tazoved попробуй поменять коммутатор. Т.к. в коммутаторе, есть конденсатор который если пробит то силовой транзистор начинает сильно греться (Аналогично в ксз, контакты подгорают, но она и оборотов под нагрузкой не должна развивать тогда,)
В карбюраторе мыл переходную систему первой камеры? и слоник брызжет при нажатии на педаль газа?
Очень даже может быть связано c карбюратором, т.к. есть концентрационные пределы воспламеняемости топлив.
Единственное из-за чего можно исключить карбюратор, это выстрел в глушитель при езде на газе, но не факт. Какое гбо и какие узлы стоят и где стоят?
Что с резистором бегунка и с сопротивлением ВВ проводов и центральных электродов свеч?

filipp, к сожалению у меня нет мультиметра... Сегодня наверное приобрету сее чудо китайской промышленности. Вечером произведу все замеры и отпишусь.
Газовое оборудование итальянское LOVATO. Вакуумный газовый редуктор с эл. клапаном на нем висит на кузове справа от движки. Баллон, на 40 литров, естественно, в багажнике. Между карбюратором и впускным коллектором вставка с подводящими шлангами. Я читал что при таких условиях карбюратор принимает участие лишь подачей воздуха. То бишь лишь воздушная заслонка из всех частей карбюратора. А карбюр конечно нужно чистить и настраивать. Не работает подсос как надо. На подсосе набирает не больше 1000 оборотов. Если тянуть больше то машина глохнет. Грею машину удерживая обороты в нужных диапазонах вручную. Точнее вножную. Педалью газа. После прогрева можно набрать подсосом не более 1500 оборотов. Это все конечно же на бензине. Слоник свою работу выполняет без замечаний.
А что там за шторка на ДХ? Где и как сдвигать? Где будет меняться напряжение? И где, в конце концов, находится этот самый ДХ?

вот здесь на рисунке под номером 19. снимаешь крышку трамблера, и двигателем (чуть подкручивая) подводишь шторку, что бы она вот вот подошла к датчику. Потом рукой проворачивай бегунок, чтобы шторка зашла в ДХ. Если не боишься сбить зажигание, вместо этих манипуляций, можно послабить гайку крепления трамблера и крутить его корпус, добиваясь того, чтобы шторка или перекрывала или открывала датчик.

На том же рисунке, под номером 4

На среднем выводе разъема ДХ. Здесь на рисунке видно, на разъеме вывод помечен буквой З.

Тогда точно в зажигании.
А электроклапан газовый какой? исправен? Просто может газ богатит смесь, а при открытии дроссельной заслонки слоник переобогащает смесь и она тупит. Но опять ведь на газу не нормально работает.
Изучу ГБО, потом отпишу сегодня некогда, сцепление ремонтировать буду на своей или рычаг сломал или ГЦС перепускает хотя скорее рычаг гнется.
Да и у генератора нужно вычислить и заменить перед зимой или ротор или диодный мост, уже купил провод и разьем для регулятора, чтоб напрямую запитать ротор через регулятор.
К дх пока я бы не лез не вижу смысла, проверить его можно через разьем трамблера с помощью осциллографа и блока питания.

система управления видами топлива подразумевает следующий алгоритм работы: если включена подача газа бензин не поступает. И наоборот. Если ехать на бензине то газ перекрыт. Перед газовым редуктором стоит электромагнитный клапан. Он перекрывает подачу газа когда ждешь на бензине. И на топливном шланге между насосом и карбюратором стоит аналогичный клапан. Тоесть если я еду на газу, то в карбюраторе вовсе нет бензина. А значит и ускорительный насос не может лить бензин. У пульта управления видами топлива три режима: газ-выкл-бензин. В положении выкл закрыты оба клапана. Это когда необходимо переключиться с бензина на газ, то закрываем оба клапана, вырабатываем бензин в карбюраторе и когда машина начинает глохнуть включаем газ. Использование двух видов топлива неприемлемо. Вот вкратце о работе ГБО.
Желаю удачи в ремонте!

АЛЛЕЛУЯ!!! Нашел таки причину сих безобразий с двигателем! Спасибо filipp!!!
Но все по порядку. Как и планировал, приобрел дешевый китайский мультиметр. Дождавшись отъезда шефа вооружился этим самым мультиком, инструкцией и фонариком, и полез под капот своего авто. Первым делом сорвал провод с четвертого цилиндра. Он самый длинный. Прибор показал:
1) 6.6кОм
Самый короткий с первого цилиндра имеет сопротивление
2) 5.5 кОм.
Дальше настала очередь свечей. Выкрутил одну. Думаю на остальных сопротивление такое же
3) 8 Ом
Тут дело дошло до сопротивления в бегунке. С виду цел целехонек. Подковырнув его отвёрткой извлек евы на свет белый. Тут все и стало ясно. Другая сторона подгоревшая!!! оболочка обуглилась и слезла. Замеры омметром показли бесконечное число. В режиме прозвонки выдало ОБРЫВ! Все! Преступник найден. Казалось бы дело закрыто. Но меня интересуют мотивы! Точнее причины. И так вопросы:
1) ПОЧЕМУ СГОРЕЛ РЕЗИСТОР? Это уже второй за последние полгода.
2) МОГ ЛИ ИЗ ЗА РЕЗИСТОРА ТАК ГРЕТЬСЯ КОММУТАТОР? Или искать еще причину?
3) НОРМАЛЬНЫЕ ЛИ ПОКАЗАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ И СВЕЧЕЙ? Они ж новые как ни как...
4) не самый важный но все равно интересно. Почему машина заводится и работает? Это же обрыв в цепи?

Молодец!

Если в названии свечей нет буквы "Р" или "R" - то они без резистора, от контакта до центрального электрода должно "звониться накоротко". Если буква есть - то должно быть сопротивление порядка 1.5кОм.

ВВ провода, если они "силиконовые", тоже будут иметь сопротивление порядка 5кОм каждый отрезок.
Это делается для подавления радиопомех.

Обгарание резистора в бегунке нарушает нормальную работу коммутатора, тот и греется. А может и сгореть!

Двигатель работает, так как по обгоревшему резистору (по его поверхности) какая-то искра всё-таки до свечей добегает.

Чтобы закрыть тему бегунка и его резистора - советую почитать эту статью "ЗР": Обойдёмся без бегунка.

Действительно свечи звонятся накоротко. А сопротивление при замерах в 8 Ом оказалось собственным сопротивлением щупов мультиметра.
Статья очень интересная! И если бы не цена вопроса то я бы уже кинулся скупать катушки от ОКИ:) Перенесу сей проект в раздел ПЛАНЫ. Пока реализую "вежливую подсветку" в салоне. Да к зиме нужно подготовиться.
Спасибо всем за полезные советы. Очень оперативно и по делу.думаю буду постоянным посетителем форума.

Удачи! Но я не увидел того что ты измерил сопротивление ВВ провода от катушки до трамблера
Тоже свою починил и диагностика генератора показала что пора менять диодный мост т.к. он обрывает цепь возбуждения ротора хотя думал, что плюс замыкает на массу, но не подтвердилось.
Долго объяснять, почему греется коммутатор (вкратце бежит большой ток)
Катушки от оки тоже самое, никакой отдачи при их установке не будет
У бсз и у ксз разные резисторы.
Принцип работы ГБО мне известен, я имел ввиду конструкцию изучу проанализирую слабые места.

Почему "от ОКИ тоже самое"?
Уж всяко лучше какой-нибудь Б-117 или Б-114.


Попутно и доработку ВК (вакуумного корректора) трамблёра изучите!

А где это можно посмотреть?
Опс. Прошу прощения. Не заметил ссылочку...

В общем, решили проблему. Съездил к карбюраторщику. И все выяснилось. Оказалось, что просто засорился распылитель ускорительного насоса. А в вакуумном регуляторе опережения зажигания вообще дыра. И то, и другое - заменили, отрегулировали количество и качество смеси (винты которых я ранее перепутал и просто задушил карбюр!) - и я снова узнаю старую добрую "семерку"!

Тут прочитал тему эту и вроде бы все симптомы схожи, но может кто еще что дельное посоветует, двиг после капиталки, прошел 1,5 тык, и тут начались небольшие проблемы, при резком нажатии на обгонах стала цокать пальцами и тупить, поставил зажигалку позже, звяканье ушло, тупость только возрасла, на холостых работала с перебоями, побогатил смесь, вроде ровненько работает но все равно тупит, ремок в карбе новый полностью, ускоритель работает, топливный насос тоже, зажигание по страбоскопу в опережение на 2гр где то стоит, свечи провода новые, БСЗ, думаю может клапана регульнуть еще разок да разрезную выставить по новой, как считаете? До этого перла как самолет, а щас как то тупит

Карб-то какой? Тут экстрасенсов нет. Опережение зажигания по мануалу 5гр.
Как тянет в гору под нагрузкой?
Короче, не открывается дроссель вторички.

Щас в подьем 12% на 4 ой с 50кмч, медленно но разгоняется, ничего не цокает, а вот если зажигалку поставить на 5гр то прет заметно лучше но в нагрузку и при резком нажатии начинает цокать, вторая камера открывается, проверено.
Блин вот вроде нормально вроде в пол когда даешь чувствуется, но как бы секунды через 3, тоесть катишься такой на первой или на второй, и хочешь в поворот дрифтануть чутка), в пол нажимаешь и такое сначала отупение а потом хоп хоп поехала, поехала быстро, но уже не дрифтанул))))думаю так понятнее будет))свечи короче и не черные и не белые и не кирпичные а сероватый налет какой то на них еще есть мертвые зоны как бы, когда едешь и чувствуется вот как на автомате когда он думает толи скорость ниже скинуть толи на этой остаться, тоесть при небольшом нажати на педаль ваще почти ничего не происходит..еще один симптом очень плохо запускается на горячую, если подьехал заглушил и сразу снова то норм а если минут 5-7 постояла то приходится крутить долго, и когда запустится сначала наровит заглохнуть.короче может мало че понятно но по другому никак не могу обьяснить(

подскажите, я недавно на дачу ехал 13 км от города ну дорога пустая на прямую выехал и начал давить на газ с 80 до 100 разогнал потом думаю на 120 пойти и начал догонять к 110 подошла а дальше еле еле до 115 и всё. скажите так и надо или нет, движок новый ниразу неремонтировавшийся но 90 годов, на нём даже нет следов того что кто-то его разбирал. а когда я чистил карбюратор то увидал что 2 камера плохо открывается со всей своей сило приоткрыл её и закрыл скажите так оно и надо или нет? по идее она должна до 120 без проблем идти а потом и дальше потихоньку. старый 120 давил после ремонта как нефиг делать. давление на новом двигателе на холоную 3 кг. см, на горячую 3 тысячи оборотов 1 кг.см, а на 4 тысячи оборотов 2 кг.см.

Вторая камера должна открыватся одним пальчиком и без особых усилий. Там пружинки не такие уже и сильные. Нюня делать свободное открытие (лёгкое) второй камеры и всё наладится

Ааааа давление для таких оборотов на горячую по моему маловато - это для уставшего ДВС вроде и ничего Вообщето нужно давление проверить манометром механическим для уверенности. А в стоковых (те что на авто) и погрешность до 20% и глючить могут, а если 20% на датчик и столько же на прибор - так енто вообще хавайся (примерно 1 атм на датчике и столько же на приборе)

но движок то новенький значит и карб новый, должно всё нормально открываться почуму так. в след раз когда буду карб чистить буду камеру эту ремонтировать. а то 115-120 и не идёт дальше. хотя когда едешь 60 и давишь тапочек ближе к полу хватает так что неостановить и прости ещё ещё ещё разгона ей. 100 едешь нажимаешь педаль она дальше прёт чувствуется что она прям таки рвётся вперёд и быстрее.

Apocalypsyse например высказывание "НОВЫЙ" лично мне ничего не говорит, тотому что его собирали люди и не для себя лично (и тяжело узнать конкретно кто собирал, чтобы глянуть ему в глаза), поэтому возможно всякие негоразды
У меня карб отстроен так: если плавно разгонять (обороты до 2500 и тапку в пол не давать) то вторая камера начнёт работать при оборотах 3200, а это на 4 передаче 90 - 110

так вот у меня на 90-110 идёт вообще идеально как и от 40-до 80 на старом карбе пальцем открывалась, но жрала 20 литров на 26 км.

Apocalypsyse правильно а дальше нужна вторая камера, а она не открывается (заедает, сильно тугой год заслоки)

так по моему эттттоооо мимо ДВС бенз рулил

нет это после того как мой дедушка почистил проволокой жиклёры. щас сам чищю ему недаю так щас и жрёт как надо 10 литров на 100 км.

Apocalypsyse Уважаемый, пока вы не напишите какой карбюратор на авто стоит нормальных советов не дадут.ОЗОН?Значит за открытие второй камеры отвечает такой грибок сбоку, пневматический.

Новый движок, это движок 2012-2013 годов, в вашем случае движок далеко не новый.Давление маловато, если показометр правильно показывает.

вторая камера открывается только при полностью открытой первой, а если первая камера закрыта то вторая точно не откроется..........хотя наверное если постараться то можно и провернуть :-)

прошёл этот движок 80 тыс. км. я когда с машины скручивал хозяин сказал это вот такой пробег по 2 кругу нешол спидометр. ну я завёл он мне по начал 4 давал щас меньше.

Упирается в 150 км.ч, на пятой, 4500 оборотов, двиг только после обкатки, бсз по страбу, разрезная, распред 213, что крутить? Шестерню или карб?

Пальцем у виска . Модель "Феррари" какая?

sermann45 , хватит значит, 213-вал больше и не даст...

Переключайся на 4 передачу. Максималка у нас на прямой передаче.

Это уже предел.
http://www.jiguli-2107.narod.ru/

Это не предел
Есть калькулятор КПП. Все данные я вбил уже и расчитал для наглядности. При 5000 об. скорость составляет 166 км.



Вот фотка моей езды, на моей старенькой ВАЗ 2103 1977 г.в. Тах немного врет в меньшую сторону, поскольку полностью менял шкалы и снимал стрелку. Врет приблизительно на 100-250 об. (сравниваю с БК от МПСЗ). И это я еду на газу, к сожалению на фотке не видно переключателя газ/бензин :-(. На бензе максималка практически не отличается от газа, проверенно не однократно

начались провалы при трогании с места. глох даж на перекрестках несколько раз уже как ученик автошколы млина. далее и при наборе после переключения выше. тапку давишь а она наоборот утыкаеться... да и на скорости едешь и чуешь что машина то не едет а тупит. как будто прицеп волочешь засобой.
наверняка мусолилось уже где то.... куда лезть и что почитать?

нашел сегодня причину. здоровенное "бревно" плавало в поплавковой камере. величиной с сам топливный жиклер примерно-кусок дерева. вот и подпирало жиклер.
топерячи тапку в пол и колеса в проворот-все пучком никаких провалов.

друзей сломал педаль газа, она может быть извлеченные из автомобиля и приварена или нет?

А 5000 не многовато для нашего движка? какие нормальные обороты для классики? И еще хотел спросит - чистили карб - оказывается в вакуумной камере нету пружинки, все остальное сток. как влияет отсутствие пружинки на расход и на провалы? может быть причиной? реально ее купить отдельно?

а просто быстрее без пружинки срабатывает..
ну ты эмульсионные колодцы почистил??
ну если открывается вторая камера и провал... тогда значит много богатой смеси нету воздуха гореть нечему..

а нормальные обороты начинаются от 2200 и выше...

Всем привет,вчера решил поменять воздушный фильтр,открыл крышку кастрюли смотрю в карб,а у меня оба диффузора сырые.Может это из под писуна брыжжет,не понятно... пробовал качать идёт струйка как надо,в конце уже на стенку попадает.Диафрагму ун менял не так давно .Так вот нормально ли это,ато я тоже уже замучился с провалами.

Вчера нашёл очень занятную статейку здесь про карбюраторы ДААЗ 2107 10110 20 как~то так вобщем цифр я сегодня не помню,а вчера сверял специально.Так вот у меня именно такой стоит и там в приведенной таблице сказано,что у этих карбов воздушные жиклёры первой и второй камер 50,а у меня всю жизнь стоит на первой меньше,а на второй больше(глазом видно)так может это и есть причина всех моих бед???(с провалами)

у этих карбов 1камера возд 150 топл 112, 2камера возд 150 топл 150, у тебя так?

вот я и говорю,что воздушные в обоих камерах должны быть одинаковые,а у меня в первой меньше чем во второй.Топливные в порядке.Еще прочитал,что в носике должен шарик быть но я когда разбирал его помоемв шарика не видел.

шарик ты и не увидеш. он в самом винте который распылитель держит. его можно только услышать если этот винтик помотылять туда сюда. а без него будет жуткий провал в начале движения. кстати они отдельна продаются я имею в виду винтик. за одно и жики одинаковые поставь 150!
когда винтик будеш менять глянь на дно колодца где он стоит старый шарик мог туда упасть.

Спасибо,щас поеду до магазина буду смотреть.)))

Слушай,ещё такая байда,вчера снял крышку с карбюратора ,а прокладка вся сырая в бензине может крышку повело???да воздвх сосет...

да нет это не причина твоих бед. карб вообще без этой крышки работать может пока бенз в камере не кончится. а вот сырая прокладка это да! у тебя случаянно не перелив? проверь уровень. ну можеш и крышку на предмет изгиба проверить какойнибудь линейкой.

Вобшем просмотрел я всё,нормально,но на прогретой обороты падают работоет работает и раз провал,толи свеча какато мозг компосирует,толи опять провода,хотя менял недавно...

А резистор в бегунке у тебя как поживает?

Ребят пробег на машине 80 тыс км. на двигателе. педаль в пол 110 идёт и всё. что делать? хочется как то 130-140 как и надо. а идёт всего лишь 110

Цвет свечей?
Зажигание?
2я камера?

да больше похоже на вторую камеру-ее не открытие.

100% вторая камера.