Дайте мануал или ссылку какую откуда скачать....

http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=13


Я только сегодня отрегулировал)))

http://oldmodels.narod.ru/html/regklapan.htm. Не читал токо нашёл, но обично там сказано, щуп должен входить с легким защемлением т.е. заходит в притирку, а не с силой, тогда всё ОК.
з.ы. Обычно по началу все заталкиваю щуп, а это не правильно.

ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала.
2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались
3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок.

4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 ,!!!!! Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2!!!!! никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет!!!

Подскажите Плииз!!!

Для регулировки я делал следующее (чтобы не промахнуться на 180 градусов): брал старую крышку трамблера, отрезал верх там где контакты и надевал оставшуюся часть на трамблер, суть такова что на остатке крышки есть выпуклости в виде "желобков", что соответствует контактам на крышке трамблера по цилиндрам, а при метке шкива коленвала выставленой на 4-й цилиндр, должно быть совпадение бегунка с крышкой трамблера на 4-й цилиндр.

Хочу попробывать отрегулировать клапаны. Кто сам их регулировал? Расскажите процесс? и инструменты какие нужны?
И вообще стоит ли их самому ковырять... не испортить бы ничего...

Удивительная вещь поиск - он есть, но им никто не пользуется!
Вообщем запасись ключом на 17 и на 13 также сюпом для клапанов
выставляешь по основной метке газораспределения и пошел плясать: 8-6, поворот на 180; 4-7, поворот на 180; 1-3, поворот на 180; 5-2 щуп должен выходить из зазоров с некоторым защипом. Потом просто ставишь крышку выставляешь зажигание и айда кататься

Ни понимаю... если выставляем основную метку и по ней регулируется 8-6, то через 360 градусов распределитель будет опять на метке, только регулируется не 8-6, а 1-3... почему?

Слушай сюда - недавно сам регулировал - работает как часы.
Инструмент - ключи рожковые на 17, на 13 (тока чтоб норм были), ключ храповика, щуп 0,15.

1. При желании и необходимости подтянуть головку блока. (Но я это не делал, распредвал помешал, а заморачивться лень было).
2. Натягиваем цепь. Для этого ослабить натяжитель (смотри до конца не открути) и провернуть несколько (3-4) раза коленвал ключом храповика. Затянуть натчяжитель обратно.
3. Находим ВМТ. На звёздочке распредвала д.б. отметка в самом верху. Крутим 8 и 6 клапана, начиная с конца, чтоб щуп проходил с легким зажатием.
4. Крутим коленвал так, чтобы звезда прошла 1/4 оборота - клапана 7, 4 (также с конца)
5. Крутим коленвал также, чоб звезда прошла 1/4 оборота - 3, 1 клапана.
6. Крутим коленвал как сказано выше - 5, 2 клапана.
7. крутим ещё раз и вот волшебство - ВМТ - проверяем 8 и 6
8. При необходимости повторить вышеперечисленные пункты.
9. Ставим всё на место, радуемся и хвалимся друзьям

При повороте коленвала на 180 ; распредвал совершает четверть оборота

Понятно! А если ориентировалься на распределитель зажигания? Он тоже совершает четверть оборота при повороте коленвала на 180?

На фиг не обращай внимания на трамблёр, он может не точно показывать. По звёздочке ловчей. Лечше как клапана отрегелируешь, выстави заново зажигание (ну на всякий случай, если заняться нечем : )))

4. Крутим коленвал так, чтобы звезда прошла 1/4 оборота - клапана 7, 4 (также с конца)
5. Крутим коленвал также, чоб звезда прошла 1/4 оборота - 3, 1 клапана.
6. Крутим коленвал как сказано выше - 5, 2 клапана.
7. крутим ещё раз и вот волшебство - ВМТ - проверяем 8 и 6
[/quote]

На 1/4 оборота на глаз или как там точно можно крутить?

если настраивать грамотно:
снять звездочку разметить её еще доп точками по 90 градусов от вмт,
поставить на место, обратить внимание чтобы метка на шкиве коленвала было на длинной метке крышке
натянуть цепь(ослабить натяжитель, повернуть коленвал на 1-1,5оборота и обязательно остановиться на вмт, затянуть гайку натяжителя)
если ты не перепутал зубья на звездочке и цепью, то у тебя метка на шкиве распредвала встанет в аккурат на длинную метку на крышке, а на звездочке распредвала будет вмт. если нет снимаешь звездочку перекидываешь на зуб в ту или в другую сторону, заново регулируешь натяжение цепи, если все ок, то далее
далее ключом на 17 ослабляешь 8-6 клапана, далее щупом на 15 проверяешь должно заходить с легким закусыванием, больше меньше регулируешь ключом на 13, там поймешь, затягиваешь обратно на 17 придерживаю ключом на 13 вторую гайку)
проверяешь снова зазор, если все ок поварачиваешь на коленвал на 180(распредвал повернется на 90, помнишь метки делал? вот на нее то он и должен встать) и регулируешь следующую пару клапанов, порядок не перепутай (смотри в камасутре по атво)
после того как прошел цикл (два оборота коленвала, 1 оборот распредвала) проверяешь все занов щупом(не раскручивая ни чего, просто проверяя) если все сделал верно и у тебя не вытянутая цепь, машина будет работать тише и лучше.
если ты перебирал гбц, и перепутал рокера или снимал или новые, неважно была перестановка, то надо не много зажать клапана, т.к. после притирки они встанут как надо(главное не переборщить)
удачи

трамблер надо будет настраивать в любом случае если ты настраиваешь клапана, там отдельная тема, но если заново ставить то ошибаешься на зуб, и выставить заново не проблема, если надо расскажу, или пользуйся поискам, или бери камасутру

все правильно коленвал на 180 это равно 90 трамблер.но на трамблер не смотри.только на кален вал т.е. шкив каленвала


вообще дам совет тебе лучше сделай эту процедуру с мастером , а только потом сам.
я сразу решил сделать сам в результате клапан прогорел тяга пропала,незнал что и думать уже пока не подсказали умные люди.
если ни когда не делал то по советам врятли хорошо сделаешь

намедни тут узнал, что зазоры во впускных и выпускных клапанах должны быть разными, а не везде 0.15. Так?

Это на каких то "Нивах" на выпуске рекомендуют 0,2. На всей классике 0,15мм. Даже на злых валах.

пасиб

Не могу понять в какую сторону надо поворачивать храповичный ключ. Везде написанно, что поворачивается он по часовой стрелки. А с какой стороны смотреть? Если я буду находиться со стороны трамблёра, то в какую сторону мне крутить ключ? По часлвой стрелки или против?

ну ты даёшь. Встань лицом к радиаторной решётке - направо - это по часовой стрелке. Налева - это против неё. Если стоиш со стороны трамблёра - крутишь храповик вниззъ (это будет по часовой стрелке) . Как же ты гайки крутишь

храповик крутить можно только в одну сторону ...
народвопросец..у меня нет храповика..как коленвал провернуть??за кайку в коленвалу?

Именно за неё спец ключём. Я это имел ввиду

можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить 4ю или 5ю и крутить колесо руками

Конечно можно, но если ты один будет проблематично бегать туда-сюда. Я делал проще, со стороны аккумулятора на нейтралке крутил, по часовой стрелке, ремень генератора. Достаточно легко, надо только приноровиться. И обязательно разметить на звезде распредвала остальные 3 (три) метки,- очень удобно. Далее по списку...

да...у меня там такой болт..но кудаже крыльчатку там крепить?

Ну крыльчатку вообще то за шкив на помпе крепят, тот что в середине выше всех на фото. Или ты про что, чё то я не догоняю, при чём тут коленвал...

вентилятор(крыльчатка) крепится на колене....

Ну не знаю как у тебя, а у меня он крепится к шкиву от помпы, на трёх болтах под 13 ключ. Может потому что у меня принудительное охлаждение... А как пропеллер к колену приделать. нне видел ниразу такого

и прадо на помпе..напутал сори..

Для точной регулировки клапанов рекомендуется устанавливать дополнительные метки на звёздочку распредвала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90º).

Первая (основная) – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки.
Вторая – напротив 10 зуба.
Третья – между 19 и 20 зубьями.
Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала.

А так же углы поворота удобно контролировать по распределителю зажигания, совместив метку, на шестерне и на корпусе, увидишь, что бегунок направлен на конкретный цилиндр (№4). Далее можно мелом поставить метки на корпусе распределителя зажигания с чередованием в 90 гр. Это несложно, так как бегунок крепится 2 винтами, образующими 90º с его контактом. На месте все видно.

При регулировке следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1 – 2 кгс.
После регулировки и прогрейте двигатель до рабочей температуры и далее на холостых оборотах, подносим кусочек бумажки к глушителю, а потом к открытой маслозаливной горловине. Она должна и там и там равномерно хлопаться туда-сюда.

блин век живи, век учись, но такого я еще не слышал!!

Может кто ответит, что бумажку заставит отклоняться от маслозаливной горловины?

картерные газы,например...
а вообще по теме,вот вы тут пишите про точную разметку шестерни распредвала,про метки какие-то,но ведь оно и не надо,это только лишнее время и гемор...угол поворота распредвала контролюруется по бегунку,и при чем погрешность в несколько градусов тут неимеет никакого значения...

Это для ленивых, так как уменьшается затрачивоемое время на регулировку, но для первого раза. Так как при последующей регулировке вы будите использовать за ранее поставленные метки.
P.S. я свою технологию никому не навязываю, а рассказываю как один из более точных и на мой взгляд лучших вариантов, на котором я заработал не одну сотню рублей.




а вы откройте пробку, приложите бумажку да посмотрите, вопросы отпадут!
P.S. теория это хорошо, но вот когда она сочитается с практикой, то ИМХО: ещё лучше!

Ну не знаю,неужели быстрее первый раз размечать шестерню,а потом пользоваться этими метками чем просто смотреть на бегунок и также его совмещать,как и метки на звезде распредвала.Это первое.
Второе.Это весьма проблематично,если,например,приезжает каждый день новая машина на обслугу,и что,в каждой разметку делать?
И третье.Точность там НЕ НУЖНА!

1) Не быстрее, но за то намного точнее чем по бегунку
2) Разметка не занимает долго времени, MAX 5 минут
3) Ну кому как.
4) Ещё раз, я технологию не навязываю!!! Делаете по бегунку, делайте, я Вас не отговариваю!

вот мне интересно просто зачем при регулировке клапанов точность поворота распредвала?

Чтобы точно выставить тепловой зозор в газораспределительном механизме, соответственно двигатель будет работать тише.

Пардон за офтоп!

А от себя могу сказать одно: что от приблизительных регулировок и соблюдений величин у нас и такие «приблизительные» машины, так как всё сделано так себе, на глаз, а зачем точно, ведь можно и приблизительно всё равно и так сойдёт, работать та будет, наверное. Поэтому и «плюются люди» даже после того как купили новый авто с завода.
Вот сравните нашу «отечку» не советского, а российского производства, например, с тем же BMW. Разница будет заметна сразу же: зазоры дверей, капота, багажника, показания приборов и тому подобное. Так как там сделано всё точно и на совесть.
ИМХО: нам есть к чему стремиться!
P.S. никого не хотел обидеть.

чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то почему такую фигню пишешь...тепловой зазор м/у распредом и рокером выставляется на цилиндрической части кулачка,поэтому не имеет разницы повернешь ты распред с погрешностью в несколько градусов или нет,т.к. окружность есть окружность и зазор будет настраиваться по цилиндрическому профилю р/вала

Я выше написал всё что хотел и обсуждать ещё что-то не вижу смысла

Регулировать клапана только так как тут описано http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm

Именно - МИКРОМЕТРОМ НА ПЛАНКЕ и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЩУПОМ!!! БУшные двигатели имеют неровности, задиры на валах ГРМ которые были созданы при работе в паре с соприкасаемыми деталями, а щуп который многие рекомендуют вставлять имеет абсолютно плоский профиль - отсюда 100% гарантия ошибки в регулировке клапанов в большую сторону. Отсюда и жалобы - "как не регулирую - все равно гремит как трактор..." Более того - оторвал бы руки и язык тому кто рассказывает о силе выдергивания щупа при регулировке. Это же абсурд! Сила выдергивания - сила защемления пружиной, что никакого отношения к размеру зазора не имеет. Механники хреновы! Если по щупу - значит никакого защемления, но повторюсь что щупом можно регулировать только новые двигатели, а не старые! Для примера могу привести случай когда только что отрегулированный (якобы идеально) двигатель по щупу, был перемерян микрометром с планкой и замеры показали что зазоры в клапанах гуляли от 0.16 до 0.43!!! И это на двигателе который прошел всего-то 54000км на масле что рекомендует завод (т.е. простейшая минералка). Можете теперь представить что можно сделать по щупу на двигателе с большим пробегом?

prosto
Механик,если у тебя не получается щупом отрегулировать,то это не значит,что нужно писать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ,а если на валу или рокерах такая сильная выработка,которая не позволяет отрегулировать щупом-то понту их вообще регулировать,там ремонтировать надо...
Можешь оторвать мне руки или язык,но если автор не понимает связи между силой защемления пружиной и зазором,то пусть оторвет себе мозг.
А чтоб небыло жалоб типа "гремит как трактор" не нужно кривыми руками туда лазить...

Нюню....

сила защемления? гыгы. Учи механнику и методы измерения щупом - найди там хоть намек на защемление.... А по поводу ремонта при задирах - при глобальной выработке - согласен что ремонт неизбежен, но весь орган в том что при нашем "чудном" отечественном производителе качество металлолома поставляемое для наших шушлаек уже с новя имеет шероховатость и задиры плюс минус дофига десятых с применением металла не соответствующей марки и качества, с преотвратнейшей обработкой не только механического характера но и с отвратной термической обработкой в связи с чем тот же вал, рокера, клапана, да и, собственно, все что трется, ударяется или двигается в паре с чем-либо имеет свойства ПРИРАБАТЫВАТЬСЯ В ПАРЕ - отсюда и получаются столь чудесатые задиры и неровности которые и не дают нормально производить регулировку по щупу. При том, как это не прискорбно, приработка эта дает о себе знать уже после первых 10 тыс км. Редко кому попадаются такие экземпляры у кого этот эффект не бросается в глаза - просто повезло. Менять или перетачивать валы и пр. зап. части каждые 10 тыс??? Это круто. При том зачем? Если можно просто по другому производить регулировку и орган с этой выработкой! Пусть они трутся своими элепсоидами! Кому хуже от этого? Если Вы, уважаемый, сомневаетесь в идее того что детали прирабатываются в паре - можете обратиться к стандартной документации по ремонту ВАЗиков - практически каждый этап сборки разборки сопровождается строгими указаниями типа рокера, вкладыши, поршня, кольца и т.д. местами не менять. С чего бы это? Потому что Вы, коллега по несчастью, мыслите о механизмах и их изготовлении чресчур идеализированно. Только у Российских или Советских автомобилей есть понятие "обкатка". Ни один импортный автомобиль не имеет такой дурной славы! Все дело в качестве изготовления и чистоте тех процессов при изготовлении. Там не подразумевается такой мысли что где-то что-то будет ПРИТИРАТЬСЯ, потому что это НЕ НОРМАЛЬНО в их понятии. У них и первое ТО через 15-30 тысяч, а не через тысячу как у нас. Видели когда-нибудь масло слитое с двигателя, коробки или моста ВАЗика на первом ТО? Оно просто кишит стружкой, опилками и чернотой!!!! А попробуйте вскрыть при этом маслянный фильтр - дело грязное но стоит того чтоб понять что за авто вы приобрели. В страшном ужастнике такого не увидишь.... Как думаете откуда этот металл? Вот именно оттуда где получились задиры и неровности! Так что, дорогие мои сомученники, продолжая "поддерживать отечественного производителя", либо вам повезло и вы регулируете клапана щупом и тащитесь от этого, либо вам не повезло и по щупу вы никогда нужный зазор не выставите и тут 3 варианта - пытаться скупить весь брак нашего любимого автопрома и перебирать мотор как автомат Калашникова еженедельно, либо забить на грохот двигателя и настырно регулировать щупом с бубном подгадывая "защемление" и убеждать себя что вы все сделали по щупу, либо просто произвести замер зазоров микрометром как я Вам предлагал после того как вы только что это сделали по щупу и убедиться на сколько сотых или даже десятых долей милиметра ВЫ были не правы. Кстати - посоветовал я вышеуказанный метод не потому что я продаю эти устройства (никакого отношения к продажам я не имею и к этому сайту тоже) и не потому что я хочу всем вам зла а потому что сам долго шел к решению этой проблемы и долго не мог разгадать почему каждая регулировка дает совершенно не те результаты, которых я ожидал. Наткнувшись на эту ссылку я сам на своем авто это опробовал и убедился в том что действительно заблуждался так же как и вы. Не хотите - не верьте. Хотите - проверьте. Кто проверит - пишите результаты у кого на сколько получилось расхождение.

prosto
не тебе меня механике учить...
по порядку:
-про методику измерения щупом и защемление:щупами меряют зазоры,но для измерения любого зазора нужно иметь комплект щупов и последовательным измерением несколькими щупами(по типу калибра проходной-непроходной) определяют зазор.Но:для регулировке клапанов применяется один! щуп,а не комплект.Поэтому путем эксперементов (не моих,конечно,а лабораторий автоваза,которые предоставляли информацию по ремонту и эксплуатации авто) было выяснено,что когда щуп входит в пару кулачек/рокер при усилии несколько кг зазор соответствует допуску.вот какую роль играет защемление.
-про неровности поверхностей,задиры:цуп имеет щирину чуть больше,чем пара трения,значит он прилегает всей плоскостью и не перекашивается, точно также как кулачек своей опорной плоскостью контактирует с рокером. знаю случай регулировки обычными узкими щупами-плачевный.
-про качества деталей и приработку:при приработке пары трения нужная шероховатость поверхностей пары образуется сама,и если шероховатость первоначальных деталей хорошая,то никаких задиров не происходит и про 10000 и задиры и замену деталей полный бред.это при качественных запчастях.га*но можно и чаще менять
-ну и наконец,про практику и опыт:щупом были отрегулированы тысячи моторов и все всегда было хорошо,если регулировка не есть возможна из-за подранных деталей с выработкой-опять таки нечего там регулировать,нужно ремонтировать,а не выставлять зазоры на убитом железе
-если бы ты жил в моем регионе я бы специально провел эксперемент регулировки тобой микрометром и мной щупом и посмотрел бы на результат.
Повторюсь,если пишут в таких статьях,что после регулировки щупами стало хуже,клапана стучат или еще что,то просто нечего туда лезть с такими руками,потому что примеров печальных миллион

еще хотел добавить:
я не против регулировки микрометром.....не можешь щупом-не делай,чтобы не было хуже,но и не надо так писать,подводя под себя теорию,что щупом отрегулировать просто невозможно,неправильно и т.д.,и что им регулируют дураки...

Блин. Дураками никого не хотел называт. По поводу регулировки щупом до недавнего времени сам развлекался - регулировал и себе и друзьям, у которых руки не оттуда растут - все были довольны. А тут приехал один знакомый, говорит типа на спор что не отрегулирую - типа на всех СТО пробовал - у всех ерунда получается.... Тут я в его движок полез мол че там - не впервой и толкнулся с таким чудом. Долго маялся - с виду все зишибок, но вот не получается никак и все тут. Полез в инет - наткнулся на статейку, пошел в сельмаг, купил рейку с микрометром, померил то что ранее щупом отрегулировал - был в шоке. Попробовал снова по щупу перерегулировать, снова замерил микрометром - один орган - те клапана которые с приличным расхождением так оно и выходило. Велчина расхождения по клапанам была от 0.15 до 0.43. После этого "чудного" движка пробовал на других - расхождения тоже были плюс минус конечно не такие, но тоже приличные после чего пришел к выводу что нет смысла маяться со щупом. При том самые бешенные расхождения ощущались на движках после 1995 года выпуска - не думаю что это из-за пробега. Просто какчество деталей о многом говорит. До 1991 было ОТК и за качествм маленько следили, а в 1995 видимо запчасти на складах закончились и пошло в ход одно барахло.

Повторюсь - чтоб проверить на сколько оно работает надо просто самому попробовать и познать все в сравнении.

мое имхо по этому поводу-там действительно,наверное,износ большой,если у всех не получалось отрегулировать,микрометром-то получилось,но думаю ненадолго,т.к. скоро все равно выплывет...
чем мне не нравится микрометр-тем,что нужно рокера руками поднимать,чтоб зазор определить,и дольше еще...
а про запчасти и отк-запчасти хорошие есть всегда и на серьезных заводах отк никуда не делось,а если какой кооператив делает,то да,барахло скорее всего будет

Ну это... По поводу поднятия рокеров руками - теоретически есть вопрос но практически все равно после регулировки положено сделать несколько оборотов двигателем и затем все зазоры перепроверить - не важно щупом это делал или микрометром и вот если чего-то как-то криво сделал - оно и вылезет хотя, если честно, не замечал чтоб рокер дрыгался в лево-право (может просто не пытался). Подозреваю что это возможно лишь если неисправны прижимные пружины либо если уж очень захотеть его сдвинуть.

Разговор по поводу серьёзных заводов сейчас - это просто смешно. Я вам открою тайну - В РОССИИ ИХ НЕ ОСТАЛОСЬ! Да и не замечал чтоб они вообще когда-то были шибко классными... Не даром наше "мудрое правительство" рисует законы о повышении пошлин на ввозимые иномарки типа надо поддерживать российского производителя, а сами тем временем катают свои жопоньки на мерседесах, аудюхах и прочих иномарках. Из моих скудных знаний по экономике, в какой-то умной книге читал что здравое развитие в производстве возможно только при наличии конкурентов на рынке, а эти "умники" наоборот конкурентов убирают! Где логика?!

Я б сказал что скорее дядя Ваня в гараже сейчас запчасти на коленке стругает качественнее чем на заводах т.к. он знает что если туфту сделает - ему этой туфтой в этом же гараже по морде и дадут... Наши же "серьёзные" заводы знают что за то говно что они на рынок толкают им не только по шапке не дадут, но еще и потребителей на их товар как наркоманов подсадят - ведь правительство на ихуей стороне!

Че-то я о наболевшем... Как бы не посадили после таких словов...

Ну так вот по микрометру я двоим "болезным" регулировал движки (я про двигатели которые никак не удавалось щупом сделать) и один из них прошел на сегодняшний день 38 тыс, второй 25 тыс и пока оба довольны и по тяговым и по экономичным и по шумовым параметрам. Регулироваться заезжают "в гости" через каждые 10 тыс (плюс минус пару сотен) т.е. как в букваре на ВАЗ написато. Надо сказать что разрегулировка по всем клапанам приблизительно одинаковая и совершенно не значительная и везде в сторону увеличения зазоров. Оба движка катаются и на бензине и на пропане - ни у кого еще ничего не прогорело, хотя оба маялись до этого от того что клапана прогорали после "мастерских регулировок". Один 2 раза клапана менял и головку блока притирал, второй не то 2 не то 3 - точно не помню. Надеюсь что теперь у них этого не будет происходить.

Вобщем-то выбор за вами как и чего регулировать. Я лишь посоветовал исходя из личного опыта, набив шишек на собственных ошибках и на ошибках своих знакомых...

Как бы не регулировали свой ахтомобиль - главное чтоб вы и ваш транспорт были от этого в экстазе. Всем удачи!

prosto
а как же регулировали клапана скажем 25лет назад?
когда этой линейки и в помине не было

я сейчас на заводе работаю,у нас с отк строго и на других заводах в регионе тоже,как в России не знаю,но думаю что то же самое,особенно в массовом производстве

Ну на самом деле эту приспособу придумали как раз в те времена когда жугуль в СССР начали делать. Это не самопал и не новшество. Кстати первый раз я увидел такой прибамбас у одного дедульки в старой потрепанной книжке выпуска 70х годов. Она называлась как-то типа руководство по тех.обслуживанию автомобилей ВАЗ 2101 для СТО. Только тогда я не придал этому значения мол типа и щупом все здорово получается а этот метод я путем и не прочитал т.к. во первых у меня такого прибамбаса не было, во вторых и у меня ВАЗа на тот момент не было.



Ну извините если был не прав.