Доброго времени суток. проблема уже 3 месяц такова - при заведенной машине без потребителей напряжение -13.8, как только включаешь фары только - 12.9, нажимаешь на тормоз еще - 12.3. (бывает и 11.9) генератор 21214 80А, раньше такого не было, музыку даже не влючишь. аккум новый. из за чего такая просадка бешеная?

Меряешь на акумуляторе напругу?

Ремень осмотри, его натяжку, если потресканый то менять.

мерию БК-06, включенный в цепь авто, разницы, что в цепи, что на клеммах нет, проверял, все точно.

ремень новый, натянут четко. мастером.

Реле регулятор другой пробовал ?

лежит 3 уровневый заказывал когда то. хочу попробовать, но что то мне подсказывает не здесь собака зарыта...

попробывал сменить РР, не помогло. на обратном пути заметил что стекла ЭСП ходят медленнее, остановились сняли клему с акума - авто глохнет. еле дооехали на акуме домой. что может быть? что самое странное умирал гена потихоньку: 2 месяца назад показывал 14,1 потом 13,8 потом 13,2, потом 12.3.... и... всё - заряд пропал.

было такое.щётки поменял,всё прошло.ещё раз потом была такая проблема,долго причину искал.в итого почистил все возможные контакты на диодном мосту(месяцев 8 назад) до сих пор не каких проблем

Верно клема очень частенько покрываетса ржавчиной и всякими отходами! а вот предохранители советую сменить на Европеской стандарт ато ети они часто отходят язычки особенно когда машина тьоплая....

смотрите на дату постов, очень сомнительно что спустя 3 года проблема осталсь

народ, такая ситуация.. сначала напряжение было 12.5.. перебрал генератор, заменил подшипник и реле-регулятор (генератор 2108). теперь напряжение 13.5 на хх. это нормально? но главная проблема не в этом. при включении любого потребителя, напряжение просаживается и возвращается почти на прежнее место, но чуть меньше.. если вкллючить вообще всё, то около 12.5. а при мигающих реле (стоп сигнал, поворотники) во время включения падает до 8 по вольтметру. так вот вопрос в том, должно ли так временно проседать напряжение? если нет, то бракованный РН или плохая проводка?
весь остальной генератор проверял по мурзилке. всё ровно.

заранее спасибо откликнувшимся.


ЗЫ при резком газе тоже проседает, но если потом не отпускать педаль, то стрелка возвращается на место.

Вольтметр к прикуривателю или к бардачку присоединен?

Меряй на АКБ должно быть около 14В. Если нет нужно разбираться. Что-то не так. Если падает до 8В гена вобще не работает!

Ролакс, честно сказать, сейчас я это не скажу, надо ехать смотреть, а машина далеко. но вообще, что-то мне подсказывает,что он присоединён к акумулятору, хотя гарантии дать не могу. а это важно? мне кажтся что просадка и там и там будет, или нет?



dimon_21061, ну тестером мерял на акб, но не могу посмотреть там просаживается или нет в момент включения приборов. на акб 13.6 на хх. значит гена работает, иначе было бы меньше 12. но вот насколко парвильно она работает - вопрос. просаживается разово, то есть стрелка отклоняется в такт например поворотнику и возвращается обратно в больше 13. что в гене может быть неисправно я не знаю, только если регулятор косяит новый. потомучто весь его перебрал прочислти и прозвонил.

Такая проблема может быть из-за дополнительных диодов диодного моста, именно с них берется напряжение для питания встроенного РН Если какойто диод в обрыве, то напряжение для РН будет не достаточно, к тому же сильно пульсирующее. Может плохо прозвонил?

payalnikk, не, все прозванивал по 10 раз.. и лампочкой и звкуом.. всё как положено.. пульсации замечены только с потребителями переодическими. в остальном просадка и возврат обртно. может просто в проводке косяки слишком большое сопротивление где-то на массу под панелью?

В любом случае нужно напряжение промерять на самих клемах аккумулятора и на 30-м контакте генератора в момент просадки. Если при рабочем генераторе на нем было бы просадка до 8-ми вольт из-за включения нагрузки - лампочек или еще там чего, кроме стартера, то ты бы уже услышал запах проводки.

ок, померяю обязательно как к машине выберусь, потом напишу.. Спасибо! насчёт просадки на гене не очень понял.. По идее если напряжения мало то плавиться ничего не должно, наоборот, если плавится то много. или я не прав?

Я так понял показания ты снимаешь с вольтметра в салоне.
Так вот, или врет вольтметр, или действительно генератор выдает такое напряжение, но ты его перебирал, и если верить все прозвонил и проверил правильно. И, предположим что генератор исправный, и выдает напряжение то что нужно и держит номинальный ток при нагрузке, то просадка напряжение до 8-ми вольт при включении нагрузки вызовет повышенный ток в цепи генератор - подключенная нагрузка.
Но повторюсь если генератор исправный. В противном случае, генератор не справляется с подключаемой нагрузкой или из-за неисправного РН, диодного моста, обмоток статора/ротора или как не странно не натянутого ремня.

да, просадку смотрю по нему. насчёт РН незнаю, старый работал неправильно, а вот новый, вроде он и новый, но в качестве запчастей уверенным быть не могу, а его проверить пока не получается, потому что, когда проверял старый сжог все лампочки. про ремень в курсе, но вроде нормально натянут. а внутри гены, если что-то и не работает то это мистика..

Кстати РН щас очень много бракованных---пробуй другой поставить, если проблема сохранится, то скорее всего где-то проблема в токах утечки на массу---большое сопротивление. Дабы не нажить себе новых проблем в системе электроснабжения автомобиля своими действиями, то тебе самое время наведаться к знающему дядьке-автоэлектрику...

:))) за заботу спасибо, но всегда всё в машине сам делаю.. и проводка это не проблема.. просто надо будет выделить время, достать все провода, проверить.. а насчёт РН, это хорошо, когда есть ннесколько заведомо рабочих.. тогда бы и сомнений не было. а вот покупать зеведомо нерабочую деталь не хочется.. а в магазине особо не проверишь((( поэтому хочется хотябы вероятностную оценку, на что грешить... или методы проверки. вот payalnikk уже подсказал направление мысли)

подъезжаю,покупаю,выхожу-ставлю на машину проверяю,аесли все гуд оставляю,а свой отдаю людям которым покупаю,если не все ОК отдаю в магазин.

А как было до ремонта? Не должны поворотники влиять на напругу на ХХ. А вот дальний туманки печка вместе должны дать просадку но не 8В. Скорее всего не правильно собрал. Попробуй еще раз.

можно будет попробовать.. интересная схема. но только когда машина сможет доехать до магазина)) и будет прикол, если перебрать штук 20, а проблема окажется в другом))

dimon_21061, до ремонта напряжение вообще выше 12 не поднималось. просадка была на заднем ходе, но там скорее всего что-то в цепи. во время включения потребителей скачок наряжения был чуть меньше чем сейчас, но обратно не возвращалось, а сейчас возврщается в больше 13. на поворотники тоже мигало, но как сильно - не помню.. а что там можно не так собрать?) 8 винтов, 2 крышки, ротор, статор, диодный мост, щётки с регулятором, 2 подшипника... всё ставиться достаточно однозначно...

вообще возникла щас такая мысль, может дело в акумуляторе? он вроде рабочий, но вдруг просто ёмкость сильно упала?

и насчёт оборотв, нормально ли что при резком газенапряжение тоже проседает?а если потом обороты держать, то тоже возвращается к положенному значению и не падает..

что колес нет иль бензин кончился?
если не может ехать из-за РР,лампочка на 21W с стопака вам в помощь,поцепил ее вместо РР и спокойно километров 15-25 в путь,потом на 10-15км,снять.
проверенный дедовский способ.

колёс нет. машина разобрана. так то и на акумуляторе можно ехать, вообще без генератора, если акум нормальный.

Диодный мост правильно припаял? Может еще провод плохой от генератора к АКБ(большое сопротивление). Если заводится стартером от АКБ. То аккумулятор нормальный.

dimon_21061, генератор 2108. там всё на винтах. ничего паять не нужно. провод проверю, спасибо. заводится от акб, но если скажем недели две постоит то может не завестись..

У меня в генераторе подкова припаяна. Диоды в подкове проверил перед тем ка собирать?

мне кажется ты не очень читал первую тему. весь генератор был пребран и перепровен 10 раз. у тебя скорее всего генертаор стоковый. тут всё подругому..

Если проблема проявляется через две недели стоянки, попробуй отключать АКБ на это время.

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=60
Сообщение 76. На сегодняшний день стоит это. Постоянно подключен электронный вольтметр снимающий напругу с АКБ. Если подобного рода генератор на ХХ и ближнем свете не дает 14В, то генератор не работает или провода плохие. Чего тут еще обсуждать.

Вот еще нарыл в инете

""Проверка генератора
Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль ”газа”, доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин-1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9402.3701 и 13,6 В для генератора 37.3701. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В для генератора 9402.3701 и 13,6-14,6 В для генератора 37.3701.
Снятый регулятор напряжения генератора 9402.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам ”D+” и ”масса” - источник питания (только постоянного тока, ”минус” - к ”массе”!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором - нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе - пробой, если не горит - обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Для проверки регулятора генератора 37.3701 источник тока следует подключать к выводам ”Б” и ”В” (”плюс”) и ”массе” (”минус”).
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. ”Плюс” батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу ”В+” генератора 9402.3701 (к выводу ”30″ генератора 37.3701), а ”минус” - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке ”положительных”, и в блоке ”отрицательных” вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в ”положительных” вентилях ”плюс” батареи через лампу соедините с выводом ”В+” генератора 9402.3701 (с выводом ”30″ генератора 37.3701), а ”минус” - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в ”отрицательных” вентилях ”плюс” батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а ”минус” - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на ”массу” с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив ”плюс” батареи через лампу к выводу ”D” генератора 9402.3701 (к выводу ”61″ генератора 37.3701), а ”минус” - к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.
Дополнительные вентили можно определить по низкому напряжению на выводе ”D” генератора 9402.3701 или выводе ”61″ генератора 37.3701 (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора. Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе (пластине) - операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом - по форме кривых напряжения.""

http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/generator/

Dmitrich2, спасибо, но к сожалению это всё я знаю. вопрос то не в том, как не остаться без акума, а что сделать чтобы не было провала на поворотниках и ручнике.. акб как один из вариантов плохой работы, вот и рассказываю симпотомы, чтобы было ясно он это ли нет.



dimon_21061 вот это уже инетересней. вот только гена не такая. это 97.ххх с инжекторных зубил. а тут карбовый, 37.хххх и везде написано что 13-14В, у меня 13.6-13.5.. разве это может считаться критерием не работоспособности..? даже в приведённом тексте как раз говорится что 13.6 норма. только это на хх, надо будет посмотреть что будет на 3х тысячах, за эту инфу спасибо, проверю. про диоды примерно так их и проверял, сначала лампой, потом омметром и звуковым сигналом для п-н переходов.

я извеняюсь что пишу в этой теме:)т.к создавать свою пока не могу:)прабл в чём-мерцание света(габоритов)на оборотах от 900-1500,но стоит включить ближний всё становится нормально.пробовал практически всё что указанно на форуме с такой прабл.подметил вот что-когда я включаю фары на заглушенном двигателе примерно минут пять и в последующем делаю запуск двигателя то никакого мерцания нет,но оно появляется опять буквально через 15-30 минут работы двигателя и я немного склоняюсь к тому (А МОЖЕТ ПРАБЛ В АККУМУЛЯТОРЕ) вопрс может ли быть такое????????

Два прикуривателя подключены параллельно через реле и включаются только с зажиганием. В одном прикуривателе вольтметр, в другом - подогрев сидений.
Подключаю мультиметр на клеммы АКБ и ложу его на лобовуху, сам в салоне.
На хх без потребителей:
-вольтметр 13,8-14,2
-мультиметр 13,9-14,0
На хх с подогревом:
-вольтметр около 13,0
-мультиметр 13,9-14,0

С чем это может быть связано?

1. Погрешность вольтметра в прикуривателе
2. Любой контакт имеет сопротивление и падение напряжение на нем может быть (под нагрузкой) от 0,1 до 1 вольта. Вот и посчитай сколько контактов у тебя в цепи прикуривателя......

Значит можно говорить о том, что напряжение в борт-сети в целом нормальное, заряд акб идет, и все будет хорошо?:)

Ага.

На счет мерцания:
вчера поменял РР, сегодня поставил старое, ибо утром на работе заметил, что мерцает в такт светодиоду на РР все, как новогодняя елка... Даже грешить на контакты нельзя - блестят как у кота йайца (а менял просто потому, что думал реле не справляется и не выводит напряжение на режим при нагрузках)
Так что в первую очередь стоит обратить внимание на рр, взять у соседа рабочее и проверить хотя бы, делов то на 5 минут, да и в магазе не отходя проверять, имхо Г еще то.

а вообще какое напряжение должно быть в сети.у меня на заведеном двигателе показывает 14.2в это нормально или нет?

Без нагрузки нормально, если с нагрузкой отлично.

вот такие дела происходят у меня.проверил напругу в сети она меня не обрадовала показывает 15-16в.насторожился.почистил 10 предохранитель не помогло.поставил вилочные предохранители зачистил клеммы на акб стало на хх напряжение в сети показывает 14.2 14.3 в. включаю печку на малые обороты и ближний напруга сразу падает до 13в а то и ниже.в чем причина такого упадка напруги.?может это реле напряжения мне мозг греет или что другое??

Помогите пожалуйста:
у меня такая проблема : Еле еле завожусь на вытянутом подсосе (потому что бес подсоса вообще не заводится) начинают падать обороты. Снимаю клему с АКБ обороты поднимаются но плавают и работает более менее нормально ставлю клему назад глохнет и все че может быть?

генератор дает сопротивление КВ.
когда клемы стоят на АКБ. то генератор его заряжает...
поля понимашь ли упираются.
а откинул АКБ и всее в норме. а вот возьми включи дальний свет и опять упадут обороты...
ну снятие клемы с АКБ может привести к разным печальным последствиям....
а чтобы хорошо заводилось, отрегулируй зажигание...

Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина: стоял себе регулятор напряжения 121.3702 и есть не просил, но однажды я стал замечать что аккумулятор понемногу разряжается, хотя по установленому амперметру показывает что при заведеном двигателе всегда ток от генератора идет, но в тоже время не превышает примерно 10А при любых оборотах и любых нагрузках. Замерил тогда напряжение на клеммах аккумулятора - 12.7 холостые, 13.2 2000-2500 оборотов и больше не повышается.
Нашел у себя еще два регулятора - один советский еще Р380, и еще один современный 591.3702-01. И тут началось самое интересное. Они оба на холостых показывают примерно одно и тоже напряжение - около 13.5В, но с увеличением оборотов Р380 выдает чуть больше 15В при 2500-2700 оборотов, а другой в легкую перепрыгивает 15.5В при 2000-2100 оборотах. И в тоже время ток на холостых, без нагрузки, у обоих около 10А. С ближним светом, с Р380, систему начинает питать аккумулятор, а со вторым все равно питание идет от генератора. Так же с обоими регуляторами стоит чуть нажать на газ (1100-1200 оборотов) и амперметр начинает шкалить(шкала до 30А) без нагрузки, а с нагрузкой ток повышается примерно соответственно оборотам, но тоже по разному. Р380 медленнее, а второй дпже может зашкалить, но надо очень большие обороты(примерно больше 3000). Подозреваю что все три регулятора можно выкинуть, но все-таки смущает что два наденых действуют примерно одинаково и каринально отличаются по работе от того что стоял.
Еще чуть не забыл. Напряжение между 15 выводом регулятора и массой равно напряжению на клемах аккумулятора.
Посоветуйте чего-нибудь пожалуйста..

Исправный РН ни при каких обстоятельствах не должен превышать заявленного напряжения, в данном случае 14,2-14,5 В. Искать исправный РН. Возможно присутствуют проблемы в самом генераторе (недозаряд АКБ) - диодный мост, щетки, кольца коллектора, обмотки статора и ротора и т.п. (см. мурзилку по ремонту).

От подниму как темку. Генератор тот же полтинник, Г222. Запитан как Г221.
Задачка, условия:
Тепло, заводим, штатный вольтметр в доброй зелёной зоне.
Нажатие на стоп, не влияют на стрелку, включение поворотов, слегка заставляет вздрагивать. После поездки ~10км стрелка начинает более отклоняться в разряд при ВКЛ.поворотов.
На х.х. слышно как печка слегка сбавляет обороты, и свет чутка вроде как притухает.
Холодно....ну -9 пару ночей АКБ "промерз." заводим. Ставим х.х. на 1000об/мин., и тут начинает подблымывать лампа АКБ ! ! !
Вольтметр стоит меж зелёной и красным перезарядом...
Включение морочика печки, избавило от подмаргиваней...
Вопрос че так?
Чем больше едешь тем больше просадка при включении поворотов.
Откуда перезарядки на почти х.х. оборотах?

Генератор включен, как Г-221, с внешним регулятором (а-ля РР-380)? Тогда это паразитные колебания, возникающие за счет сопротивления в цепи обмотки возбуждения генератора. Когда-то давно я уже писал об этом явлении в своей теме. Вот здесь. Радикально лечится установкой регулятора, который измеряет напряжение именно на "плюсовой" клемме АКБ - с дополнительным измерительным проводом. Терапевтически - ревизией цепи от "+" АКБ до клеммы "15" регулятора напряжения, чтобы ее сопротивление получилось как можно меньше.

Route_66 не не а-ля 380 а его аналог, ну на мелкосхеме- мы поняли друг друга... Паразитных колебаний за счёт виаузализации лампочками как раз нет... Все горит стабильно, или стабильно притухнет и не плавает. Провод 15 рр стоит почти прямо в АКБ

Поставь реле чтобы не почти прямо , а прямо с АКБ и на 15 клемку РР..