это самообман-так поглотаешь слегка и поедешь менять рычаги и сход развал .слабы они на передок шаха в этом отношении более стойкая

Я б не сказал так про подвеску которая имеет две шаровые и два рычага....

А я бы сказал - нормальная подвеска.. А вот про ПП не скажу.. Опыта маловато..

Не знаю, не знаю, столько резины порубал и дисков погнул, а рычаги с развалом целые...
Может, у десятки покрепче передний каркас, чем у девятого семейства... Когда налетел на глыбу льда, был уверен, что колесу каюк и стакан вырвало, удар был страшный))
А раскололся только бампер и масло из коробки через верх хлюпнуло. И всё!

И правильно. На ПП стоит дешевая подвеска системы "Макферсон". Ее единственное преимущество - малая цена и мало занимает место. На этом преимущества заканчиваются и начинаются недостатки. Конечно, на классике более солидная рычажная подвеска. Не зря на серьезных машинах типа Мерседес и БМВ используется именно такая, только еще более сложная.


Эт точно. Писал как-то как на трассе на брусок сотку на скорости за 100 км/ч. Думал колесо отвалится, такой удар был. Обошелся только грыжей на боку шины.

Ну и зачем усложнять, когда можно сделать проще и лучше? Незачем. Два рычага, 4 сайлента, две шаровые - вот Вам и надёжность, чем элементов подвески - тем больше шансов на поломку.

Солидная, не то слово. Только комфорта не особо прибавилось от этой подвески касаемо жигулей.

Скажи это компании Даймлер-Бенц. У них на седанах по 5 рычагов стоят с шаровыми и сайлентами.

Какой тебе еще нужен комфорт? И так самая мягкая подвеска.

Да только Вы не учли того, какого качества у них рычаги, сайленты и шаровые +подход к настройке подвески, в отличии от наших запчастей применяемых на авто.

Не увидел и не почувствовал никакой разницы между подвеской жиги и ПП. Возможно из-за меняных до меня передних стоек.

Касаемо комфорта ПП - какие амморты поставите, такой комфорт и будет. Только про надежность ПП и классики могу судить из личного опыта и никто меня не переубедит! В шохе шаровые я задолбался менять по несколько раз в году, то же и подшипники ступиц, которые подтягиваются раз, на другой начинают гудеть. Много резинок!! сайлентов. Не дай бог хорошую яму словить (с порчей диска-резины) - моментом на развал! Из-за частого несоблюдения этого правила резина постоянно была поедена неравномерно. Малейший удар об бордюр или пенек - рычаг согнулся.

Что я поменял в ПП за 3 года и 7 месяцев: ступичные подшипники все по кругу, шрусы (некоторые зря, пока искал виновного, хоть к подвеске они не относятся), шаровую (1 за все время, только из-за скрипа), верхние опоры (2 раза за более 100 т.км.), 1 раз резинки стабилизатора, 1 раз амморты. При покупке, чисто для профилактики, поменял ромашки с яйцами и что-то еще. Развал делаю только при замене рулевых наконечников. А если просто проверяю после ям - все пучком.

А вот тут я не умолчу... Какой же больной инженер пробовал впихнуть подвеску восьмерки в оку..ни фига конечно не вышло, но вот почти за 20 000 я менял только один пыльник на гранате. Причем условия эксплуатации - ни фига не мягкие.

Всех приветствую и с праздниками!
Други, подскажите мне пожалуйста, как на зубиле определяется исправность сцепления?
Бывают на горячую плохо включается первая и вторая скорости. Пару месяцев назад поменял тросик сцепления, педали сцепы и тормоза были на одном уровне, а пару недель назад обратил внимание что педаль сцепы относительно педали тормоза утоплена где-то на 1 сантиметр, и начались траблы с тугим включением 1 скорости. Тросик я подтянул, педали встали ровно опять, первая вроде включается неплохо, но со второй иногда приходится подгазовывать чтобы воткнуть (хотя это бывало и раньше, но реже).
Вот я и задумался, что грядет впереди, ремонт коробаса или замена сцепы, или все вместе?
И еще вопрос, коробас на зубиле реально в одиночку снять? Гараж с ямой имеется.

1 Также, как и на всех. Сцепление или ведет, или буксует. Если ведет - регулировка, если буксует - замена.

2 Неисправности КПП и сцепления - разные вещи. Хотя иногда неисправное сцепление может "убить" КПП.

3 Вполне реально снять одному, если здоровье позволяет. С помощником быстрей, удобней, безопасней.

Одному сцепу менять- изврат еще тот,ибо надо снимать двигатель с опор желательно со всех 3, приподнимать,и только тогда будет доступ к кпп,либо рычаг подвески длинный снимать с крабом, ибо кпп упрется в него,если снимать не поднимая двиг. НУ и самое главное- ОДИН ПРИВОД ИЗ КПП НЕ ВЫНИМАЙ,или будет разбирать кпп и собирать дифференциал. Как то так

Можно привода вынимать, по одному, только подходящие по диаметру палки надо вставлять. Для замены сцепы их можно вообще не вынимать, коробка на приводах висит, пока со сцепой колупаешься.

И задний сальник коленвала ОКА можно не снимая КПП поменять ??

Не получится, мало места.

в такую щель и рука с трудом войдет,и то если войдет,проще скинуть кпп,главное один внутренний шрус в кпп оставить,или кроилово кпп и собирать дифференциал

Ну не знал . но когда сальники менял то по одному выдёргивал и вставлял..

опасная затея,ибо раз уже такой попадос был,только на 2115,благо собрать не так сложно оказалось

это как Иваныч

ежели распилить коробку пополам и сальник аххаха

Я имел ввиду , как и на классике.. Отодвинуть КПП и работать..

пп такое не прощает,тут либо снимать,либо не трогать,иного пути нет,кпп отодвигать некуда,в лонж упреца

Здрав
вообщем тема косяка : вчера приезжали предки (рд ) на 2115..если заглушить гретый двигатель -через некоторое время тошнит через расширительный бачок и естесно тосол в землю.. При открытой крышке.
Началось это без меня по описанию -с крышкой на бачке -течет через шланг где то снизу
без крышки -прям через горловину..
Если ехать с включенным отопителем то практически не выливаеття охл.жидкость.
Занятно но по датчикам двиг не греется (т е норм рабочий режим )
Вариант -протянуть шланги и купить пару новых крышек ..Ну и проверить..
непонятно причем тут печка ?
Двиг же в норме ,и сброс температуры с помощью отопителя тут не нужен (( или как

как то получается собака все ж где то порылась...
а ветиль работает?
крышка как себя чувствует на расширителе.
термос?
помпа?
нужно вникать.

Меняй крышку, не поможет - термостат, если и это не поможет, забит радиатор.

YaJAROFF varvar-s вообщем укажу Пусть батя тянет шланги и ставит новую крышку..а вообще за месяц до этого поставили новый радиатор..потом позже что ли он бачок менял..вот..я вот не просеку мочу если печку включить то не (тошнит)

На печку мимо термоса идёт ? Если есть пустой корпус термоса можно подкинуть.. Для лета не страшно.. Дольше прогрев.. За то никакого заслона для жижи.. Вся по большому кругу пойдёт.. Кроме той , что пойдёт по малому... Кругу..

ИванычЪ не вариант

Если радик недавно меняли, та может гдето паровая пробка остается...... вроде и работает все, а давление в системе повышенное, вот и давит из расширителя..... наскока я помню на ПП нет крышки радика как на классике и вся жижа идет тока через расширитель.....

МЫХЪ да там только на расширителе....возможно и тупо пробка..блин вроде говорит пузырьки в расширителе...не должна прокладка быть-не накатала ишо столько..выхлоп вроде норм..на выходных приедут-посмотрю своими глазами((
свечи



патрубки горячие карло пашет-попма судя по всему тоже--да и термос

Правильно .. Я сегодня на Оке менял жижу.. Крышка на расширителе..

честно говоря такого небыло, был перегрев,поменял термос и все,давление упало кстати. Сними термос и проверь,делов на час,а так в дороге патрубок хлопнет,не кислая задача будет

А какое рабочее давление в ПП в системе охлаждения ??.. Мне думается у меня крышка на расширителе какашка.. И как можно померять ??

не могу сказать, но не высокое, раз с открытой крышкой не давит в бачек

Тёмный ты , Денис , раз такой фигни не знаешь.. А на крышке написано ..Отрывать с осторожностью.. И ещё на Англицком ..И ещё ..Сделано в СССР .. Я , кстати тоже не знаю..

я всегда на минимум заливаю,поднимается в процессе прогрева где то на 2см и все,не брыжжет фонтаном

разумно.. В мануале на холодном выше МИН на 30 мм и ЗЭР ГУТ..

В системе, где нет крышки радиатора пробки сами прокачиваются через расширительный бачек.


Такое же как и на классике. Никакой разницы.

Warrior ды Да ..все блин сомнительно..

А давление наверное 0,5...0,9 кгс поди 0.6,0.7

Доброго дня всем. Парни, хотел спросить насчет регулировки клапанов на зубиле, написано в инструкции что через 30-35 тысяч, в интернетах кто на что горазд, кто то 15-20 тысяч и регулирует. У меня на четырке двигатель работает ровно (тьфу три раза), не колбасит, масло не ест, ну то что восьмиклапанник у них гремит как трактор на холодную, это все тоже присутствует, я просто на ней проехал уже почти 15 тысяч, да до меня судя по ее состоянию когда покупал ездил ездюк безрукий, вот я и думаю, а не пора ли регулировкой заниматься, тем более из под прокладки чуть сопливит масло.
А также еще хотел спросить какую прокладку под клапанную крышку лучше покупать: силикон или стандартную черную? И есть ли какие подводные камни при регулировке?
Так вобще зубила нравится в эксплуатации, практично, удобно и недорого, но шоха конечно была намного теплее и мягче, снится до сих пор, хотя машину после продажи видел всего один раз.
Всем мир и заранее спасибо за ответы.

И тебе не хворать.. Сам с весны пару поршней с ПП имею.. Ещё не клапана не ремень ГРМ.. Тёмный лес.. А ведь прийдётся .. Когда либо..

Насчёт регулировки - если нет громыхания клапанов, я бы не лез, к тому же если лезть - то должен быть набор шайб, и спецра иначе придётся мотаться за одним размером шайбы, за другим... Вот у меня тоже 156т.км, я лично сам и не регулировал, до меня похоже тоже никто. И ничего - работает тихо!
Прокладку я брал силиконовую белую. Но один хрен будет "потеть". Это как детская болячка у 8-клапанников. Ситуацию можно подправить, если прокладку сажать на тонкий слой герметика. На прокладке есть буртики, я вот посредь буртика кладу герметик из тонкого носика и всё ОК.

Иваныч, ты молодца, конечно осваивать матчасть все равно придется, подваришь кузовню и вообще тачка огонь будет, тем более у нас по городу это сказка, я ближе к пенсии себе тоже что-нибудь маленькое куплю.
Дима, а герметик казанский использовал или что-то импортное? 156 тысяч пробега это без единой регулировки? С шайбами проблем нет, автомагазин недалече у меня, я на велике за 10 минут обернусь, тем более у нас бабье лето на дворе. Цены я промониторил, одна шайба 56 рэ стоит, а вот прокладки только черные резиновые по 88 рябчиков, но буду искать силикон, его везде хвалят.

Нет, не Казанский. Я уксусный VAG-овский использовал, благо имеется в изобилии пока. Используйте любой уксусный.
Таки наверное да. А кто ею занимался то. На ней просто ездили. Но следили, до клапанов похоже и не доходило дело. И я не регулировал. Т.к. нужды нет пока - двиг не тарахтит. Возможно там и маслосъёмные колпачки ещё родные даже.

Клапана регулировать надо. И не позднее чем указано в талмуде. А мазать герметиком всю прокладку не надо. Достаточно 4 точки, в местах перехода с плоскости головки на радиус. Прокладки черная и белая практически одинаковы, силиконовая меньше дубеет от температуры. Вместе с прокладкой меняются резинки под шайбами.

Зачем с собой набор шайб или по 1 искать? Берем щуп,меряем зазор,прибавляем недостающий,чтобы 0,15 было в запасе и идем покупаем,менял 2 шайбы,62руб за 1 отдавал,вынимать тоже просто- широкой большой отверткой отжимаем и достаем шайбу пинцетом,вставляем так же,в первый раз делал- 40минут заняло от силы все вместе

Оптимистичненько.. нуна на практике проверить.. Тем более зазоров на половину меньше..

там намного проще чем в классике, набор щупов с шагом в 0,05мм и отвертка по мощнее,щупы складываем и вот по сути вся регулировка

Таки мазали так - один хрен потеет или сопливит именно спереди или сзади. Причём не на одной машине. Крышка выгибается постепенно.