не мимо минус, а через среднюю ножку. только

Или обеспечить надежный контакт корпуса кренки с массой(кузовом).Но все же лучше задублировать проводом.Тем более,есть серия кренок,где на втором выводе выход.

да, тоже хороший вариант

на стабилизаторах LM никогда так не делал,если в машине стоят,просто к металлу прикручивал и все,вместо радиатора,заодно и "-"

А самый простой вариант засветки как на ленте-131 ом и три светодиода. Запитывал от 18 вольтового акума от шурика. Шикарно светят на время правда не проверял. Сгорят канешно , но точно не сразу.

тогда чего боятся от 15 вольт ?

Купил ленты,прибори(донорские) были, начал ставить опыты.и так исяк нетопальто,результат на штатных шкалах говно.Места особенно в маленьких датчиках нет,если установить за шкалой то света нет.Цыфры и стрелка не светятся как на моих цокольных УФ диодах(которые установлены сейчас в автомобиле).

Светодиоду пофиг,ему хоть от 3вольт хоть от 220вольт работать,просто резистор подбирается и все

ну так диапазон от 11 до 15, идеально не подобрать... про стабилизатор знаю

ну если подберешь под 15 вольт- просто будет немного тусклее гореть на 10-11вольтах и все,криминала никакого

10-11 В в авто не есть хорошо.
Рассчитывай на 14-15В, запомни диоды очень боятся перенапряжения, вальт-амперная характеристика у них экспонициальная, грубо говоря при повышении напряжения на 1В ток возрастает на порядок а это смерть для диодов.
Делай из расчёта 15В при 12В 100% гореть будет, и даже при 10 будет, но тут уже надо задуматься о АКБ или Гене, норм напруга на незаведённую 12.5-13, на заведённую - 14.4!
А вообще ставь стабилизаторы на диоды и не парься!

Смотря сколько диодов в линейке.


В основном у многих прямое U более 3В.(для белых)


Напряжение для них не главное.Для них важен ток.Подобрать номинальный,поставить стабилизатор и получим максимальный ресурс.А еще лучше драйвер,но для небольшого колличества лэдов это перебор.
Да,ток через кристалл изменяется не прямопропорционально при изменение напряжения.Но тут стоит учитывать и схему включения,т.е количество диодов в линейке.Чем их больше,тем менее падает на резисторе и ток будет увеличиваться быстрее.Пример:подключим лэд с прямым напряжением 3В,через 560Ом.При 12В I=16мА.при 15В-21мА.Если в линейке таких диода 3,то при 12В через 200Ом I=15мА,а уже при 15В -30мА

я бы на один резистор более 3шт не вешал,да и на каждый ставить резистор-громоздко будет

Ребята вы все молодцы, все электрики, соображаете, очень хорошо, но давайте дальше по теме: "Диодная подсветка приборов".
Посты не по теме тут.
Пы.Сы Кто не поймет не обижайтесь.

А больше 3ёх и не получится - напряжение не позволит, разве что красные светодиоды (Uпр 1.8-2.2 В) можно поставить 4 последовательно. Учитывайте, что на сомом резисторе, кроме ограничения тока, падает и напряжение именно та разница между паденем на диодах и входным.

Всё ждал момента заменить все лампы на приборке на светодиодные, и вот как раз сгорела лампа подсветки тахометра, пришло время менять. Из цепи уже убран регулятор подсветки, провода спаяны напрямую, т.е. при включении габаритов подсветка всегда есть на максимальной мощности. Присмотрел на Али партию лампочек T4W, но неизвестно есть ли у них внутри резистор. Вот есть идея впаять в схему резистор в то место, где был регулятор. Но неизвестно, какого номинала. Какой ток будут потреблять лампы тоже непонятно, а ведь резистор будет пропускать ток на 12 ламп. Так же хочу впаять резисторы в разрыв проводов в стойки, подсветку багажника (кастомную), плафон салона (кастомный), подсветку бардачка (кастомную). Там везде уже стоят светодиоды и пока прекрасно работают, но хочется обеспечить им долгий срок службы установкой резистора.
Какие в этих случаях резисторы предпочтительнее?

В готовых лампочках уже всё на 12 - 14 вольт настроено.. Тока плюс и минус нужно соблюдать.. В малых лампочках переполюсовки обычно нету..

Для расчёта резисторов есть калькулятор.
А вообще, если надо надежно и долговечно, то лучше поставить драйвер, на подсветку регулируемый.

Насчёт ламп подсветки, возможно резисторы и есть, хотя не факт, а вот в лампочках в стойках нет, там светодиоды в виде COB-матрицы в силиконе, получается прямоугольная пластина с контактами на торцах, резисторов на плате нет.

Если эта пластинка расчитана на использовании в плафонах, то резисторы там есть. И скорее всего в smd исполнении.

payalnikk можете глянуть по ссылке, какой выбрать? ссылка
И если ставить драйвера отдельно на плафоны в стойках (один на пару ламп), плафон салона, плафон багажника, то какой выбрать?

По мощности, надо считать мощьность всех светодиодов и умножить на коэффициент запаса, т.е на 1.2
По напряжению... судя по описанию то входное напряжение 85-265 вольт. Т.е не один не подходит.

Вместо додумок просто подключи к 12 вольтам.. Шерлок Хомс..

именные драйвера рулят....сколько драйверов сколько ламп? Это надо смотреть дукументы,ну и ваще подумать,и бюджетт 😁.
У китай https://ru.aliexpress.com/cp/10w-12v-led-dr...e-shopping.html

Вы ваще ... Чего курите ???.. готовые лампы подключаются в сеть ... драйвера тут на уя ???

Или самоделить http://www.promelec.ru/product/115265/

Ну как у вас не знаю.. У нас это было набрать дискрета и паять макетку.. на ней настраивать и потом делать плату и изделие..

ИванычЪ это если готовые...аутор толком не в курсе...макетка да

А вот если не в курсе. то это ж жоппа.. с постами на форум вываливаться.. Это как бы я спрашивал куда клавиш света давить.. Чёб свет включить.. А потом.. всех замонать и начать с нового вопроса.. Куда давить клавишь , чёб свет выключить..

Иваныч, тебе то какая разница? Или деньги за это требуют? Человек спросил, не хочешь не отвечай. А он хочет, пусть делает.

Не комфортно мне .. ересь читать.. а так да .. денег не добавляется..

Аутор вероятно был хронический двоечник...
Просто на пальцах объясни, что есть голые светодиоды, штучно, на напряжение 2,5-3,5 вольт и ток 20-700 миллиампер, которым нужен драйвер (или токоограничительный резистор) для подключения оных в борт сеть авто (12-15 вольт). И есть готовые изделия (лампы, сборки) в состав которых уже включены все компоненты (драйвер или токоограничительный резистор). На изделиях обычно пишут, куда их включать, в низковольтовую сеть постоянного тока 12-24 вольт, или в сеть переменного тока 80-240 вольт.

В общем, похоже дешевле будет впаять резисторы в разрыв плюса на каждую из ламп. Резистор нужен мощностью до 20 Вольт? И если лампа потребляет до 0.7 Ампера, то какой получается нужен номинал резистора? Пока не заказал эти лампы, их реальное потребление непонятно, и будет ли в них встроен резистор тоже, скорее всего нет.
И насчёт COB ламп, у меня на них резисторы не впаяны, плата голая как ни приглядывайся, у них потребление в районе 0.4 Ампера. Какой им нужен резистор?


Не понял, к чему это. Если лампа без резистора, то скоро сдохнет, толку от подключения.

У меня в стойках похожие лампочки ЛЭД.. уже третий год.. Повторяюсь.. В готовых лампах всё уже продумано.. И если ты не видишь резистора.. То это не значит , что его там нету.. Это как суслик.. его не видно , а он есть..

Мощность это ватты, вольты это напряжение. Что именно нужно?

Я же давал калькулятор.

Мне интересно, от куда такая уверенность.

Можно фото этих ламп?

payalnikk вот отсюда покупал лампы: ссылка
Там фото не очень, но можно разглядеть обратную часть, она гладкая.

Пропускная способность резистора. Есть же номиналы, 25, 30, и т.д. Вольт.

У всех лысых бошка гладкая.. НО у многих волосы всёже растут.. Не бывет у резистора пропускной способности.. Номинал бывает.. Но никогда ни в вольтах и не в амперах.. В школе прогуливал поди физику ???

Иваныч уточняй человеку - номинал сопротивления резистора в Омах и рассеиваемую мощность в Ваттах =)

В общем, после пары месяцев использования светодиодных cob ламп в стойках и габаритах спереди и сзади, могу сказать стопроцентно - драйвер (стабилизатор) просто необходим. В одной из стоек уже два кристалла почти умерли, т.к. матрица голая, без резисторов. Это ладно, нашёл на Али подходящие стабилизаторы - 10W 900mA. Буду подключать все остальные лампы через них.
Теперь проблема в другом. Приобрёл лампы подсветки для приборки, внутри только светодиод, даже нет резистора. Но пока дождусь стабилизаторов, поставлю лампочки напрямую. Подсветка работает, всё отлично, только в патрончиках индикатора подсоса и ручника перепутана полярность, с завода, буду перепаивать. И что странно, светодиод не работает в индикаторе давления масла, в красном индикаторе. Хотя там нечего путать, корпус прибора - минус, провод с торца патрона - плюс. Мистика. Лампа накаливания светит. И ещё одна странность - после замены лампы поворота в спидометре, при включении зажигания, и при переключении подрулевого переключателя поворотника в среднее положение после поворота, происходит кратковременное включение светодиода с последующим плавным затуханием. Что это может значить?

Ничего там не перепутано. Там с завода общий плюс, а не минус. Схему посмотри, прежде чем вывод делать.

Ничего странного, таже самая ситуация, общий плюс. Мало того, скажу что "странность" будет еще с лампочкой малого количества топлива в баке.

Странность одна . Зачем в приборке менять лампочки индикации на светодиоды, можно внятных ответ?

+100%.. Нахрена трогать лампочки индикации ?? Вот я уже вторую приборку на диодную подсветку переделал..

Уже в копейку вставил.. полный аналог штатной . ну только регуль на яркость штатный не регулит , в шохе электронный.. С почти нуля до полной яркости.. В индикаторах стоят лампы и ни какого гемороя.. И.. В готовых диодных лампочках РЕЗИСТОР СТОИТ ВНУТРИ...

Лампы меняю на светодиодные для того, чтобы снизить нагрузку на генератор, дабы выиграть лишние ватты для другой электроники.
Где-то на форумах, возможно даже на этом, натыкался на тему с описанием перепутанной полярности на классике, причем не только в приборке, кстати, подсветка капота тоже перепутана, человек даже описывал какие конкретно плафоны имеют другую полярность, и необходима перепайка.
ИванычЪ, зачем говорить то, о чём не знаешь? Разбирал лампу, и там нет ничего кроме диода, он напрямую припаян к контактам цоколя, так же как и платы cob матриц ламп в стойках.

Итак, замер мультиметром показал правильность моих предположений. На индикацию ручника и подсоса приходят перепутанные провода, перепутаны они уже после плюса на приборе, после снятия тахометра это оказалось несложно определить, перепаяю без проблем. А вот с индикацией масла интересное дело получается. Мультиметр показывает перепутанную полярность! Но этого не должно быть, т.к. на корпусе прибора должен быть минус! И светодиодка на подсветке прибора работает.

9 индикаторных ламп по 3 вата.. Из которых одновременно горят менее половины.. Смешная экономия.. 10 ватт.. Та говняные контакты намного больше потребляют..


Ну да , я старый маразматик.. А ты молодой и всё знаешь.. Ну допустим..Вот лампочка на 12 вольт .

При правильной полярности светися.. Ну берём паяльник и..

Во пля нету резистора.. А если поближе ?

Цуки .. Китайсы юю забыли может ??Ну и оторвём от светика колпак..

И тут - чудо.. Суки косоглазые прячут от тружеников истиное содержание ..
Вячеслав , я не говорю что ты не прав , я говорю о том о чём понимаю немного.. 5 лет на очном в Тагангожском Радио Техническом.. Давно , правда Может я и поотстал .. Но мои лампы , диодные , на 12 вольт , с резисторами .. И те что в стойках тоже с резисторами.. Иначе - никак.. И у меня в приборах нету диодных лампочек.. НИ ОДНОЙ..

В моём случае резисторов действительно нет. Доставал диод из цоколя, в моих лампах нет колпачка под ним, просто контакты от диода на корпус и вниз на плюс.
Перепаял контакты на патронах индикатора ручника и подсоса, теперь работает. Та же песня на индикаторах давления масла и уровня топлива. На масляном индикаторе перепаял без проблем, на топливном возникла проблема, там с минусового контакта лампочки (который раньше был плюсом) шла перемычка, то ли конденсатор, то ли резистор, в виде оранжевой капли с контактами. Но при отпайке её, эта деталь развалилась, не выдержала температуры. Что там за деталь такая была? На неё не было никакой маркировки.

Нет резисторов ? А фото есть ?.. Ну и с паяльником не дружишь .. Разорвать детальку.. Ну и радуешь познаниями.. Схему посмотреть видать не судьба ? Да ?.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg там диод нарисован ..

Вот такая вот лампа:

Как видно, ничего внутри кроме диода нет.

Поглядел.. и это на 12 вольт ??

Да, автомобильная лампа, как было заявлено. Поэтому буду ставить стабилизаторы.
А что делать с лампой индикации поворота? Я так понял, потому как реле поворота рассчитано на определённое количество ламп накаливания, и происходит следующее: после последнего щелчка реле, пищалка подключенная параллельно лампе протяжно пищит и сходит на нет, а сд лампа индикации вспыхивает несколько раз и затухает в такт пищалке.
Слышал, многие после смены ламп в поворотниках, ставят конденсатор в цепь, или резистор параллельно лампе. Что предпочтительнее?

Не знаю.. Не подскажу.. Слышал , реле меняют.. У меня стоят лампы и всё в порядке ..