Варить! Все остальное будет крайне не долговечным!

Без вариантов только сварка. Пороги надо менять так как если они снаружи такие то внутри они ещё хуже. А там смотреть поддомкратники и кронштейн тяги панара. Нижнюю часть фартука желательно под замену. Кислота и щётки помогут максимум до весны( а скорее даже только до зимы).

ну я так в принципе и думал. кронштеин тяги панара в отличном сосоянии а вот поддомкратники не очень.

Шлифмашинку ленточную(до 2000руб) или насадки для дрели купи ,а то руки твои отвалятся от щеток и наждачки!!! Возможно там ещё металл не плохой....особенно тщательно посмотри места ремонта после ударов!

скажу по секрету тут не место после удара надо смотреть а весь передок. старую морду и часть пола (до задних сидений ) просто отфигачили и приварили всё новое в 2004 году и хорошенько промовилили! повторно мовилили в 2009 году после чего она в гараже простояла около года. короче морда и днище практически новое))

P.S. а какие конкретно нужны насадки на дрель. если можно фото )

Насадок продается множество. Есть проволочные, есть со шкуркой. Лучше всего пескоструйный пистолет (но нужен компрессор). Это место (фото 1, 2) неудобно в первую очередь тем, что там коррозия лезет изнутри, из скрытой полости, через сварной шов! Тоесть если ты ошкуришь, покрасишь то быстро краска вспучится и отвалится! Потому как коррозия пойдет из под нее. Единственный способ продлить немного жизнь данного места - облудить. Тогда коррозии сложнее. И краска продержится дольше, а даже если пострадает, то олово само по себе будет довольно надежно защищать металл!
Но надо начать с удаления ржавчины, там видно будет, иногда с виду нормальный металл а начинаешь очищать - мама, там дыры! А инода лишь легкая поржавелость... Но очищенный металл нельзя оставлять надолго (несколько дней) без защиты! Он начинает окисляться и ржаветь!

мысль не плохая. поделись технологией лудения если можешь.

так знает кто нибудь как лудить металл?

Вам сегодня, в теории рассказать или через неделю, с фотографиями?

Я тут темку эту почитал и могу согласится с тем что железо кузовное просто гавно! Работы кустарщика. Я тут недавно сталкнулся с заменой правого переднего стакана. Было жестока пока его срезали! Но новый стакан убил просто наповал! Приварили то его норм, но резинка которая вставляется внутрь стакана, под пружину, во внутренней части где проход для амортизатора просто болтается, тобиш диаметр этого отверстия меньше намного чес стандартная проставка для пружины! На старом стакане родном одевалась во внутрь. Да и после этого какойто лязг в подвеске начался! Может кто, если есть конечно сварщики здесь, прокоментировать или что-то подсказать по этому поводу!

Если можно по подробней о замене переднего стакана. Предстоит такая-же процедура. Хотелось бы знать мнго гемороя? Плиз.

Если чесно гемора было много. Стакан был родной, заводской. ну если чесно то пришлось разбирать почти полностью переднюю подвеску. остался тока нижний рычаг. потом прошла процедура очистки от обработки до митала. и поиск заводских швов, тобиш точек сварки заводом.Желательно найти все, а то сбивать его будет геморно. Потом их нужно высверлить но не насквось! есть ещё маленький нюанс. В стакане есть ещё часть где четыри точки находятся внутри стакана. Тоесть та внутренняя часть где находится отверстие под вход штока амортизатора. Эти точки видно если заглянуть под капот. Их там четыри. Эти точки мона насквозь высверлить. незабыть нужно открутить болт балки, он находится сбоку один, ниже верхнего рычага подвески, а два остальных снизу, там всё видно будит. перед срубом стакана когда открутиш болт, подложи чтонить типа запаски под двигатель, на всякий пожарный. Как срубиш нужно будит зачистить то место где будет приварен новый стакан. Впринципе если сваршик опытный или если варил такие вещи, то подготовить всё быстро. стакан там в некоторых местах имеет три слоя метала, эти слои нужно высверливать окуратно чтоб не просверлить подкрыльную часть кузова. если вздумаеш покупать полностью подкрылку со стоканом, а такое есть на рынке, тоесть полный фрагмент подкрыльника, ненужно.гемора много, срезать много чего придётся, и крыло, и много чего ещё. Стакан мне обошолся в 400р. Но смори, когда буш покупать стакан, смотри вниматео\льно ту часть его куда садится верхняя часть пружины с резинкой, если будет кустарное производство стакана, то резинка будит болтаться там как незнаю что, а она должна одеваться плотно.
Рассказываеть если чесно много, я так кратенько. Будут вопросы пиши.

Спасибо.Впринципе доходчево.Там по месту будет виднее.Если что крикну в личку.Еще раз спасибо.

да незачто! этож ещё не подробно! Я сам не спец, первый раз делал! Ещё нюанс, скачай в этой теме есть ссылки на книги по кузовным работам, там доходчевей, даж углы есть размеченные и все прибамбасы! Будут вопросы пиши, отвечу!

ребят подскажите 1500 за замену порога (вместе с материалом) эт норм цена? у кого как вообще а?

если в эту цену входит стоимость метала купленного то норм, если ты купил метал а с тебя требуют 1500 р то хрен его знает! Вроди полторы недорого.
Сменя вон вообше один гаврик срубить 15 касых хотел за две стойки под переднии сидения и помоему задний правый лонжерон, а поехал к знакомому, он взял 4000р, но в них вошли стоимость метала.
Так что поищи, поспрашуй, народ знает если варил машины!
сорри, ещё реставрация заднего левого ланжерона и накладка фрагментов метала под задним сидением, ну и обработка!

пасиба

если тебе норм заварят, то это очень норм цена)
прост сам знаю что такое замена порога

ОК. кароче надо делать.

Покрайне мера я узнавал в моём городе пороги на обе стороны будут стоить где то 650 р., это цена с усилителями, но без поддонкратников и фрагментов крыльев, если конечно понадобятся!
Мне тож нужно варить обе стороны! Я был в шоке когда залез под машину и осмотрел состояние днища! У мну заднии подданкратники прикручены на саморезы, неполностью конечно ,но та часть где отошло, отгнило. Тоесть ремонт будит весёлый у мну!

Это где такие цены, у нас в районе минимум 1000 за порог+500 покраска......сам тоже буду менять пороги+усилитель и соединитель

Эт Воронежская область.

После аварии нужно срезать оба задних крыла,панель задка,левый лонжерон,выровнять:пол,левую колесную арку,правый лонжерон.

Кто подскажет где можно найти хорошего мастера,не СТО,а именно частника?Может есть у кого знакомые?

(Где хотел ремонтировать,оценили в 20000рэ,но ребята уезжают в отпуск,а машина очень нужна.)

Мастер нужен в Петербурге.

Двери внизу ржавые, днище по краям тоже ржа жрет и сыпь на машине... Ну капот-багажник зачистить легко, а вот двери может лучше поменять? А то там скоро сгнивший металл отваливаться начнет.
А вообще где найти хорошего кузовщика в Москве и чтобы не очень дорого?

подскажите, насколько приемлемы по качеству и кривизне кузовные запчасти "Начало"? других в городе нет, либо они, либо заказывать в сети и ждать, ждать, ждать......

Стоимость замены кузова шестерке в Москве???

При средней цене на 06-е семейство в столице... Дешевле купить за 10-15 т.р. не очень гнилую шестерку :). Замена кузова должна обойтись в несколько раз дороже (Сам кузов, если удасться найти - в ареале 30000, плюс работа и покраска). Кроме того, новые кузова по определению имеют серьезные проблемы с геометрией, т.к кузовные штампы на ИжМаш, Камаз и иже с ними, в буквальном смысле, приехали со свалки ВАЗ-а, т.к передавались со 100% выработкой номинального ресурса.

да лучше я новую куплю...

Новую 06 - не угрожает в принципе, в наши дни - в лучшем случае, новую 07, да и ту - с ИжМаш-а. С теми же проблемами. С одной лишь радостью - инжектором.

Это не проблема. Началовские крылья все кривые. В этом месте у них что справа что слева изгиб ниже. Надо рихтовать! А еще у них нижний изгиб, где к фартуку приваривать, тоже не правильный, тянуть придется.

Назрел такой вот вопрос. Каким способом можно заделать стыки кузовных деталей, расположенных с наружной стороны кузова, чтоб после покраски кузовные детали смотрелись как единое целое. Имею ввиду стыки задних крыльев с панелью задка, стыки передних крыльев с панель рамки лобового стекла. Нигде так и не смог найти какой-либо полезной информации. Может вы подскажете.

Думаю понятно изложил мысль.

З.Ы. о кузовном ремонте знаю не понаслышке, сварным и малярным делом владею.

вообще то шпаклевали...
но основываясь на том что кузов "играет", вряд ли игра стоит свеч....

все полопается через неделю и полезщет ржа... не получится тебе закрыть стыки

но люди же делают, и годами ничего у них не прет и не трескается.

шпатля однозначно не вариант, может высокотемпературная пайка?

вопрос поднял не по причине, что из стыков прет ржа, а исходя из эстетической стороны вопроса.

bylavert думаю виброустойчивая шпатля не вариант тоже, а на счет высокотемпературной пайки... слесарь(с цыфрами) может даст вразумительный ответ

Ответ дам, куда денусь.Пайку не практикую: 1-оловянный припой вряд-ли держать будет(температура разрушения олова -29С) 2-ацетипенового аппарата не имею(для пайки латунью).Швы заделываю акриловым герметиком из тубы,на него прекрасно краска ложится.

Благодарю за советы. Попутно еще вопрос, при заделке акрилом краска не будет трескаться?
Как считаете, если паять латунью получится айс? Баварцы же свои кузова некоторое время паяли, ну в смысле стыки кузовных деталей.
И еще, разве для пайки латунью пропан-бутановая горелка не подойдет? Паял ацетиленом, но тоже не имею ацетиленового аппарата, но есть горелка, правда которая работает без кислорода, сжигает атмосферный воздух.

У меня держится , несмотря на то,что машина живет в основном на улице.Баварцы для пайки латунью использовали ТВЧ, а это местный нагрев при котором металл практически не ведет.Возможно ваша горелка и подойдет, но с паяльной лампой,возле машины на которой хоть и старый но все-же имеется антикор (это я в принципе) очень опасно.

Ни разу не видел как работает ТВЧ, все что связано со сваркой чрезвычайно интересно.
А сколько времени у вас акрил уже держится?
Был опыт заделки шва шовным герметиком боди (после этого точно убедился что все боди дерьмо и больше не использую этот бренд) он треснул, и естественно полезла ржа. Пришлось расшивать, обрабатывать и перекрашивать

Эти швы уже(или еще) три года.Герметик из строй магазина 221 или 222 уже не помню,лишь-бы не силикон тот 1-на уксусной эссенции,2-на силиконе краска не держится вообще.Но подготовка по полной зачистка,кислый грунт,акриловый 4+1,герметик,грунт ,база,лак.А по поводу сварки глянь сюда- http://websvarka.ru или по кузову сварка правка малярка сюда- http://www.lscaping.ru

Если речь зашла про пайку, то есть и продается медно-фосфорный припой с т-рой плавления 600-700С. Горелка любая его плавит. Технология: облуживаешь места спая, прикладываешь и нагреваешь снова. Проверяешь, радуешься. Нужен только флюс, продается с припоем и отдельно. Нафига вам ТВЧ? Больше заморочаться нечем? Продеается угольные электроды для пайки. Достаточно аккумулятора для работы с ними.
Для заделки всяких щелей вполне пойдет ПОС. раньше немцы свинец! использовали.

Ну уж если использовать ПОС то травить железо надо ортофосфорной кислотой а не соляной.Железо от соляной гниет быстро.А греть крылья горелкой я все таки не советую.

Можно ваще не греть. Использовать вытяжные заклепки. Только на самом низу фартука проблемно. Обрезаешь старое крыло по наружнюю часть, а к остаткам крыла прилаживаешь новое, как тебе хочется. Любая ошибка поправима.

Стоит вопрос не соединения кузовных деталей, а заделки стыков под покраску. Дабы не было этих самых стыков видно.
А вытяжными заклепками клепать кузов ИМХО бред. Использую их порой для предварительной фиксации элементов кузова.

Залей припой, напильником чуть подработай.
Только вытяжными заклепками клепать кузов ИМХО бред. Хотя ИНДИкар так и собирают на трубном каркасе.

Можно попробовать шпаклевкой со стекловолокном или с алюминиевой пудрой . Шпаклевал сам стыки на кузов между пластмассой и металлом, потом финишной выводил и красили. Почти год уже отъездил, пока ничего не лопнуло.

Насчет индикара не знаю, но наверняка там используют не алюминиевые заклепки. Да и клепки то хороши на высоконагруженных конструкциях.

ага, не болтай, ты просто не вник в вопорос

Акриловый герметик после застывания имеет фракцию плотной микропористой резины,потому и не трескается.Краска даже пересушенная пластична в какой-то степени.А весной придется стекло снимать(если честно,ржу заметил на собственном фото).

Волосянка в этом месте зло, одназначно!!! Я наверное все-таки попробую запаять латунью. Ежели все будет хорошо по теплу займусь, там как раз и рамку лобовика варить нужно, треснула зараза.