зачем тебе в 03 блоке шатуны 129 мм (у тебя получится недоход по шатуну 7 мм и плюс 1,9 мм по блоку это с коленом 80 мм)?В твое случае оставь родные шатуны, поставь коленвал с ходом 82 мм, точи в первый ремонтный.если не хочешь пилить гбц дело субъективное.ставь горбатый распредвал и вперед.распред даст прирост где-то от 5 до 15 л.с.ну вобще тюнинг дело затратное.

это какой мне РВ даст 15л.с к стоку 1.5? я себе такой хочу,
М4? с 5500 и до 6000?

А какой именно распредвал?

Я когда форсировал движок (у меня 011), воткнул на обкатку расперд от нивы 214 низа,двиг тянул с низов, верха тоже были ниче, а вот средних не было вообще. Мутил и зажигание и карбюратор, все оставалось по прежнему. но вот мне брат с края привез распредвал Нуджин 13,50 (стоит 5100), теперь крутится на ура на всех режимах.

в реальности сказать не могу о приросте в л.с. но по сравнению со стоком моя машинка гораздо резвее.меряли сегодня перед ужином ради интереса с соседской 2105 (дв. 03, 5-мкпп).

13.5 это очень много , как ты его поставил расскажи? а ещё параметры вала фаза перекрытие ?

низов нету полюбому, зная нуждинские валу могу предположить что там перекрытие около 4мм. и фаза далеко за 300.

как мне кажется с таким подьемом низов не должно быть вообще

да нормальные низа, двиг на коротких шатунах и так как трактор тянет.фаза у этого вала 292, перекрытие 3,92 мм. поршня стоят с проточками, но их немного фрезеровали,а то клапана чуть касались поршня,пока вроде норма.тока думаю переплатил за него,раз привезли через 3 руки.

Юргис , это просто чудо! питание какое?

никогда в жизни с перекрытием 4мм низов НЕ БУДЕТ!Если это только не 2.0л на дросселях.
Есть ссылка производителя на вал?

подскажите что обозначают цифры на крышках шатуна
просто заменил один шатун на нем набито 1 на остальных крышках шатунов выбито 3 -что это означает?

обозначение класса шатуна по диаметру под палец

и чё теперь делать?3 шатуна с пометкой 3 и один с отметкой 1...кстати шатуны 213 под плавающий палец.поршня с пальцами в комплекте купил и уже отдал блок на рассточку.что делать подскажите?забить на маркировку?и каковы последствия?шатун менять не варик так как уже шатуны развесил и облегчил.

шатун,поршень,палец должны быть одной группы. группа также указывается на поршне и пальце(краской). либо менять шатун, либо поршень и палец, ну или русский авось...

забрал сёдня блок с расточки
пальцы помечены синей краской
вставлял в шатуны-какие то ходят туже какие то легче но люфтов вроде нет.
чё делать?новые шатуны это ещё на 1200 я попадаю...
если новые шатуны брать то что должно быть набито на крышке если пальцы покрашены синей краской?каковы могут быть последствия если я всё оставлю как есть?

1. пальцы в шатуны должны входить под молоток.
2. чем туже входят пальцы в поршни, тем лучше, но от руки.
3. всё на весы! Даже не поскупясь, пойти купить и получить отличие веса до 1 грамма, а потом подарить их маме.

вопрос закрыт так как сёдня разорился на новые шатуны под соответствующий размер.думаю лучше потратить относительно немного но зато спокойно ездить.развесовка обязательно будет.а старые шатуны кому нибудь толкну

Всем привет!
Собираюсь скоро покупать блок 2130 голый, вот думаю какие к нему колено, поршня и шатуны взять. На низ есть бюджет примерно 80-100 тыс. Собирать буду основательно, чтобы потом не переделывать. Низ должен быть расчитан на нагнетатель 0,7 бар и закись азота (правда с её жиглёром ещё не определился). Шатуны пока планирую взять титановые КМПО-16, но не знаю с каким пальцем (19 или 22) и какой длины (в зависимости от поршней и колена). Кто подскажет какие взять поршня и колено с каким ходом. Так же надо учесть степень сжатия под нагнетатель и закись.
Механики, мотористы, гаражные кулибины и все кто может помочь ценным советом прошу откликнуться.

вот смотрите у меня двигатель 1.6,хочу запихнуть 82 поршня и распилить ГБЦ, что нужно будет делать с низами? и вообще что нужно переделывать?

Разобрал сегодня свой 2103-й двигатель. На поршнях написано 76.4 Какой это ремонтный размер и стоит ли растачивать?

1й ,следующий 76.8мм .

голова 21011-1003015 10
вал 2101 - 1005020 8В
шатуны 2101-1004050
поршня 2105-1004015

Помогите пожалуста
я никак не могу понять,я хочу поставить вал 21213, и при етом мне надо оставить поршня 2105,и поменять шатуны на 129????
или поршня с шатунами можно какие-то в сборе взять,я просто не сильно секу в ваших умных фразах))) мне б понятливее обяснить)

З.Ы, заранее спасибо, извените за розяснения

Возможно кто нить подскажет, в общем сгорел поршень блок 011, проточил на 80, поставил колено 213, укороченные шатуны, распредвал 213, гидры, инжектор, до ремонта колено стояло стоковое распред 213, инжектор и было все кульно, после ремонта до температуры 60 все нормально, после прогрева пальцы шарабанить стали, в чем может быть причина? в мозгах?
Если да то мб кто нить подскажет де найти прошивку под такую переделку... блок М73, спасибо!

ты обречён м73 мало кто шьёт !это евро 3.
углы велики для твоего конфига .


если блок 21011 то 129 шатун ,если блок 2106 то сток шатун !

что то мне не верится, знакомый поставил блок 213 сток, после кап.рем. Все это дело накрыл 011 бошкой с 01 р.валом только фрезернул ее на 2мм для СЖ, так вот при выставление по меткам к/в и с р.валом, далее крутанул к/в и у него встретились клапана с поршнями....
почему на сток вале такое? поршня у него с "лужей" и небольшой цековкой
может из-за того что клапана не настроил?

Потому что он м..дак ))) выстовлять надо нормально запас там есть !

может в шапке уже закрепить табличку.что куда точить и что ставить,и при замене чего будет вырастать,или отпадать (например-хвосты)
а то люди уж почти 20 страниц отчитать не могут,и если каждый будет поэтапно спрашивать ,что куда,ресурса у форума не хватит...
*по теме .имею 011 блок.
прочитав пять страниц решил не заморачиватся с коленом. а поставить Р.В от 213.-как самый бюджетный вариант,дешево и сердито (ни колено и шатуны-покупать не надо).-если не так поправте
но вот если копнуть глубже,все одно скоро на ремонт (еще тыщ. сто пробегу добежать осталось),и точить блок-ставить 80-е поршня (если таковые найду).
а пока погоняю на стоке.
p.s. с удовольствием выслушаю ваши рекомендации на будущий "тюнинг". машинка строится,стоковый вид,не для гонок драга и т.д. . просто есть места "бугристые" где надо и переть и тянуть (((.поэтому переход с 1,3 до 1,6 за счет Р.В-213,думаю хватит.
* реально понимаю что экономичность и мощность две вещи не совместимые... .(сейчас маю по трассе- 6,8л.,город около- 8л. на сотню).

Ну что вам сказать, 1,3л. крутится лучше чем 1,6л., но и крутить его приходится. С 1,6л. сильно не хватает 5-й передачи. Тяга растет вполне ощутимо, где раньше на горку полз на 3-й, свободно поднимаюсь на 4-й.. Вопрос ресурса ДВС 21011 с 80-м коленвалом и укорочеными шатунами прояснится тысяч так через 90-100 (пока 10, 1,5 года катаюсь). Практический расход с карбюратором ДААЗ 2105-...-20 был просто страшен - порядка 15-18л/100км, после переделки карба в подобие ДААЗ 2107-...-20 составил ориентировочно 9,5л/100км летом и 11,5л/100км зимой (с прогревами в период обкатки после капиталки), поездки короткие, городской цикл (трассовый ~10,5 при 110км/ч, на полном баке проехано 405км.), то-есть, примерно паспортный для ВАЗ 1,6л. Распредвал не менялся. Двигатель становится более чувствителен к качеству топлива, любит только 95-й бензин. Появляется характерная черта ДВС 1,6л. - нежелание глохнуть (из-за него и появился на карбюраторах 2103, 2106, 2107 ЭМК). Экономичность в первую голову - от стиля езды происходит. Сам я на жигулях не гоняю сильно, у меня для быстрой езды другой "истребитель" есть, но прибавка в крутящем моменте (динамике, тяге) понравилась сильно (про мощность не знаю, не измерить без дина-стенда).

1300SL ты чёто напутал, ты пишешь "поэтому переход с 1,3 до 1,6 за счет Р.В-213,думаю хватит ", распредвал не увеличивает объём, и для того чтобы получить 1.6 надо в любом случае менять коленвал и как минимум поршни со смещением на 7мм или шатуны 129мм, ну или плиту под головку 7мм с последующей гильзовкой, а от распредвала 213 очень мало толку, тем более на низких оборотах.

из Блока 2106 можно сделать 1.8? И что для этого надо?

коленвал 84 и поршня 82

А на каком двигателе стоит коленвал 84

надежда.2130 маркировка с косым сверлением

Добрый вечер всем!
Значится так, имею 21061 это получается троешное пихло, сам авто 94года.
Двигатель в любую погоду идеально запускается, сколько езжу после покупки, масло не уходит ни грамма.
Хотелось бы получить с 1,5 более больший обьем, без расточки.
Вопрос реально ли это? Если да, то опишите пожалуйста более подробно, что и как?
Если же нет, то вариант с расточкой, но так, чтобы потом детали для мотора можно было купить в магазине, а не искать это "где-то незная где"

ну вот легкий пример:
-----------

коленом от надежды и шатунами играть нужно ну только не делал ни разу а вообще если троешный двигатель на шестерке вроде 21063

разве что блоки растачивать...

лучше 011 блок тюненговать...

тоже считаю расточить проще и без заморочек не более 3 мм от изначального размера иначе до водяной рубашки достать можно

Получается так:
Чтобы получить подходящий обьем, все равно придется точить двигатель до 79мм, ставить 2105 поршни, шатуны 129, колено 82. так? или меня "глючит"?


Либо сделать проще, точнуть пихло под 79мм, сделать с него 1,6, а далее заниматься ГБЦ, впуском - выпуском.

если колено было 80 стало 82 то поршень будет выше только на половину хода т.е. 1 мм на этот размер нужно опустить его в вмт. т.е. между центрами отв. в шатуне должно быть на 1 мм меньше или отв. в поршне должно быть смещено в сторону днища на 1 мм "ВВЕРХ".
если колено 84 то на 2 мм
это я для троечного 80/76 пример привел пишу по номерам незнаю
почему расточить до 79 не хочешь так дешевле будет наверное

Вот я уже так и прикинул, получится дешево и сердито, так как сам двигатель смогу перебрать лично, опыт благо имеется, а вот с "тюненховыми" делами просто никогда не сталкивался...

лучше заморочься гбц и питанием, от этого толку больше будет, темболее если низ в отличном состоянии. а колена на 82мм вроде как нету, есть 84мм.
если уж хочеш обьёма то лучше сразу готовится брать блок 213, там замечательный стоковый обьём 1.7.

Мужики помогите решить. Собираюсь точить 06 блок (сейчас он 79.8мм)
Предлагают 2 варианта: 82мм или найти поршня 80мм ну и соответственно точнуть до 80мм
Так вот если точнуть под 82мм Ресурс не упадет ли до 20тыс.? (Система охлаждения вся новая)
80мм поршня нужно искать от ТРТ или от Ино

На сколько фрезеровать ГБЦ под эти варианты, чтоб СЖ была в норме (с головки уже было снято 0.4мм из-за раковин и неровной плоскости).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Лучше в 80 точи, поршни 2105 есть такие. Потом степень подгониш какая тебе надо

0NYX найти поршня 80мм, в частности их делает "Автрамат" Харьков.

Есть вопросик! Ребят, не судите строго! как то давно (года 2 назад) у меня была экспортная 6ка. бегала резво, пока я ее не убил. Кузов в металл. а все остальное осталось. Так вот, приобрел сейчас еще одну 6ку, только двиг уже 1,5 а не 1,6 как на прошлой. Есть желание расточить двиг 1,6 до 1,8... Кто может, объяснить мне возможно ли это? И если возможно, какие поршни поставить и другие з/ч. По части двигателей я новичок. Но есть опыт в тяжелом машиностроении. Работаю конструктором на одном заводе. Если не сложно объясните нормальным техническим языком, что как и куда (если возможно). Двиг мне не жалко))))

гильзуеш нивскими гильзами и точишь в 84. Поршни или от ино подбирать или на заказ

Ни в коем разе!



Блок 2106 расточить до Ф82, получаешь 1,7л. с минимальными затратами.
Блок 2106 расточить до Ф82, К/вал 2130, получаешь 1,8л. дорого, проблемно, много доработок.

Обоснуй "ни в коем разе"

Гильзовка блока проводится для того, чтобы "вернуться" к номинальному размеру.

Если (чисто теоретически, даже расчеты приводить не буду) расточить блок меньшей размерной группы под гильзу большей размерной группы, есть очень большая вероятность "вылезть" резцом в водяную рубашку, со всеми вытекающими последствиями...

Другой вариант /точишь в 84/ с Ф79, так же не следует применять, т.к. стенка цилиндра останется менее 3мм.

Но, "За ваши деньги, любые капризы! Но деньги вперед!" ©