Полная версия этой страницы: Клапана
ExL, купи уж планку специальную для настройки клапанов. По щупу при большом износе плохо строится.
Сначала цепь, потом клапана.
При регулировке соотв. клапана, вытягиваешь щуп (широкий) и смотришь, есть ли на щупе следы масла (масляный клин) сверху и снизу. Если есть, к примеру справа на щупе, а слева нет, значит рокер стоит с перекосом и соотв-но зазор больше нормы. Если щуп чистый, т. е. масла на нем нет, знач. зазор соответствует щупу (в нашем случае 0,15). Также положение рокера относительно р/вала можно проверить визуально с подсветкой или без (днем на свету). При просмотре щель (зазор) между ними должна быть видна четко и параллельна валу. Положение рокера можно корректировать, понемногу смещая (вправо, влево) прижимную пружину на рокере.
Все это актуально, если рокера на пятке и сверху (клапана на торцах и р/вал, соответственно) не имеют заметной выработки.
Если есть ощутимый износ (т.е. процесс пошел) никакая планка уже не поможет.
При регулировке соотв. клапана, вытягиваешь щуп (широкий) и смотришь, есть ли на щупе следы масла (масляный клин) сверху и снизу. Если есть, к примеру справа на щупе, а слева нет, значит рокер стоит с перекосом и соотв-но зазор больше нормы. Если щуп чистый, т. е. масла на нем нет, знач. зазор соответствует щупу (в нашем случае 0,15). Также положение рокера относительно р/вала можно проверить визуально с подсветкой или без (днем на свету). При просмотре щель (зазор) между ними должна быть видна четко и параллельна валу. Положение рокера можно корректировать, понемногу смещая (вправо, влево) прижимную пружину на рокере.
Все это актуально, если рокера на пятке и сверху (клапана на торцах и р/вал, соответственно) не имеют заметной выработки.
Если есть ощутимый износ (т.е. процесс пошел) никакая планка уже не поможет.
Цитата(ExL @ 21.9.2015, 14:38) 
Щуп заходит легко но чувствуется что трёт об рокер и р\в
Собираю
Звенят О_о, какого х?
Собираю
Звенят О_о, какого х?
Геннадич тему правильно поднял.. Сначала натяжка цепи. Чтобы при любом вращении колена прослабона не было.. И щуп , только я стараюсь регулить , чтобы входил плотно.. Так, чтоб я чегото там чуствовал , и что бы чего то об чегото тёрло . Это не наши методы.. Щуп входит и выходит плотно . На нём масла почти нет.. И без микрометра. Всегда..
1. р\в отходил 40 тыс износа там оч мало!
2. На цепи стоит пилот, цепь натянута хорошо!
3. Перекосов нет, визуально плоскости параллельны!
4. Щуп заходит с небольшим усилием, ещё раз говорю чувствуется что с обоих сторон он поджат.
5. На всех клапанах на щупе масла не остаётся, полоска пасла на щупе где он не вошёл (т.е. масло выдавило к ручке щупа).
2. На цепи стоит пилот, цепь натянута хорошо!
3. Перекосов нет, визуально плоскости параллельны!
4. Щуп заходит с небольшим усилием, ещё раз говорю чувствуется что с обоих сторон он поджат.
5. На всех клапанах на щупе масла не остаётся, полоска пасла на щупе где он не вошёл (т.е. масло выдавило к ручке щупа).
Должно быть гарненько.. А зажиг какой , стесняюсь спросить ??
А при чём тут зажигание? КТСЗ стоит, выставлено не сильно рано (пальцы не звенят).
Да вот сам думаю должно быть всё хорошо, мож я просто мнительный и звук нормальный, а то что шумнее стала так клапана же зажаты вообще были?!
Да вот сам думаю должно быть всё хорошо, мож я просто мнительный и звук нормальный, а то что шумнее стала так клапана же зажаты вообще были?!
Цитата(ExL @ 21.9.2015, 21:47)
А при чём тут зажигание?
На всякий случай..
.. Моя на холостых шепчет тихо.. Глушак секёт малеха. Это слышнее.
На выхах ещё раз залезу ещё раз просмотрю зазоры.
Щюпом тоже прошёл стало тиканье слышно, с другой стороны еслиб тиканья не было слышно думал бы что пережал и скоро все клапы погорят, хрень вообщем это всё...Я думаю пускай тикают чем тишина на зажатых...
Более распространён термин "шелестят" это норм, зажать всегда опаснее, вообще по мурзилке щуп должен ходить свободно между рокером и кулаком вала.
Цитата(ExL @ 3.10.2015, 19:47)
, вообще по мурзилке щуп должен ходить свободно между рокером и кулаком вала.
Может Быть , может быть... Я регулирую , что бы входил плотненько
Аналогично Иваныч 
Опять таки к примеру под газ зазорчики поболее выставляют.
Опять таки к примеру под газ зазорчики поболее выставляют.
Цитата(ExL @ 5.10.2015, 8:49)
Аналогично Иваныч
Опять таки к примеру под газ зазорчики поболее выставляют.
Опять таки к примеру под газ зазорчики поболее выставляют.
Есть у меня щуп 0.2 им что ли под газ ставить ???
А я хз у меня бенз. =)
Цитата(ExL @ 6.10.2015, 10:32)
А я хз у меня бенз. =)
Не на газу и не знаешь..
Тогда зачем написал про большие зазоры? Я так уж более 15 лет газую. И всегда 0.15 зазоры ставлю.. 
Если есть ссыль на информацию , то я почитаю. А ОБС не верю..
Цитата(ExL @ 6.10.2015, 10:32)
А я хз у меня бенз. =)
И под бенз бывают зазоры больше 0,15, например на нестандартных распредвалах 0,17-0,18 / 0,15-0,16 себе под 780-ый вал выставил 0,20 для 213 блока в самый раз, впуск надо было поменьше сделать, но думал что оставлю пропан-не вышло. Тоже где то подслушал "ОБС"
Ну мне на стоке и потасканом и 0.15 хватит.. Дима , за диски отдельное мерси.. Бкмпо всётаки.. 
Иваныч, мне как минимум 2 мастера говорили о том, что под газ делают зазоры поболее, вследсствие бОльших температурных нагрузок.
Один рассказывал что однажды поджав клапана (двигатель еле слышно как шелестел) на газу на трассе дал кокса и сжёг 2 клапана.
Один рассказывал что однажды поджав клапана (двигатель еле слышно как шелестел) на газу на трассе дал кокса и сжёг 2 клапана.
На газу не температурные нагрузки больше (температура горения газа ниже бензина), а просто у газа октановое число больше (больше сотни). Соответственно газ горит дольше и зажигание надо делать раньше. Иначе топливо не будет успевать сгорать за рабочий такт и выпуск будет гореть.
Так , с теорией всё понятно . а вот на практике у меня прогорел всего 1 клапан и один поршень. И если по чесному , то и не помню когда с клапаном это было.. может я тогда ещё и на бензине катался.. А поршень точно это я на газу был.. Я ставлю 0.15 всегда. и по трассе зачастую до 130 на газу вваливаю. И буду вваливать.. А про более ранний зажиг на газу верю. У меня можно на бензин 5 , а на газ 15 выставить. Корректором.. Иногда забываю переключить .. и катаю .. на бензе 15 или на газу 5. А на копейке 10 - 15 ставил и на всём ездил.. И бензин 82 лил..
Цитата(ИванычЪ @ 7.10.2015, 14:46)
У меня можно на бензин 5 , а на газ 15 выставить.
Иванычъ! Не "моно", а "нуно"! =)
Цитата(Warrior @ 7.10.2015, 12:04)
Иванычъ! Не "моно", а "нуно"! =)
В основном так и езжу..
Вчера что то это шелестение меня добило стало очень из далека дизель напоминать и я решил всё таки по рейке выставить...Все клапы по 3 раза перемерил, шелеста теперь нету! Но теперь ссусь что клапы зажал, т.к шуп не везде лез и шелеста нету 
Что как думаете лезть разжимать шупом и на дизеле ездить ? 4 года назад я впринципе рейкой отрегулировал также и ничего не сгорело 
Ещё неприятный момент один есть, когда регулировал в гараже было +10, t ДВС неизвестно сколько, 2 часа простоя у него было, на сколько остыл не знаю...
А теперь вопрос: если я не делал корректировку зазора на температуру и в +10 выставлял 0.15, то на прогретом ДВС у меня клапана будут зажаты или разжаты ?
Что как думаете лезть разжимать шупом и на дизеле ездить ? 4 года назад я впринципе рейкой отрегулировал также и ничего не сгорело Ещё неприятный момент один есть, когда регулировал в гараже было +10, t ДВС неизвестно сколько, 2 часа простоя у него было, на сколько остыл не знаю...
А теперь вопрос: если я не делал корректировку зазора на температуру и в +10 выставлял 0.15, то на прогретом ДВС у меня клапана будут зажаты или разжаты ?
Kirill_D, второй вариант.
Чё это второй то?
Давайте вспомним физику
Чем ниже температура тем более сжат металл, при +10 он будет сжат больше чем при +20, представим что при +10 мы настроили на зазор 0.15, а по мурзилке надо при +20, значит когда темпа поднимется, металл расширится и зазоры УМЕНЬШАТСЯ! Насколько это большой вопрос при разнице в 10 гр. ИМХО разница будет в пределах погрешности и роли не сыграет, год назад мне клапана настраивали по шупу на улице было +5 двиг был прогрет, пока добирались до клапанов РВ остался тёплым, ну градусов 40 примерно, я ещё тогда мастера перспросил а ничё что он ещё тёплый. клапана настроили мне по щупу по мурзилке, и не зажаты были и ГРМ не звенела, т.е. настройка была отличной.
Тут другой момент, всегда лучше недожать чем пережать! Ибо если клапана недозакрываются можно их и в момент сжечь а можно получить проблемы с долгосрочной перспективе как-то повышеный износ ГРМ\клапанов\сёдер\медленный проргар который срауз не заметишь.
Давайте вспомним физику
Чем ниже температура тем более сжат металл, при +10 он будет сжат больше чем при +20, представим что при +10 мы настроили на зазор 0.15, а по мурзилке надо при +20, значит когда темпа поднимется, металл расширится и зазоры УМЕНЬШАТСЯ! Насколько это большой вопрос при разнице в 10 гр. ИМХО разница будет в пределах погрешности и роли не сыграет, год назад мне клапана настраивали по шупу на улице было +5 двиг был прогрет, пока добирались до клапанов РВ остался тёплым, ну градусов 40 примерно, я ещё тогда мастера перспросил а ничё что он ещё тёплый. клапана настроили мне по щупу по мурзилке, и не зажаты были и ГРМ не звенела, т.е. настройка была отличной.
Тут другой момент, всегда лучше недожать чем пережать! Ибо если клапана недозакрываются можно их и в момент сжечь а можно получить проблемы с долгосрочной перспективе как-то повышеный износ ГРМ\клапанов\сёдер\медленный проргар который срауз не заметишь.
Цитата(ExL @ 8.10.2015, 14:05)
Чё это второй то?
Давайте вспомним физику
Давайте вспомним физику
На самом деле тепловое расширение ГБЦ и клапана специально подобрано так, что при нагреве зазор будет увеличиваться. Можешь убедиться, взяв например номограмму с зависимостью зазоров от температуры от планки для выставления зазора клапанов.
Цитата(Warrior @ 8.10.2015, 12:47)
На самом деле тепловое расширение ГБЦ и клапана специально подобрано так, что при нагреве зазор будет увеличиваться.
Вообще то при прогреве двигателя клапан удлинится и выберет тепловой зазор.
Вообще-то при нагреве ГБЦ тоже станет толще и зазор увеличится!
Дима, смотри номограму. Там все написано. У трактора ГБЦ наверно стальная, а у нас алюминевая. У алюминия тепловое расширение выше. чем у стали.
Дима, смотри номограму. Там все написано. У трактора ГБЦ наверно стальная, а у нас алюминевая. У алюминия тепловое расширение выше. чем у стали.
По номограмме смотрел и не понял: при Т=80 рекомендуют выставлять 0,23, то есть этот зазор надо полагать и будет при работе ДВС на данной температуре Поэтому всегда стараюсь регулировать летом и без поправок, не люблю непонятки и противоречия.
Так зачем клапану тепловой зазор? Чтобы при нагреве ДВС увеличиться еще больше
Материал ГБЦ полагаю сильно не влияет, в большей мере удлиняется стержень клапана, поэтому и нужен тепловой зазор. На холодную клапана стучат, на прогретой перестают-зазор компенсируется нагревом. Кстати на моей ссылке пишут не только про трактор
Поэтому всегда стараюсь регулировать летом и без поправок, не люблю непонятки и противоречия.Так зачем клапану тепловой зазор? Чтобы при нагреве ДВС увеличиться еще больше
Материал ГБЦ полагаю сильно не влияет, в большей мере удлиняется стержень клапана, поэтому и нужен тепловой зазор. На холодную клапана стучат, на прогретой перестают-зазор компенсируется нагревом. Кстати на моей ссылке пишут не только про трактор
Михалыч , я за монограмму.. Ибо на горячем двиге зазоры ставятся по щупу 0.2.. И у меня такой есть.. Не пользую я его и всё..
Цитата(Solex @ 8.10.2015, 17:56)
Так зачем клапану тепловой зазор? Чтобы при нагреве ДВС увеличиться еще больше
Видимо для того чтоб на морозе клапан смог закрыться! =)
Цитата(Warrior @ 8.10.2015, 14:00)
Видимо для того чтоб на морозе клапан смог закрыться! =)
Ну да, если жидким азотом заправить
Ну почему же. По номограмме видно, что уже в -40 зазор выбирается.
Вот тут хорошее объяснение: http://mashina.com/club/lada/2106/reguliro...oj-25923-1.html
Вот тут хорошее объяснение: http://mashina.com/club/lada/2106/reguliro...oj-25923-1.html
Цитата
Небольшое теоретическое отступление.
Зазор в клапанном механизме называется «тепловой», т.е. он напрямую зависит от температуры двигателя и его частей. В интернете до сих пор спорят по поводу этих зазоров, одни говорят, что с прогревом он уменьшается, другие – что увеличивается. Если кому-то интересно как они изменяются по мере прогрева, то расскажу, как происходит на самом деле:
После запуска двигателя, клапана нагреваются гораздо быстрее ГБЦ, у них отвод тепла реализован через ножку, поэтому она удлиняется, «выбирая» тот самый зазор, а когда прогревается постель распредвала, она расширяется, как бы приподнимая распредвал над рокерами, тем самым вновь увеличивая зазор. То есть тепловой зазор нужен как раз на той стадии, когда движок еще холодный, а клапана уже горячие.
Теперь вы знаете, как происходит изменение теплового зазора и никого не слушайте, выставлять его нужно не меньше и не больше, а строго такой, какой указал завод и чем точнее, тем лучше, а по поводу точности разберемся далее.
Зазор в клапанном механизме называется «тепловой», т.е. он напрямую зависит от температуры двигателя и его частей. В интернете до сих пор спорят по поводу этих зазоров, одни говорят, что с прогревом он уменьшается, другие – что увеличивается. Если кому-то интересно как они изменяются по мере прогрева, то расскажу, как происходит на самом деле:
После запуска двигателя, клапана нагреваются гораздо быстрее ГБЦ, у них отвод тепла реализован через ножку, поэтому она удлиняется, «выбирая» тот самый зазор, а когда прогревается постель распредвала, она расширяется, как бы приподнимая распредвал над рокерами, тем самым вновь увеличивая зазор. То есть тепловой зазор нужен как раз на той стадии, когда движок еще холодный, а клапана уже горячие.
Теперь вы знаете, как происходит изменение теплового зазора и никого не слушайте, выставлять его нужно не меньше и не больше, а строго такой, какой указал завод и чем точнее, тем лучше, а по поводу точности разберемся далее.
Цитата(Warrior @ 8.10.2015, 15:56)
По номограмме видно, что уже в -40 зазор выбирается.
Тогда уж ближе к -60 если продлить график парой линеек ))
Все это очень интересно, отступать от заводских рекомендаций не стоит
Ну получается что в -60 даже имея масло 0W40 и хороший АКБ все равно не заведешь. Кстати, не только из-за клапанов.. Там еще и бензин испаряться перестает.
Ужосс .. Не поеду в Антарктиду.
Выпускные клапана греются сильнее чем впускные, мне мастер говорил что в идеале на выпускных ставят 0.2 зазор. Говорил он это касаемо именно зубилы, я сильно не расспрашивал. В мурзилке к 2106 такого нет. Мурзилок по зубилам не читал.
Здравствуйте. Поднимаю старую тему, извиняюсь конечно, но может кто в теме:
при установке гидрокомпенсаторов с нивы все ставят распредвал и постель тоже с нивы (21214 и другой индекс, не помню, типа старый вариант и новый вариант самих гидриков). Так вот, в чем ключевое отличие распредвала и постели нивы и 06? И нельзя ли обойтись меньшей кровью, и не покупать постель и р/в нивы? Идея то хорошая, я на волгу еще себе хотел гидрики, но там принцип другой от слова совсем, гидрики в штангах расположены, а качество ну очень г...
при установке гидрокомпенсаторов с нивы все ставят распредвал и постель тоже с нивы (21214 и другой индекс, не помню, типа старый вариант и новый вариант самих гидриков). Так вот, в чем ключевое отличие распредвала и постели нивы и 06? И нельзя ли обойтись меньшей кровью, и не покупать постель и р/в нивы? Идея то хорошая, я на волгу еще себе хотел гидрики, но там принцип другой от слова совсем, гидрики в штангах расположены, а качество ну очень г...
Dmitriy! Забудь про эту глупость. Если сложно наладить клапана, достаточно поменять стойки рокеров и зазоры выставляются за два прохода и надолго, если не навсегда.
Цитата(Ludvig @ 4.6.2016, 23:00)
Dmitriy! Забудь про эту глупость. Если сложно наладить клапана, достаточно поменять стойки рокеров и зазоры выставляются за два прохода и надолго, если не навсегда.
не знаю,кто дмитрий,специально пересмотрел,но не нашел..а клапана да,8 лет никто не трогал,согласен.Че их дергать туда сюда-непонятно.
Я по весне их отрегулировал, вроде все как по книжке делал, но стук клапанов во всем диапазоне температур и оборотов отчетливо слышен. Может быть я что не так сделал, не знаю.
На волге тоже сам регулировал, но там на прогретой их вообще было не слышно почти.
На волге тоже сам регулировал, но там на прогретой их вообще было не слышно почти.
Р/вал 21214 ставится только с гидрокомпенсаторами (изменен профиль кулачков). Остальные без.
Можно и тут на прогретой проверить и выставить зазор 0,2мм.
Цитата(jak_solovey @ 5.6.2016, 8:23)
но там на прогретой их вообще было не слышно почти.
Можно и тут на прогретой проверить и выставить зазор 0,2мм.
Цитата(YaJAROFF @ 5.6.2016, 10:12)
Можно и тут на прогретой проверить и выставить зазор 0,2мм.
Можно.. У меня даже есть такой щуп..
Это типо приехал, быстренько скинул все и давай регулировать?
Долгий процесс, я думаю успеет к последнему подостыть. Или в процессе запускать двиг без крышки?
На ВАЗе так можно?
Долгий процесс, я думаю успеет к последнему подостыть. Или в процессе запускать двиг без крышки?
На ВАЗе так можно?
Вот только запускать двигатель без крышки не надо, потому что масло будет лететь с цепи. Этой ерундой я занимался, когда пытался выяснить какой же из гидриков стучит. Когда выкинул эти гидрики и поставил новые стойки, это был самый счастливый день в моей жизни. Очень неплохо перед заменой стоек поменять направляющие клапанов 
Обзаведитесь щупом нормальным, тот что с пластиковой коричневой ручкой с дыркой, от него тоже много зависит.
Обзаведитесь щупом нормальным, тот что с пластиковой коричневой ручкой с дыркой, от него тоже много зависит.
ЯЖароф там ведь еще и масляный канал с трубкой для подачи масла на гидрики, насколько я помню. из за этого постель распредвала меняют. когда то хотел заморочиться, но почитав отзывы и увидев сколько надо всего решил остаться на стоке.
а распред с таким профилем и на 21213 только он для обычных рокеров.
а распред с таким профилем и на 21213 только он для обычных рокеров.
Цитата(Ludvig @ 5.6.2016, 13:40)
Обзаведитесь щупом нормальным, тот что с пластиковой коричневой ручкой с дыркой, от него тоже много зависит.
Да , щуп широкий .. а на горячуюю , это летом самое то .. Особо если кто приехал на проверку - регулировку.. Чтобы двигун для 0.15 щупа остыл долговастенько ждать..
Это насколько надо быть безруким, чтобы клапана ездить регулировать. На теплом двигателе регулировка зазоров бесполезна.Еще никому не удавалось эта затея. Но теоретиков быстро переводит в практиков.
Цитата(Ludvig @ 5.6.2016, 16:37)
Это насколько надо быть безруким,
Не умничай , дружище.. Много кто и на мойку ездит.. А я ни разу не был.. Ну и клапана на классике могу поставить и на горячем и на холодном.. Номограмма это вполне позволяет..
Цитата(Ludvig @ 5.6.2016, 16:37)
Еще никому не удавалось эта затея.
Ludvig, отвечай за себя, за других не надо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.