсе, всё равно не помогло. В чем может быть проблема? Подключил не все провода. До перепайки такие проблемы тоже были, но через раз. Мог я что-то нарушить в плате?

Какая зона срабатывает?

В смысле зона? У меня без обратки, поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Отключил основной разъем, который на концевики и прочие приблуды идет, проблема исчезла.

Там обратка и не нужна, сигналка сама показывает что срабатывало - или количество пиков при снятии с охраны или количество миганий светодиода, тоже при снятии охраны, пока не вкл зажигание. В инструкции написано, сколько чего и какая зона сработала.

Там у тебя концевики багажника, капота, и дверей, где то они могут на кузов коротить. Да, еще хитрый провод от габаритов, я так и не понял для чего он.

На габариты это просто световая сигнализация. Я так вааще на ближний приципил.. Фарами моргает...

Нет Иваныч, на световую сигнализацию у него другой провод идет, а на том разъеме, что он отсоединил используется вход от габаритов, глянь на схему через страницу назад. И вот для чего он хз, даже не так - ХЗ.

Глянул , есть такой - фиолетовый. Без инструкции точно не разобраться.. Лично я у себя все не понятные и не используемые замотал акуратненько в изоляцию.. и не парюсь.

МБ, когда + висит на этом проводе, т.е., габариты включены, поставил в охрану, сигналка тебе проквакала, мол ты забыл выключит габариты. Как на одной известной сигналке реализовано.

Диман , согласен..

Все неиспользуемые провода в изоляцию спрятал, коротить не должно. Позже пойду в гараж, сниму все и проверю.

Причину устранил, один проводок коротил на массу.

З.Ы. по поводу фиолетового провода, узнал, для чего он нужен. После снятия с охраны, открываю дверь, габариты сигнализируют об открытии двери. Закрываю-они перестают мигать. Не понятно для чего это нужно, но при постановке на охрану я не проверял, будет ли она ругаться на невыключенные габариты.

Тож не понятно, т.к. с таким же успехом, так же моргать могли БЫ и поворотники.

Возможно, но фиолетовый подключен на габариты.

Блин, ребят, снова проблемы. Хотел подключить активатор на багажник, все прокинул, массу прицепил на крышку, + от красно-белого провода, но при нажатии кнопки активатор молчит. Может я что не так сделал?

Вобще то на активатор у большинства сиг выход через доп реле. прочти инструкцию ещё разок про активатор..

Если бы еще знать как ты сделал
По какой схеме подключал?

Походу я понял, что я сделал не так. В схеме на активатор от сиги идет "-", соответственно, я подал на активатор два "-". Получается как-то так)

Активатору хороший ток нужен. Сига точно его потянет ?

Нет, походу не понял
В сигнализации выход на активатор багажника "слаботочный", т.е. на него можно подключать нагрузку не более 300 мА, по этому активатор, у которого ток потребления значительно выше, нужно подключать через реле, иначе, с большой вероятностью, можно сжечь выход сигналки.
Я же когда выхода расписывал, давал тебе ссылку на тему, где есть схемы и объяснения как подключить электрозамок на багажник к сигнализации

Ну вот такой я непонятливый
А ведь в схеме через реле блокировка зажигание подключается. Странно, почему производители не пишут о "слаботочный" выходах, которые нужно подключать через реле? Ладно, на обеде попробую запитать через реле, если еще выход не сгорел


Я не замерял еще.
Ну а вот почему на дверные активаторы ток мощный идет, а на багажник слабее?

Так пишут то они про это.. А вот некоторые потребители не вчитываются .