решился установить сигналку сам, ибо 2500р на дороге не валяюца... =)
Следуя инструкциям, установил активаторы в передние двери, всё подключил, работает отлично;)
на всё ушло меньше полудня...

Теперь охото и кнопку багажника задействовать...
пойду ставить...
Спасибо всем за информацию ;)

Кстати, был поднят вопрос такой:
"Многие отрезают тяги к замкам, то есть машину можно открыть только с пульта. А как же быть, если сядет аккумулятор?"

вот моя идея, токо есчо не испробована
можно вывести два разъёма с аккумулятора к решотке радиатора,
так чтоб не особо видно то было и подобраца можна,
установить тама что то вроде "разетки" с крышкой чтоб не засорялась...
когда вруг аккумулятор сядет, прикурить через эти два провода, чтоб открыть двери
(токо нада полярность запомнить, или два разных провода вывести =))

Пишите свои коменты, мож доработаем идейку то, а то скора зима.....

можно и один провод к корпусу всегда можно найти куда приткнутся

Не отрезай. Толку-то. Стекло разобют или по другому откроют. Сигнализация для этого и стоит, чтобы извещать о проникновении...
Тупо вывести провода (один или два конца) не получится. В дежурном режиме оба провода активаторов сидят на корпусе (см. схему подключения), подключив туда напругу - будем иметь КЗ...
Чтобы этого избежать, нужно мудрить съемные перемычки или что-то еще...

Ковыряя схему ЦЗ Hyundai Accent наткнулся на интересную вещь.
У нее приводы подключены в систему так, что привод, стоящий в одном крайнем положении, не отработает сигнал, переводящий его в это же положение (например, если дверь запери рукой, а потом поставили на сигнализацию).Полезно для снижения нагрузки на приводы и уменьшения потребления энергии системой (у меня, к примеру, ощутимо теряют в яркости включенные фары в момент срабатывания цз)
аналогичное можно сделать и самому, нужен только 5-ти проводной привод и пара диодов на прямой ток ампер в 6-8.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если найдутся еще и длинные тонкие винты, то всё это можно спрятать внутрь привода... Сам пока не повторял, ибо уже стоят двухпроводные приводы на всех дверях.. :)

ИМХО, не оправданное и не нужное усложнение схемы. Импульс открытия/закрытия длится около 1 секуды, ток потребления менее 10 А. Расход энергии настолько незначительный, что об экономии нет смысла и говорить. А вот нагрузка на актуаторы сократится, что увеличит срок их службы. Но зададимся вопросом: часто ли бывает такая ситуация, что какие-то замки закрыты, а какие-то открыты (или наоборот)? Стоит ли заморачивться? ИМХО, если стоят двухпроводные актуаторы, не стоит бежать и покупать 5-ти проводные с диодами, а дождаться, как минимум, когда они выйдут из строя и подумать, а стоит ли...

Расход энергии - незначительный... Нагрузка на контакты и релюхи в блоке управления - значительная (в заблокированном состоянии - не менее 6 ампер кушает КАЖДЫЙ привод).. Да и замки лишний раз не будет дергать.
При двухступенчатом отпирании дверей, кстати, это постоянная ситуация.
И я не предлагал бежать и менять уже установленную систему...

Здаров мужики!
В автомобильной электрике разбираюсь слабенько, да и машина у меня всего 3 недели)
Вот сам взялся за установку сигнализации. В общей схеме подлкючение разобрался, но вот когда добрался до электрозамков возник вопрос.
Я купил двухпроводные актуаторы на все двери т.к. управление с сигнализации. Вопрос куда подлкючать питание замков (красный/черный, красный/желтый провода) а точнее что такое +30 в кружечке?
Заранее благодарен!

Это плюсовой контакт на генераторе, кароче это просто "+".

Спасибо за ответ!
Ато я сперва подумал что нужно подключать на 30 контакт замка зажигания)
Вобщем его можно подлкючить на отделный провод от аккумулятора (прицепив предохранитель) к которому подключатся сама сигнализация?

Чтобы не тащить лишний провод и ставить дополнительный пред, можно подключить питание актуаторов после преда 15А самой сигнализации. У меня так сделано, и вопросов с предом не возникает...

А желательно наоборот перед предом самой сигнализации!

Тогда нужно поставить доп. пред на 15А. С точки зрения надежности - это правильно... Но, ИМХО, если его нет в комплекте, то производитель видимо считает, что все необходимые преды уже есть.

Спасибо за ответы!
Я думаю все-таик поставлю доп. предохранитель, впринципе не такая уж и сложная процедура, да и понадежнее думаю будет. И раз уж на то время пошло, хотя немножко не по теме вопрос, может подскажите какого сечения провод кидать на аккум. если на него буду вешать питание сигналки, электрозамков и питание фонарей.

Я думаю 1,5 кв. мм будет достаточно, а 2,5 - совсем хорошо. Я, чтобы не усложнять себе жизнь, запитался с замка зажигания. Мои доводы были таковы: на замок приходят два толстых провода (4 кв. мм, розовый и коричневый) прямо с АКБ, что более чем достаточно для работы сигнализации; доп. нагрузки на эти провола сигналка не создаст, т.к. работает она обычно в то время, когда другие потребители отключены; тащить провода к замку все равно нужно; и, наконец, сигналка - это же не крутая магнитола, что для нее нужно чистое питание отдельным кабелем.

Всем привет, упражняюсь на своей в постановке центрального замка, появились проблемка

Поставил акуатор, закрепил "тросики", но теперь дверь не закрывается просто с ключа, даже не двигается "пимпочка". Изнутри, она нормально опускается. Снаружи даже при отвернутом "тросике акуатора", ключ проворачивается и не опускает пимку. Вопрос, что я мог задеть?

Возможно слетела тяга с личинки замка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Скорее всего...иначе - мистика)

Да, слетает круглая штучка с личинки замка, подскажите как ее правильно закрепить, а то она совсем не держится?

Также у меня встал вопрос про акуаторы. когда их покупаешь у них провода короткие, а на конце проводов какие то штуки, встает вопрос зачем эти концы нужны, можно ли их обрезать? чтобы удлинить самокруткой провода до реле.

Вопрос№3 Я купил сегодня 8 контактное реле, всё верно?

Вопрос№4 Что такое термоусадочный кембрик? как он выглядит и где его купить и главное, зачем он нужен?

Что за провода у автора статьи?, у автора статьи есть какие то провода в пакетике, на изображении...что это за провода, продаются ли они с сигнализацией или их надо покупать отдельно?

Заранее спасибо!!

1. Не совсем понятно, что ты там сломал и зачем...
2. "на конце проводов какие то штуки" - это разъемы для подключения. Можно на свой провод припаять ответную часть, а можно - отрезать и прикрутить свой провод. Не забудь пропаять скрутку...
3. Скольки контактное реле? Это от чего такое? Ты темы про сигналки читаешь? Где ты видел такое реле7
4. Термоусадочный кембрик - название говорит само за себя - похож на кембрик, но при нагревании (например, зажигалкой) сжимается. Купить можно в радиомагазинах (советую диаметр 9-10 мм: и на маму залезет и скрутку зажмет). Не хочешь термоусадку - мотай изолентой (со временем может размотаться и поимеешь КЗ с пожаром).

Поехали)

1. Круглое кольцо постоянно слетает с механизма и никак не держится на нём.
2. Как выглядит ответная часть? где ее купить и как она называется
3. Реле центрального замка. В Южном порту сказали бывает 8-ми контактное и 6-ти (сказали 6-ти - устаревшее) поэтому взял 8ми..Видел такое реле на первой странице данной темы
4. Я купил сегодня какие то медные кембрики на рынке, 10руб - 10шт, как проверить термоусадочны ли они?? (Предварительно проверил, на реле они залезают) Народ, а разве у кого то были реальные пожары в шестерке от КЗ? Мне казалось это более для домов применительно...(П.С. Ктонибудь знает где найти паяльник от прикуривателя)
Заранее спасибо!!!

Во блин, помог называется, вопросов стало еще больше...
1. Стопор, наверное, вылетел:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Не грузись, отрежь и прикрути.
3. А вот здесь я чувствую надо начинать сначала: мы хоть что устанавливаем? Актуаторы для сигналки? Или с блоком центрального замка?
4. Кембрик (трубочка) мягкий из пластмассы. При нагревании съеживается. Как это понять медный кембрик? Металлический что ли?

Спасибо, стало понятнее!!
1. Да, это стопор, он продается отдельно? Для того чтобы его вкрутить, надо как то снимать дверь?)
2. Отрежь и прикрути = Короткое замыкание?
3. Я хочу поставить сигнализацию, для начала решил установить центральный замок, делаю всё по инструкции из этой темы на 1ой странице....там фигурирует реле
4. . Какое соединение нам надо обязательно паять и укладывать в кембрик? ПС(я понял, что такое кембрик наконец )

Понятней может и стало..., но вопросов не стало меньше.
1. Забей походящий гвоздь. Возможно придется отворачивать ручку (зависит от твоей ловкости)... ЭТОТ ВОПРОС ЗАКОНЧИЛИ!
2. Причем здесь КЗ. Чтобы не искать ответную часть контакта (круглую, ИМХО, маму), предлагаю отрезать его нафиг, на провод одеть термоусадочный кембрик, зачистить и соединить провода при помощи скрутки, пропаять соединение, сдвинуть кембрик на соединение (заизолировать), нагреть кембрик равномерно зажигалкой до плотной усадки. ЭТОТ ВОПРОС и 4 ТОЖЕ ВСЕ!
3. Напиши марку оборудования, которое ты устанавливаешь (а то мы разговариваем, как немой с глухим). Что входит в комплект центрального замка?

1.ок
2.ОК!
3.Starline 5-проводные силовые акуаторы(2штуки, передние)...реле(сегодня купленное) Сигнализацию я еще не решил какую буду ставить...Делаю всё по инструкции на 1ой странице данной темы.

Ну а реле к чему подключать, кто его-то включать будет? Дай ссылочку на инструкцию.

я перепутал, я купил сегодня блок управления ЦЗ http://picasaweb.google.ru/e.chupahin/Vaz2...779191970292002
а называю его реле)
ЗЫ: У меня есть 10 проводов с обоих акуаторов, где почитать какой куда в этот блок управления суется)

Folkom, ну ё моё! Который раз говорю: скажи марку железки на 8 контактов, котрую купил на базаре. Инструкция к ней была?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот это реле 21093-6512010-01
Буду делать по этой схеме, только у меня два мастера, может встречали какую-нибудь мне поближе схемку, паяльник, "папу" для стандартного разъема всё закупил) буду делать в ближайшее время)) mitka, непереоценимое спасибо)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Второй мастер подключай точно так же, как и первый (черный - на корпус, белый - к 7 конт. блока управления, коричневый - к 5 конт. БУ)

Потихонечку продвигаюсь к заветной цели...
Встает на повестку дня вопрос

Можно ли как то подобрать цвета проводов опытным путем, ничего не спалив , так как у меня все провода монтажные черные, а обшивку уже поставил... спасибо!

Тестором можно... Но сложно (у тебя ведь 5 проводов). Мастер-актуаторы отегулированы? Если нет, то возможно придется разбирать обшивку (надо было сначала все сделать и попробовать как работает). Будем считать, что все отрегулировано, и мастер актуатор в крайних положениях пимпочки (вытащена/утоплена) замыкает нужные контакты.
1. Пимпочка вытащена (замок разблокирован): ищем тестором два провода, на которых тестер показывает КЗ и при опускании пимпочки - размыкаются (не спутать с двумя проводами, на которых будут показания близкие к КЗ, но не изменяются при открытии/закрытии - это проводда моторчика - синий и зеленый). Помечаем этии провода - один из них будет общим концевика (черный провод), а второй - "положением открыто" (коричневый провод, ИМХО).
2. Пимпочка утоплена до конца (замок закрыт и заблокирован): ищем еще два замкнутых провода, которые при поднятии пипочки - размыкаются. Один из этих проводов должен был нам попасться в 1 п. - это и есть общий провод концевика мастер-актуатора (черный провод). Второй провод - "положение закрыто" (белый провод). Т.е. мы нашли 3 провода: черный, коричневый и белый.
3. Оставшиеся два провода - провода моторчика (синий и зеленый). Подключаем один из них на корпус, а 2-ым кртковременно (не более 0,5 секунды) касаемся "+ 12 В". Если замок закрылся, то тот который был на "+" - синий провод, А если открылся, то наоборот - зеленый провод.

Удачи!

Здравствуйте! Читал все страницы и всё равно хочу попросить у вас совет а скорее инструкцию как и что зделать
-
в машине сейчас ни чего не стоит и собственно вопрос:
Что нужно для выполнения следующих функций:
-
1 - открытие закрытие передних дверей
2 - в салоне 1! кнопк (стеклоподъёмника) чтобы работала так: машина закрыта клик на кнопку "открыть" брелка, открылись передние двери, сел в салон кнопку стеклопод. вверх клик открылись задние, вниз клик закрылись задние, ещё раз вниз клик закрылись передние поехал.... приехал, клик кнопку стеклоподемника вверх открылись передние, клик ещё раз вверх открылись задние, все вышли клик на кнопку "закрыть" на брелке закрылись все 4 двери....

(можно чтоб на брелке кнопку "открыть" клик раз открыись передние, клик второй открылись задние) но закрывать именно при одном нажатии на кнопку "закрыть" и именно все с первого раза
-
можно это как нибудь зделать? слышал о сигналках с пошаговым открыванием... вобщем что нужно для вышенаписанного преобрести за не большие деньги....
-
всем заранее СПАСИБО!

имхо проще не париться и купить недорогую сигналку с ОС... от 1500 и выше у нас! с пейджера закрываются/открываются все активаторы на дверях....на вод двери стоит 5-ти проводной, с него (когда сидишь в машине) управляются остальные двери.... у меня так на пятерке стояло, вот сейчас потеплее будет перенесу всею конструкцию на шестерочку))

Что-то подобное обсуждалось: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203076
Во всех сигналках есть функция: при включении замка зажигания - двери закрываются, при выключении ЗЖ - открываются...



Для этого необходима сигналка реализующая такую функцию, в мануале будет схема подключения, например, StarLine Twage A2/A4/A6/A8 (требуется доп. реле). Только первым кликом открывается только водительская дверь, а далее все остальные.
Можно скомбинировать все выше сказанное.

Я не распологаю такими деньгами как автор и все эти примочки для меня не состовляла бы проблемы поставить но как обычно всё решают деньги !

Для тех кто старой закалки, тем кто умеет сделать чтото сам вот статья как я поставил в свой авто кнопку управления замками дверей ))

всё тут!



http://na-kot.ucoz.ru/publ/1-1-0-23
обьяснять пытался как можно подробнее!

P.S. там есть ещё статейка про бороду , тож очень занимательная!


вот про бороду



борода!

вообщем поставил сегодня ЦЗ saturn на передние две
ри все встало как родное...уже и обивки поставил назад...
а вот с задними мучались долго....пока не победили)) завтра утричком пойду выкидывать пружинку! покупать усиленные активаторы не вариант (300рур/штука против 120рур/штука обычные)...
завтра и отпишусь :)
стойки и двери сверлил без проблем шуриком макитовским и сверлом на 12...вставил резинки...
родные тяги уже изогнуты, вместо них хочу попробовать тяги от регулируемых подвесов SA-40 ну и соответственно вместо родных планок можно прямые подвесы ПП 60/27 к примеру))

Ваши приводы за 120, случайно не с платинавыми пружинками ??? у нас дороже 75 рублей не бывают, а вобще, если один не тянит ставь тупо 2, если и это не прохожит то 3 !
Я с мужиками в автосервие поспорил, на сход развал что я заставлю задние двери открыватся обычными приводами, потом я пригнал машину, показал, и они заткнулись, а сход развал так и не сделали...

поставил все таки))))
в задней правой удалил пружинку и все норм, в задней левой пружины не было....разобрал смазал...непомогло, откусил к чертям собачим тягу и все норм встало!
единственный минус огромная нагрузка когда активторы закрывааются! пока настраивал посадил аккум в ноль, пришлось с кривого заводится а я это ой как не люблю(((

Так замути блок управления на цз, я се такой замутил, каждую дверь можно отдельно включать, открывать и закрывать !

Пардон, а смысл в отдельном управлении дверями? таки 2106 по размерам не субурбан или газель, можно и ручками дотянуться...

у меня сзади тоже в одной без пружинок, во второй тяга откусана! я покупал ЦЗ за 600руб. всё в комплекте! 4 активатора, провода, и блок который всем этим управляет!

ну у меня ЦЗ стоял на 5-ке до этого! я с нее снял блок управления и активатор 5-ти проводной! остальное снимать не стал, холодно на улиуе!...купил 3 новых 2-ух проводных активаторов и все))))
но нагрузка мне не нравится...видать очень уж они низкоомные, есть мысли какие как сдлеать чтоб они и закрывались но чтоб и аккум меньше жрали?

ИМХО, здесь нет абсолютно никакой проблемы... При обычной эксплуатации - нагрузка на АКБ кратковременна (0,8 с) и незначительна для этого времени работы (15-20 А). Вспомни, сколько раз ты щелкал актуаторами во время настройки 10, 100 или более раз? Вот и села АКБ...

много..очень много) вот и села

НЕзнаю как тебе, но я таксёр! Открывать и закрывать двери мне приходится 1000 раз на день, тем более ночью, а согласись, вот спиш в машине, те в окошко стучат, и не особо хочется тенутся ... А так кнопочку нажал, та дверь открылась, человек сел, ты доехал, высадил его , нажал другую, всё закрылось и спиш себе дальше ! А бывает человек залезет, а и другой стороны пьяные два вдвшника залезть пытаются... бывало и такое !




ИМХО Акум у теюя плохой на букву х... Я както раз на 3 дня музыку забыл выключить в машине, а она у меня ой как не мало берёт , потом сел и зовел, мусть еле еле но завёл же !

хз, аккум Multi, не так давно покупался!...

привет всем%))

глаза устали пока всё перечитал..))

ВАЗ 21063(шершень :D)

помогите с таким вопросом:

поставил простенькую сигналку cenmax hit 320.. всё работает.. хочу поставить цз на передние двери.. комплект не хочется покупать..вот скажите что надо купить кроме двух актуаторов для установки? (оба 2-ух проводных?)

благодарю за внимание)

Кроме 2 двухпроводных актуаторов, понадобятся: 2 гофры (переходники для ввода проводов в двери), провода для подключения актуаторов (сечением 0,75-1,5 кв.мм), предохранитель с колодкой на 15 А (для защиты цепи питания актуаторов), необходимый инструмент, припой, термоусадочная трубка или изолента, пистоны для дверной накладки...

спасибо за инфу%)

а тягу не надо?) и прода.тся ли они по отдельности?

Про какую тягу речь? И что такое "они"?
Если имеется ввиду тяга, которая идет в комплекте с актуатором, то она в наборе уже есть, наряду с зажимом, крепежной планкой и саморезами для крепления актуатора. По отдельности вряд ли продается, но что тебе мешает сходить в магазин и спросить?