да че там сравнивать, классический мотор сконструирован в 1960ых годах, тогда 16вальве с ГК были разве что у заморских буржуев. Насчет 16 вэ не знаю а ГК точно были.
Хотя я тут где-то читал что в шниве мотор смогли подогнать под стандарт евро-4 (вроде, точно не помню), а ведь на шниве стоит по сути шестерочный мотор с несколько измененным зажиганием, так вот парень тогда писал что вот же твари конструктора- 40летний мотор подогнать под евро-4.. их бы энергию да в нужное русло... - а вобщем-то на мой взгляд в чем-то он был прав...
А насчет дизельного-то ты малость загнул... самый задроченный мотор так не тарахтит и не рокочет как дизель

мой последний классикомотор на злом вале на ХХ работал со звуком задроченного дизельного "крокодила"

Радость была недолгой. В декабре на распредвале срезало штифт крепящий звездочку, и мне в -30градусный мороз завернуло клапана... теперь и я задумался о РВ 21214 и гидрокомпенсатрах. Интересно: а можно в классическую башку вкорячить ГКК нового образца INA? чтоб башку не менять

Нет, только 21214 (старого образца).

Нового образца - нет.

а если футорки какие-нибудь выточить для них? тоже не вканает? тогда перечислите мне товарищи (кто-нибудь..) что мне нужно купить для того чтобы установить гидрокомпенсаторы клапанов (именно нивские)?
РВ 21214, рампа маслоподачи, 8 гидроопор, вроде всё? или я что-то упустил? рычаги клапанов новые брать? я на своих отъездил фигня совсем, тысяч 5 км. Я вчера всю тему прочитал (до этого читал с год назад), есть еще оказывается крышка клапанная с антифоном (если верить одному из постов), сейчас попробую прогуглить есть ли такая.
Инструмент у меня есть весь, и динамометрический ключ и головка на 21 и т.п...
забыл спросить а пружинки на рычаги надо будет одевать или убирать их на полочку?

Тебе нужно:
- РВ 21214
- Рампа маслянная 21214 старого образца
- Гидроопоры 21214 старого образца
- желательно поменять рокеры, но если выработки нет совсем - можешь оставить старые.
Когда будешь брать гидроопоры - смотри чтоб головки были нужного диаметра. Бывают большие и маленькие.
Крышка есть такая. Типа 2123-1003260. У меня такая. Немного заглушает шум под клапанной крышкой. Но там нет крепления для вертолета тяг карбюратора. Годится если газ тросиковый или карбюратор Солекс.

или если движок инжекторный

Если двигатель инжекторный, то газ уже тросиковый.

Полгода назад поставил вал 21014 и гидрики старого образца. С установкой и запуском мотора проблем не было, клапана не стучали сразу после запуска в любой мороз.
А вот сейчас начали постукивать пока мотор не прогреется, как искать какой гидрик стучит?

Лично я для этих целей купил в "Медтехнике" простейший фонендоскоп за 60 руб. Прикладывая в разных местах к ГБЦ можно услышать где стучит клапан. Другой вариант - сухая палка. Приставляешь к голове в районе виска и упираешь в крышку ГБЦ и также можно услышать где стук больше, где меньше.

это музыкальный слух иметь надо наерное!!!

а интересно как автоваз рекомендует искать косячный гидрик?

А нас в ДОСААФе учили палку в зубы,а второй конец на крышку клапанов.

Сколько людей столько и мнений!
Сам лично вставил себе гидрики продавил их запустил мотор+проверил давление механическим манометром 3,5кПа при 3000
Меня многие отговаривали
Я решил сам попробовать, ни кого не слушать, купил РВ214,ГКК214, Рампу214(на сегодняшний день этот набор стоит 4200 рублей, и при этом РВ можно было не брать т.к. можно было обойтись одной удлиненной шпилькой),


Сразу конечно, не пошло.
Причины:1 гидрик-брак,2 сами не прокачивались, 3-Масло хорошее требуется типа "ShELL"-синтетик или полу синтетик
Кстати очень сильно играет роль-масло
И естественно "кривые руки"

После того как я сам себе поставил
Я троих знакомых перевел на гидрики, двое катаются радуются, а третий разбил машину

+Из личного мнения мотор устойчивей работает, веселей откликается на акселератор, расход упал(не сильно но заметно), тяга плавней, отпала проблема с регулировкой клапанов, слышна только цепь

-Наверное единственный не проворонить масло(замена и течь)



Попозже выложу фото рокеров после болтовых опор

....ээ.... тоже купил себе РВ 21214, гидрики, и рампу... всё в гараже валяется, летом в отпуск пойду, поменяю, заодно вместе с кольцами...

Народ, поставил гидрики совместно с 214-м распредвалом. Всё встало без проблем, плунжеры ходят свободно, гидрики не пережаты, при первом запуске постучали пару секунд и затихли... НО! Двигатель на холостых трясёт, не троит а именно колбасит и при разгоне и езде под нагрузкой, в гору например, слышен явный цокот детонации, и это на пропане! Система зажигания вся в норме, регулировка трамблера особо ничего не даёт. Также если на холостых потянуть газ, прямо слышно как стреляет глушитель и двиг колбасит тысяч до двух оборотов, потом на фоне общей вибрации этого не заметно. Но вот этот момент, холостые, разгон и расколбас при этом уже достал. Что может давать такую тряску? На болтах такого не было, работал двиг конечно не идеально, один клапан стучал и движок в иногда подрагивал, но дрожание на гидриках просто ад.

Как будто фазы ГРМ сбиты...... А как на верхах себя машина ведет, на повышенных мощность не пропадает???
тут наверно поможет разрезная шестерня..... как я помню у 214 (как и у 213) разная величина подъема, в моем случае просто шестерня на РВ стоит 213я , а клапана настроены как под 01й вал ..... пробовал настраивать как на Ниве т.е 0.15вп и 0.17вып , но результата не дало, стучало и тяги не было..... вернул как было и опять тишина..... и прекрасно едет как с низу так и по верху, но правда после 80 тяга уже не та, разгон медленней (074я коробка 5ст с длинными передачами и 06й г.п3.9 редуктор)

На верхах это как? Я просто больше 3800 не раскручивал, если говорить об этих оборотах, то отличий от стокового конфига не было. Вообще, после первой установки, сразу поехал на трассу. Стучали два клапана, и был расколбас на холостом, приехал, снял распредвал, оказалось один гидрик был с бракованным плунжером, у второго же перекосило пружинку под шариком, пружину вставил на место, а бракованный гидрик заменил. Но заметил что метки на коленвале и распредвале не совпадают, если поставить вмт распредвала, то метка на шкиве уйдёт вниз от длинной метки на такое же расстояние как до самой короткой. Выставить ровно не получается, даже если совместить все метки, то при первом проворачивании шкива, цепь натягиваясь проходит эти пару сантиметров, которые и дают уход меток. Затем поставил вместо 214-го распредвала Классический, картина та же. Теперь вот думаю, либо брать разрезную шестерню, либо ставить обратно болты, но оставить новый распредвал. На болтах-то раньше работало нормально.

У меня цепь стоит с переходом на 1 зуб, т.е когда метка на распреде вверху (по приливу на постели) метка на КВ находится в верхней точке, это если спереди мотреть возле 1й короткой метки , и тем не менее поршень идет в ВМТ . Есть небольшая проблема с настройкой зажигания, приходится давать чуть в + иначе машин не хочет ехать...... Ставил кстати и по меткам , так ваще не ехало и зажигалка толком не выставлялась....

А на верхах это гдето 4000+ об., если нет затупа и потери мощности то все вроде ОК

у меня с недоходом получается. если метка распреда по отливу на постели, то на коленвале чуток заходит за самую большую (метка ВМТ). когда голову снимал, пробовал наоборот- не едет совсем.

Завтра поеду за разрезной шестернёй, пока поставил болты и отрегулировал на глаз, стучат, но ездить можно. С новой шестерней попробую выставить идеальное перекрытие клапанов первого цилиндра. Получится ли сделать это на гидриках или придется сначала регулировать болты на цилиндре, выставлять перекрытие, а уже потом ставить гидрики?

На гидриках перекрытие не выставишь.

Ну что, установил гидрокомпенсаторы снова, вместе с разрезной шестерней. ВМТ распредвала решил увести насколько позволяла шестерня, по часовой, дабы добавить мощности на низах. Но увы, ситуация всё та же, двиг трясёт на холостом, хотя стука клапанов не слышно. К тому же на этом конфиге не получается нормально выставить обороты выше семисот, если выше то винт чувствительности на редукторе выкручен сильно, скорее всего и расход будет большим. Хрен знает что с этими гидриками, скорее всего копать нужно в сторону давления масла или герметичности магистрали. При продувке воздухом в приемное отверстие на рампе, пузырится масло в нескольких местах на стыке колец рампы и ГБЦ и гранёной части гидриков и колец рампы.
Я вот думаю, может где подсос воздуха? Например от ВУТа? Бывало едешь, переходишь на накат и жмешь на тормоз и двиг глохнет, причем случалось такое совершенно рандомно.

А может все дело в 214м валу ???? и гидрики тут не причем.....

Ну ктати не раз слышал что с 214ым валом именно на ХХ моторы трясёт

Никто ничего не трясет, ни с 213м, ни с 214м валами.
После установки разрезной шестерни обязательно выставляется зажигание. Причем после каждого доворота (смещения) разрезной шестерни.
Утечка масла (пузыри при продувке) не допускается. Подсос воздуха с ВУТа, естес-но не допускается.

Снова полез под клапанную крышку, попутно проверив ВУТ, по крайней мере на холостых и на заглушенном двигателе он не продувается. Так же соорудил дымогенератор и продул им впускной коллектор, ни утечки по ВУТ, ни в стыках коллектор\голова нет, немного пропускает прокладка крышки карба, но при работе на газу это ничего не значит. Буду шлифовать плоскость колец рампы к голове и прокладывать паронитовые прокладки.
После проворотов шестерни само собой зажигание кручу, т.к. двиг просит. Кстати, что примечательно, совместив полностью метки и отверстия на старой звезде и разрезной, при установке на РВ на новой шестерне получаем переход примерно на зуб от вмт. И кстати, в прошлый раз затупил, крутнул звезду не в сторону опережения, а недохода, может отсюда и расколбас на гидриках. В общем, после шлифовки рампы снова поставлю гидрики и закручу уже слегка, хотя при затяжке плунжеры ходили, но мало ли.

Если р/вал будет сниматься сделай след:
проверь положение (совпадение) рисок шкива к/вала и крышки лобовины непосредственно по положению поршня в ВМТ (индикатором- нутромером, штангелем и пр. чз свечное отв.
выставь ВМТ р/вала на родной звездочке по перекрытию клапанов
далее не меняя положение к/вала и р/вала сними цепь и замени звездочку

Сейчас езжу на болтах, РВ конечно будет меняться, но как выставить перекрытие на гидриках? Допустим, выставлю перекрытие на сток распредвале и болтах, не собьётся регулировка из-за 214 распреда? К тому же метка сто процентов уйдёт из-за ослабленной цепи от РВ до КВ.

Выставь перекрытие на болтах (2 шт на 1 цил. достаточно) и нужном распредвале. Сделай метку ВМТ именно на нужном распредвале. Все это делается без цепи и опустив маленько поршень 1 цил. Далее ставь звездочку любую, ставь цепь, совмещай метки ВМТ, натягивай цепь, проверяй. Не забудь выставить зажигание.
Звони если что.

Народ, привет, выручайте знаниями и советами!!! сегодня решил поставить гкк, колупался прям во дворе, выкрутил болты, колодцы, выкачал шприцом оттуда все масло, вытер все чистой ветошью, поставил рампу, очки, вкрутил гидрокомпенсаторы 21214 моментом 20 Н*м (2 кг), установил вал 21214, рычаги поставил старые, они по головкам гидриков (с диаметром головки 11 мм), рычаги не шатались на своих местах, когда вал уже на месте стоял. крутил стартер без свечей при снятой клапанной крышке, пока масло не побежало с кулачков, (с рампы так нигде и не потекло, я имею ввиду соединения). Еще пару раз включал стартер секунд по 10-15. Всё вроде, закрыл клапанную крышку, завел мотор без кастрюли и воздушного фильтра, мотор колбасит, работает он то ли на двух цилиндрах, то ли на одном, из жиклеров карбюратора вверх ритмично выпшикивает бензин, значит, где-то не закрывается впускной (впускные) клапаны..... боже ж мой!!!! я завел мотор еще пару раз, он не стучит, не тарахтит но работает в конвульсиях, вчера мерил компрессию по цилиндрам, на болтах было 10-9,5-10-10, в чем может быть проблема, вроде всё со....блёл!!!
Единственное: может ли повлиять то что рычаги разные? я их внимательно осмотрел, у меня их целая банка, штук 30, я после этого фиаско вспомнил что выбирал под 214 вал рычаги те, у которых зеркало от кулачка самое зеркальное, без сколов, без огранки и прочей фигни, в итоге понаставил рычаги разных лет выпуска. После всего этого поражения я взял банку эту опять, и внимательно осмотрел два рычага разных лет выпуска, у них разное расстояние между поверхностью об которую трется кулачок и плоскостью, которая толкает торец самого клапана, у старых советских рычагов это расстояние одно, и выдержано у всех одинаково, у новых - оно больше на пару мм, и почти у всех разное, новые (современные, продаваемые сейчас) - уродливой формы, но из норм материала, на них также натирается зеркало от кулачка, и норм ходят, но внешний вид их ужасен. может эта разность между (это расстояние) ними как-то повлияла?... или что -то еще?... что?....

после всех этих манипуляций я накрыл карбюратор тряпкой, закрыл капот, закрыл машину, и пошел домой... за вашей помощью!!!

да помоги же мне народ!!!!!!!!!!!!!

вобщем сегодня утром машина завелась но двигатель трясло, я сразу заглушил, разобрал, снял РВ, дело было в разной толщине рычагов, как я и предполагал. поставил одинаковые тонкие рычаги СССР, собрал вал, звезду, цепь, метки, завел мотор без клапанной крышки и без кастрюли, работает тихо и ровно. Прогрелся норм. Поехал через час по делам - машина не едет ни хрена, тупее чем на трех цилиндрах. не дергается, ниче, просто еле едет. на скорости слышно металлический еле слышный цокот, не звук клапанов стучащих, что -то другое. Завтра буду ставить болтики назад. Съездил в гараж за рейкой

резюме.. Лучшее - враг хорошего..

рычаги - говно. у меня на новых вообще компресия пропала потому что головка упирается в корпус гидрика, а клапан ещё не закрылся, т.е ход - 0. собрал в итоге из двух старых комлектов, но подтраивает и надо те обточить или нормальные новые купить. где ж их взять только)

проблема что нет тяги, скорее всего в том, что вал 214. там изменены фазы, а также положение звезды из-за другой высоты гбц не как у нас. и он не особо подходит под жигулёвский мотор, а под 1300 вообще не подходит. я оставил родной вал, едет чуть хуже, чем было, но надо настраивать зажигание нормально по приборам, а не на глаз, как я сделал. так что если на хх работает ровно, но динамики нет - крутить зажигание как положено, если не помогает ставить родной вал.

Новые врядли купишь хорошего качества.
Я 2 года назад, полностью обновил грм. Новый вал, новые гкк, новые рокера.
И кто бы знал, что новые рокера такого отвратительного качества. Один попался длинее чем старый. Из за этого я опять словил головняк с компрессией.
Стоит разрезная шестерня, но пока не настраивал.метки совпадают.
Подскажите товарищи, как правильно выставить все!?
Один мой друг говорил, что разрезную выставляешь по стоковой, ставишь ее на место.прогоняешь круг, выводишь метеу на звезде с меткой на постели и если метка коленвала ушла, то расслабляешь болты и уже коленвал подгоняешь под распредвал. Правильно ли он объяснил мне!?
Разговаривал с другим товарищем, тот мне совершенно по другому объяснил

Выставляется Р\В по перекрытию клапанов, отпускается шестерня, подгоняется К\вал в ВМТ, затягивается шестерня, выставляется зажигание.

Если можно то доступнее))))
Т.е. я выставляю сначала распредвал по метке., если у меня метка на КВ не совпала, то расслабляю болты и КВ выставляю на метку?
Я правильно понял!?

Нет не правильно.. Перечитай... Распредвал не по метке... а В ПЕРЕКРЫТИЕ... Это когда оба клапана одинакова нажаты распредвалом..

В принципе, таки да.
Однако это лишь приближенное положение и не означает, что Р\В находится в положении 100%-го перекрытия.

Добрый день!
Тоже хочу установить гидрокомпенсаторы с распредвалом 21214.
Читаю, что масляная рампа и гидроопоры нужны старого образца.
Подскажите артикл, чтобы заказать или ссылку на интернет магазин.
Да и желательно обозначит по списку:
1. Распределительный вал 21214: 21214-1006008-00
2. Гидрокомпенсаторы 21214: 21214-1007160
3. Рампа масляная 21214: 21214-1007180
4. Рокера?
5. Шпилька?
Спасибо.
----------------------------
p.s. Купил бы комплект с доставкой.

У меня контакты.... Советую Неубиваемая конфигурация.. .

Спасибо. Отписался в личку

Ну что с контактами?

Я про контакты зажигания.. У меня с ними полный порядок..

У меня тоже. При чём здесь гидрокомпенсаторы?

Влад... Ну .. Понесло Остапа..... Не причём конечно...

Всем привет!
имеются в наличии два совершенно разных по комплектации комплекта разборных гидроопор "Гермес" на ВАЗ 2101-07 классика, автомобиль ВАЗ 21063 1300см3
читал в литературе За Рулем чтобы их правильно установить , необходимо отрегулирвать шайбами которые в комплекте
если кто нибудь устанавливал на ВАЗ такие опоры или имеет опыт поделитесь пожалуйста
заливаю масло синтетику Mannol , фильтр Man овский.
хотел создать отдельную тему но не получилось
больше всего интересует правильная регулировка, и герметизация разборной магистрали масляной, а так же давление масла на стоковом класическом моторе у тех кто установил данную вещь

Ставил клиентам (по их просьбам) 4-5 раз такие, или подобные, комплекты гидроопор с р\валом 2101.
Общее впечатление о них: 3 с минусом. Прецизионные пары сделаны с большими допусками. Из одного комплекта практически не возможно подобрать 8 одинаковых.
Требовательны к маслу, к его стабильной вязкости, к давлению в сист. смазки. Синтетику вообще применять не желательно.
Из установленных мной комплектов, 3 машины пришлось возвращать в стоковое состояние. Лотерея еще та...
Тем не менее на 21214-х моторах более-менее работают.
По регулировке и герметизации ничего сложного, все есть в мануале. Ну а давление не ниже двойки на горячую.

Ну..звыняйте. Видать на заводе изготовителе точнее штангенцуркуля ничего нет. или линеечки деревянной для третьего класа)