Родные ли стоят пружины? Стоят ли увеличенные проставки под пружины? Если морда приподнята, колеса неизбежно будут домиком.
Визуально, если смотреть спереди на авто подвески, то угол линии рычагов слева и справа должен быть примерно 170-175*


С просевшими пружинами этот угол доходит до 180-190*
Расстояние между стаканами не скажу, а ширина балки в районе передних болтов крепления осей рычагов точно 611+/- 1 мм
P.S. Пили болгаркой минус 1-1.5 витка пружины.

Умничать не надо и вопросить в воздух. Лонжи и балка в допуске ,а развала нету. Под рычагом пусто , а колесья просятся.

ОК. Гипотезу принимаем что лонжероны и сайленты в норме. Ваши соображения? Я тогда кроме изысканно-кривых шаровых версий не вижу..

Версия сямая простая. Гнилушка перед вами. Верхние рычаги расползлись от старости и сгнивагия опорных передних пружин.У меня копея такая. Стоит во дворе. Шайб вже нет , а развала тоже нету.

Это-ж ёшкин кот какая там гнилушка быть должна! Слава Богу у меня там все в норме, а вот у товаришей тут... Мдаааа..... У меня на такое даже воображения не хватает...

эта гнилушка мне 500 кг цементу привезла за раз не считая ещё пассажира и меня

Помогу воображению брызговики в моторном в районе стоек слегка смотрятся вспученными. Расстояние меж осями верхних рычагов поэтому уменьшается. И вот реального размера нет в мурзилках. По балке , по болтам балки есть , меж стаканами нету. Не гранеными , а стаканами амортов. Я бы точнее назвал меж трубками что видны в моторном возле стаканов амортов. Это и есть оси верхних рычагов. Нет нигде этого размера.

Так мне-то это все не надо, я плоскостность стойки брызговика проверить линейкой знаю как, а расстояние между верхними точками крепления передних аммортизаторов определяется в первую очередь расстоянием между лонжеронами, а вот расстояние между верхними точками тех самых стоек брызговиков задается косвенно размерами "телевизора", капота (+зазоры) и щитом моторного отсека. Дальше идет начертательная геометрия. Там просто надо проверить где зазоры, а где плоскостность.. А вот собственно аммортизатор и его точка крепления на геометрию не могут никак повлиять, а только являться косвенным признаком. И если всмотреться в

то нужно иметь недурное представление о силе, способной деформировать коробчатую констркуцию в которой находится деталь №22 - ось верхнего рычага. Мне не очень верится что легко можно "потянуть" этот лист, со внутренней стороны брызговика подпертый лонжероном и балкой, без геометрических последствий для оных. Таким образом там все должно быть видно визуально - либо металл сгнил до степени "протыкается пальцем", либо визуально-видимая разница в геометрии правого и левого бортов, возле лонжеронов/стоек брызговиков, в следствие таки удара...

Все хорошо ,когда свеженькое и целое, а вот 74 года и подгнившие стойки брызговика это вам не здесь. Еще папаня, царсто небесное, на своей копее, 70 года, вытягивал стойки. Крючком за дыру на креплении депфера на стойке цепкой и винтовой стяжкой. Тоже сам разваливал. Вроде помогало. Временно ,конечно. Я лучше фотну как у моей копее в моторном, чтоб сказок не рассказывать.

Вот на АвтоВАЗе удивяться-то!

Зря юморишь. Номер кузова меньше 10000. В коробке все подшибы итальяно. На всем крепеже оттиск FIAT. Я имею по ходовой. Двигло с номером на морде и тоже очень небольшой. Сдал в утиль. Не упел я это просечь.

Пардон, блин, я чот протупил что не 2103-я а 2101-я... Да я про такие слышал. У моего дядьки 71-го года - недавно реставрирована.. Не захотел мне продать. :-(

У меня блок предов с нее остался. На совдепии половина контактов железные , а на итальяно все латуневые и нумеровка предов не АБВ, а ABCD.

Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней
тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447
на меринах и бумерах тоже самое
вопрос-почему так?

Резину ест схождение! Я ездил с отрицательным развелом, и не ело,
Ело если сильное расхождение от загиба нижнего рычага. Так съело у меня и передние каму евро 129 из Башкирии когда ехал за 600 км

тоись развал совсем не ест резину?

Резину ест асфальт .
Если колеса едут прямо то асфальт ее всеравно ест, но медленно.

все Филип,делаю так как на видео)

Стока не выйдет у меня шоркало, за что уже не вспомню -град.1,5 максимум вышло. Да и регулировочных пластинок аж на палец толщиной

потому что с отрицательным развалом легше в повороты входить!и рулить,самое главное схождение один-два градуса это много,а вот до 1* то что надо,приезжай ко мне я тебе сделаю

Миша развал влияем на легкость управления рульом,посмотри все ино с отрицательным развалом,я вже жавно людям делаю отрицательный развал,но при этом должен быть угол кастера одинаковый на обоих колесах,иначе будет жрать резину одно колесо внутри ,а другое снаружи смотря какой кастор


это не проблема можна ибольше шай натаскатьно зачем?
почему не выйдет? ставь вот такие


ботинки тоже сношуются

Хорошие рычаги, ничего не скажешь.
Я про сток писал, такое неставил т.к. заводской рычаг можно купить в любом магазине.
И хорошо что про кастер добавили ато я чет и забыл сразу написать

Мужики, подскажите "парню из деревни", как самому замерить схождение. Я видел как рулеткой вымеряли по наружи передних колес, затем по нутру, потом сдергивали шаровую чо-то там крутили , одевали и вперед.

Или нитку натягивать и по геометрии считать или раздвижной линейкой. Только она специальная .

делал по нитке. заготовил брусочки. распечатал методику. после 2 часов возни с тягами понял шо не одолеть мне это. поехал к мастеру. 2 года уж как езжу.

это многим не понять

прикол был в том что меж балкой и рычагами шайбы ставил как было. мастер поснимал половину. кто то ж до этого делал когда отец ездил. ладно тяги я менял полностью.

И никаких приколов. Своими руками можно . Первое правильно затянуть все рычаги на подвеске , второе проверить и подрегулировать кастор и развал. Тут нужно поиграться шайбами. И третье накрутить сход и желательно , чтобы руль стоял прямо. И все , ничего сложного Ну небольшая поправочка , шаровые , рычаги , сайлены и резиновые втулки , а также рулевой редуктор и вся рулевая трапеция должны быть в нормальном состоянии.

так и было все с нуля. менял все. и тяги и сайлентблоки и шаровые и маятник на подшипниках поставил и резинки стаба новые. рычаги не менял ток.

Толик, у меня назревает эта самая комплексная замена .. По результату отпишусь.

Стоит у меня криво руль, то есть колеса стоят ровно и автомобиль едет прямо - руль при этом смотрит на 2 часа.
Мне сказали что там где делают сход развал, как раз могут устранить мою проблему. Но дядя на этой станции сход развала сказал что на "этих" машинах это сделать нельзя.

Я может ошибаюсь думая что он чушь спорол?

Как то сам могу руль ровнее поставить?

Руль уже по незнанию снимал и думал "поставлю его ровно и делов то", что и следовало ожидать там по другому рулевое колесо не поставить.

Руль можно выровнять.. Дядя туповат.. Самое простое пропилить сдвоеный шлиц на валу.. И тогда руль можно ставить как угодно.. А вот самое правильное установить руль прямо тягами.. Одну укоротить , а другую удлиннить. Это и для рулевого редуктора будет самое то..

Так и поступим!!

Нужно считать,на равное ли количество оборотов поворачиваются колеса, если на однакововое то тяги трогать не нужно, проблема в рул валу,рул колесе

Скрученный всмысле?




Что может быть не так? не понимаю

установлено не так на шлицах

Лёша , не знаешь - не умнякай.. На копеечном редукторе сдвоеный шлиц ,баранке сдвоеный паз должен стоять на право или если сравнивать с часами на 3.00 .. По часовой стрелке.. это и среднее положение редуктора и ровный руль. и по заводу руль на вал можно поставить только в одном положении.. Поэтому если руль не ровно при прямоходе , то исправляется тягами..

У меня нет сдвоеного паза,ни на руле,ни на валу,даже точки метки ставил керном,чтобы не прошляпить при разборке

Рулики заводские с пазом на 3 часа.. А вот вал заводской..

У него не весь сдвоеный , а тока заход.. И если его пропилить , то любой тюнерский баран станет в любом положении.. А в стоке , вал на редуктор и руль на вал - строго в одном положении.. Кроме карданного вала.. Я на нём руль как попало ставлю..

Да, у меня именно так

По итогу будет перетряхиваться подвеска, заодно глянем и положение руля

Заехал на другой сервис, первым делом спросил выставят ли мне ровно руль =)

В итоге руль ровно, сход в норме. А развал... а развал ни на что не влияет со слов мастера и отрегулировать они всё равно его не смогут потому что нет регулировочных шайб.
Что поделать: улыбнулся, сказал "поняяятно", заплатил (1500рэ) и уехал. Уточнил только для себя разницу развала колес, она в норме. То есть одно колесо не больше завалено чем другое.

Да.. Цены.. Шаёб нету ?? Сервис туды его в качель.. Да бери простую шайбу выпили кусок болгаркой - уже регулировочная.. Развал на сход не влияет , а на неравномерный износ очень даже..

Думаю это в Москве так задирают..

Снял тут на днях руль, он у меня был замотан в два слоя полосками кожаными, что бы переобтянуть. Почему именно переобтянуть? Во-первых мне нравится сама идея что руль в коже и плюс чуть толще, но оказалось что сам руль в каком-то клею был измазан чтоб обрезки держались и смыть без последствия нельзя.

Так вот к делу, руль перетянули, поставил - а он С*КА КРИВО СТОИТ!!!
Да как так-то?????

Я понимаю что единственное объяснение что до регулировки схода, руль был не правильно установлен, а сейчас Я его установил правильно.
Но всё-таки не понятно как так можно было его поставить, там же эти сдвоенные шлицы...

Вопрос, можно ли самому теперь руль поставить ровно. Получается Я знаю что сход норм, поэтому могу с каждой стороны на одинаковое количество раз повернуть резьбовые муфты, правильно?

На сход-развале демоны, сказали мол ни чего не знаем можем 500р скидку сделать. С ними согласен, но тем не менее косарь не малая сумма сейчас((

Так я никогда и никому свой косарь не дам.. .. Рульку можно выставить и самому.. Одну муфту
укоротить , а другую удлинить , пока ровно не станет.. а сход я себе 2 - 3 мм ставлю.. За полчаса.. Если с пивом.. Без пива ещё быстрей..

BioHoHoL Башкирия - тоже около того, если не так же.
Кстати, в Башкирии мне не могли люфт руля убрать, а когда была в Москве, точнее в Подмосковье, мне там сделали. Цена вопроса - рублей 200 вроде бы было.

По поводу руля... У меня тоже после снятия руля и панели, руль стоит теперь не ровно, градусов на 10-15
Мне как то на движение это не влияет, машину не уводит и ладно, да и стоит она пока у меня.
А так... Я грешу, что в шлицы не так попала, в гараже темно.
Вот снег сойдет, полегче станет, буду разбираться.


ИванычЪ а если никаких регулировок не проводилось, просто тупо снимался руль, чтоб снять панель удобно было и после этого руль кривит? Тоже туда лезть?

У меня тоже он есть, но во-первых в пределах нормы. А во-вторых в книжке описано достаточно понятно как подтянуть, если что подтянуть смогу сам


Я несколько лет ездил с "кривым" рулём, но к хорошему не просто быстро а моментально привыкаешь. Поэтому как только Я выехал с прямым рулём первый раз с сход-развала, Я реально не верил что у меня руль стоит ровно - на столько мне было охрененно. И вот буквально через неделю мой руль снова не ровно стоит, Я в максимальном расстройстве.


Вообще странно, может конечно на разных модификациях или разного года производства имеют отличия, но повторюсь у меня на авто руль просто так в неправильном положении не прикрутить нормально.

Я уже писал.. Это так и должно быть.. НО.. если какой либо добрый " долбодятел " пропилил сдвоеный шлиц , то баранка ставится как попало ..

Ну это да, возможно

Ну и ни как не нужно... Рулька не просто должна быть ровно.. При Этом редуктор должен в нулевом положении по затёру.. Иначе разруха неминуема..