Для начала регулятор напряжения заменить на заведомо исправный.

Агась, проверить массу, и состояние АКБ -може он заряженный..нахрена ему 14В зарядки тогда?

Подкинуть заведомо рабочий генератор.. И навсяк случай убедиться , что измеритель не брешет....

народ подскажите пожалуйста на ваз 2106 поставил генератор от ваз 2108 и уже 2 генератора поменял на них горит диодный мост

Мост может гореть от короткого замыкания по выходу. А еще от перегрева. Кстати, перегрев может случиться от нештатного шкива (родной имеет правильную крыльчатку, которая обеспечивает продувание воздуха через корпус, для охлаждения диодов и обмоток). В норме воздух должен всасываться в генератор сзади, обдувать радиаторы с диодами, а вытягиваться центробежным вентилятором спереди, и выплевываться в стороны по радиусу.

Вот, что-то среднее между картинками а) и б):

андрей576 купил бы китайский старвольт на 80А да и забыл бы...

кстати,лично для меня всегда было загадкой,как шкивы с прямыми (ненаклоненными) лопастями могут куда-то дуть

Как-то так:



За счет центробежной силы воздух выбрасывается за наружные края крыльчатки, как камни, падающие на быстро вращающуюся карусель. А благодаря образовавшемуся в результате разрежению, вдоль оси крыльчатки заходит свежий.

На самом деле, там очень грамотно все продумано, в этом генераторе со шкивом. Воздух заходит сзади, холодный. И первым делом охлаждает наиболее критичные к нагреву элементы - диоды. А уже только потом обмотки.

Воздух движется против движения автомобиля, но встречный поток на него не влияет, т.к. его прикрывает широкий диск ("воротник") шкива. В результате эффективность охлаждения не зависит от скорости движения, но только от оборотов.

Не..я не про это..пост 957 рисунок Б....как с такими лопастями он куда-то дует?

См. выше. Я дополнил и пояснил.

Возьми виниловую вертушку, хорошенько раскрути ей диск, и урони на него сверху шарик. Куда он улетит? Правильно - за край, и дальше к такой-то матери. Вот так же и с воздухом. Лопасти прямые, но задача у них - просто создать каналы для прохода воздуха от центра диска к его краю. Начни вращать эти каналы, и центробежная сила сделает все остальное.

Понятно. Но не лучше ли сделать доптягу,наклонив эти лопасти,а не просто полагаться на эффект центробежной силы?

Наклон лопастей ничего не даст. Он только направит поток дальше вперед, а вперед там некуда: "воротник" закрывает. И правильно делает, что закрывает. Поскольку закрывает он от встречного потока при движении.

Хорошо. А если использовать без воротника. Допустим,забирая поток от входящего прохладного воздуха.

На входе воздух будет прохладным - возможно. Но пока пройдет через обмотки, нагреется. И до диодов дойдет уже не совсем прохладным, а то и совсем НЕ прохладным. А именно диоды и боятся перегрева больше всего. Поэтому направление потока выбрано против движения автомобиля: чтобы воздух сначала охлаждал диоды, а уже только потом все остальное.

Ну фиг знает...я сегодня вечерм открыл капот,и на меня дыхнуло совсем не прохладным воздухом,хотя уже осень...в моторном отсеке очень жарко.
Даже аккум был теплый.

А теперь еще вдобавок продуй этот воздух через долго работавшие под нагрузкой обмотки генератора. Что с ним будет? А дальше этим феном - да на раскаленные от работы под нагрузкой диоды.

Вот так народ (я имею в виду и творцов всяческих "тюнинговых" шкивов) креативит чего-то, не понимая самого принципа и сути системы охлаждения генератора. А потом удивляется: и чего это у меня вдруг диоды стали гореть, как спички?

Честно говоря, я тоже не задумывался об этих вопросах аж до прошлого года, когда пришлось разбирать генератор и менять на нем шкив. Вот тогда и заинтересовался, как же это работает. А когда понял, то приятно удивился, насколько все просто, логично, и замечательно продумано.

Кстати, "воротник", помимо прочего, еще и от брызг закрывает генератор. А если чего на него и попадет, так сразу же со свистом улетает вбок. Благо, обороты у гены вдвое выше, чем у двигателя. Движок 3000 - гена 6000. Движок 5000 - гена 10000.

Так не-я ж не предлагаю обдуть гену горячим воздухом. Наоборот-сделать забор снаружи.

Рисунок б) именно этот вариант и подразумевает. Там к генератору сзади подходит воздуховод. Имею наглость подозревать, что откуда-то снаружи или сбоку.

Я Понял...в общем-то,в идеальных условиях мой варик был бы лучше...но в условиях грязи,получается,вариант,который есть-лучше)

Идеально, наверное, было бы оставить все так, как есть. Только дополнить конструкцию широкой трубой от задней крышки генератора до какого-нибудь прохладного, но при этом не грязного места. Откуда можно брать воздух для охлаждения.

Есть и еще один резерв: использовать в выпрямителе вместо обычных диодов диоды Шоттки. На них при том же самом токе падение напряжения (перепад между анодом и катодом) получается в 2 ... 3 раза меньше. Соответственно, и тепла они выделяют во столько же раз меньше. Подозреваю, что в выпрямителях генераторов на большие токи (80 ... 115 А) стоят именно они.

Но есть у них и недостатки:
1) Малое обратное напряжение (риск повреждения при всплесках напряжения в бортсети: отключена АКБ, неисправен РН);
2) Больший обратный ток (вероятность разряда АКБ при длительном простое).

Вот...вот... И пишут максимальный ток на 6000об.генератора выдаётся, а не двигателя, как многие считают..
А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются?

Ага .. восстанавливаются.. Заменой..

ИванычЪ да не просто тема была в инете, что при нагреве они глючит начинали

Пробиваются от превышения обратного напряжения. Как и обычные диоды. Но если обычные диоды после электрического пробоя восстанавливаются (в том случае, если температура перехода при пробое не превысит критическую - пример тому стабилитроны, они всю жизнь работают именно в режиме пробоя!), то диоды Шоттки при пробое накрываются жестко и необратимо. Повышенная температура может только способствовать этому, увеличивая обратный ток и снижая пробивное напряжение.

Как переделать гену от 08, что бы поставить в 2106 как по заводу. Без переделок проводки

ИМХО, проще будет переделать схему подключения (см. первый пост в теме), чем разбирать и курочить генератор.

Хотя, чисто теоретически, такое возможно. Для этого надо привести его схему в соответствие со схемой генератора Г-221:
- Замкнуть перемычкой на массу минусовую щетку;
- Демонтировать 3 вспомогательных диода моста (те, которые идут на регулятор напряжения - клемма 61). При этом к клемма 61 функционально станет клеммой 67 генератора Г-221 ("+" обмотки возбуждения).
- Вывести наружу точку соединения фазных обмоток (центр "звезды" статора). К нему подключим провод, идущий на реле контрольной лампы РС-702.

Только вот не могу понять, зачем всем этим заниматься?

Mexanus вообще зачем такие сложности??? Есть лишний генератор от зубилы? Продай его, и купи старвольтовский 80-120А. ...они в классическом корпусе с новомодной начинкой.

Если зубильный генератор новый, но советских лет выпуска, то я бы предпочел его, а не китайский "Старвольт". Вот как-то больше мне в него верится, если в долговременной перспективе. Но это уже дело вкуса.

Согласен с Олегом .. Я вот не знаю протянет ли старвольт хотя бы лет пять.. А вот СССР Г221 у меня до сих пор крутится.. Щётки и подшипы меняю по износу..

ИванычЪ ну не знаю не знаю. ...от то го на ладошку ставил, мужик когда приезжал говорил шо крутит-не менял.