недавно менял колпачки и на одном из клапанов увидел выработку, кто шарит подскажите это в пределах допустимого или пора думать о замене ?

Я думаю это в пределах допустимого, у меня такая выработка почти на всех клапанах и ниче вроде. Мне один знающий мужик сказал, что еще походят тысяч 30 точно.

Перед тем, как вставить свои 5 копеек хотел бы уточнить:
1. О каких царапинах и в каком месте распредвала идет речь?
2. Каким образом эти царапины ( искажения формы кулачка) влияют на регулировку зазоров?
3. Если у Вас царапины на тыльной части активной зоны кулачка (т.е. не на зубе), то однозначно были пережаты ВСЕ клапана. Тогда как Вы ездили?
Почему то на большинстве форумов блуждает неверное мнение о процедуре регулировки зазоров и влияние выработки распредвала на регулировку. Кто то запустил это представление в сеть и оно множится как снежный ком. Отсюда и ложное представление об "узких" щупах для удобства регулировки и многие другие. Посему хотелось бы подчеркнуть еще раз:
1. Тепловые зазоры выставляются между тыльной стороной кулачка и рычагом.
2. Износ зуба кулачка может влиять только на наполнение цилиндров смесью и и шумы и никакого отношения к зазору не имеет ИМХО.
Если есть другое мнение - давайте вместе разберемся.
Удачи Вам.


А вот здесь я согласен. Но хочу отметить, что стук и кузнечный эффект будут возникать при превышении зазоров над установленными в мануале (а точнее в КД ). При этом не выполняется требование сопрягаемости поверхностей и происходит удар (о не скольжение) кулачка по рокеру. А все дальше, как написал prosto.
Удачи Вам.

Согласен, но удар переносится и на торец клапана. Поэтому там и образуются лунки. Посему, для уменьшения шумов ГРМ необходимо следить:
1. За поверхностью торца клапана. Должна быть ровной, без выработки.
2. За поверхностью контакта рокера с торцом клапана. Те же требования.
3. За поверхностью контакта рокера с распредвалом (эвольвента, отсутствие "выгрызов", качество поверхности.
Удачи Вам.

se550
не мешай технике работать
silivravo

а что,кто-то в этом сомневается??

Сорри.
Возможно я что то не так понял сказанное prosto о сложности настройки клапанов щупом при искажении формы кулачка.
Сам был удивлен. Возможно, что мысли опережали письмо. Но с таким заблуждением я неоднократно встречался.
Удачи Вам.

Добрый день.

Основываясь на своем 12 летнем опыте регулировок клапанов на личных Вазах (01 и 06) выскажу свой коммент в свете того что не всех удовлетворяет результат регулировки по инструкции и в автосервисах.
Метода регулировки с щупом по мануалу ВАЗа годится исключительно на новые двигатели с конвейера или после ремонта, но с гарантировано качественными комплектующими ГРМ.
Я для себя 10 лет назад купил планку с "микрометром" и только ею и пользуюсь.
Товарищи, нигде на форумах не видел вариантов регулировки клапанов с учетом несоответствия радиуса тыльной поверхности кулачков оси вращения самого РВ. Иными словами - координатная точность обработки всех сферических поверхностей в отдельности не всегда выдерживается с совпадением их осей вращения в одну прямую, следовательно наблюдаются биения этих поверхностей, в нашем случае – тыльных поверхностей кулачков РВ. А ведь именно из-за этого стук некоторых клапанов не исчезает, даже после регулировки по планке.
Ведь стук клапана - это (в основном) звук при посадке клапана в седло .
А в момент сбега кулачка (из-за вышеописанной погрешности в изготовлении РВ) зазор спокойно может отличатся (если в «+», то стук обеспечен, если в «-» то ….еще хуже), от момента перед поднятием клапана, чего можно никогда и не узнать если регулировать только по меткам - в ВМТ поршня .
Это очень хорошо фиксируется индикатором на планке. Однажды я регулировал "микрометром" по меткам зазор, как положено - 0,52 мм, но потом увидел довольно существенный уход зазора при замерах в других положениях РВ, вблизи от стандартного положения в 180 гр от вектора кулачка, и именно на клапанах упорно стучащих даже после тщательной регулировки. В итоге биения обнаружились вообще на всех 8 шейках, и зазор на всех плыл линейно, равномерно, от закрытия до открытия клапана.

И вот, учитывая это, для себя выработал свою методику регулировки с планкой и "микрометром" часового типа (1мм =1 оборот вращения стрелки). При условии что нет больших изнозов деталей ГРМ и выработок на торцах стержней клапанов.
С каждым клапаном работать отдельно , без схемы 6,8-7,4-3,1-2,5 т к сдесь спешить не нужно, а на метки смотреть вообще не придется.
Начинаем с 1 го клапана и поочередно доходим до 8го.Т к коленвал крутить придется много, то свечи лучше выкрутить. При понятии принципа можно регулировать и щупом, но достоинства индикатора известны всем.

1. Крутим РВ по ходу работы до поднятия клапана, затем до полного опускание (наблюдаем при этом как установленый "микрометр" упертый в край рокера накручивает несколько оборотов на увеличение потом возвращается обратно) , до точки когда стрелка остановится, и для надежности еще примерно на 1 зуб вперед по звезде РВ. В этом гипотетическом положении посадки клапана на горячем двигле и регулируем зазор в 0,52 при 20 град С.
2. Прокручиваем РВ дальше шагами по 2-3 зуба, отмечая динамику изменения зазора.до точки, предшествующей за 1-2 зуба до очередного набегания кулачка. Если зазор ушел в + (например +0,58мм), то регулировать больше этот клапан не надо и уменьшать зазор к норме в 0,52 не стоит -т к здесь на горячую клапан начнет зависать, грозя прогаром.
Если зазор в ушел в «-» (например 0,45) то необходимо увеличить зазор до нормы, иначе клапан будет приподниматься на горячую, грозя потерей мощности или прогаром.

К такому методу пришел недавно после смерти гидриков Гермеса- очень хотелось былой тишины. И, что интересно, весьма адекватный результат получается в итоге.
Напомню, что на выпускных клапанах зазор надо выдерживать очень внимательно и делать не меньше положенного 0,52 мм. Следуя известным советам я выставляю на выпускные 0,55 мм –как советуют на многих форумах.

Извиняюсь за «много слов», понимаю что можно было и в двух словах описать,
но хотел чтоб доходчивее было.
Жду отзывов.
Всем удачи.

мне кажется,что проблема регулировки клапанов немного раздута
одни регулируют так,другие так,но главное это конечный результат.
также еще для некоторых важно сколько будет затрачено времени для достижения этого результата
но что бы там не писали,щупом все равно можно отлично клапана отрегулировать

Давно хотел подискутировать на эту тему.

Извините за неполное цитирование и мою нумерацию. Чисто для удобства.
1.Не могу с этим согласиться и никто аргументированно мне это не доказал. Главное, чтобы руки правильно стояли.
2.А вот это странно и интересно. Вы хотите этим сказать, что цилиндрические тыльные части кулачков не цилиндрические? То есть эти цилиндры несоосны? То есть ось каждого цилиндра не обязательно будет совпадать с осью РВ? Интересно, интересно... Не верится, но нужно проверить. Нужно будет попробовать установить нулевой зазор и прогнать тыльные части кулачка. Интересно, однако, какая несоосность отмечена Вами в микронах, либо, хотя бы, в показаниях индикатора?
3.А вот здесь позвольте не согласиться. При правильно настроенном зазоре рычаг будет обеспечивать плавное открытие и закрытие клапана (ну разве что кулачки РВ будут квадратные!) ИМХО стук, в основном, возникает из-за большого зазора, когда кулачек не скользяще движется по рычагу, а ударяет по нем.
4.Ну это в случае указаной Вами пресловутой несоосности цилиндров кулачков.
5.А вот про 180 градусов не понял. Плюс-минус 90 относительно вектора - понимаю ( охватывает площадь тыльной части). А 180?
Ну все дальнейшие действия основаны на данной теории и сомнений не вызывают.
Удачи Вам.

Спасибо silivravo за мнение.

По 2 комментарию. Может эти поверхности и цилиндрические , но у меня на 214 вале точно не все соосны (решил его оставить после "эпопеи с гидрокомпенсаторами"). Кстати, не исключаю его "заточку" под гидрокомпенсаторы на Нивских моторах. У меня по ходу РВ после закрытия клапана зазор 0,52 линейно превращается в 0,40-0,45 по индикатору на 6 клапанах. И на остальных двух только незначительно уменьшается. Будет интересно измерить эти биения на других машинах, но с родным валом.

По 3 согласен.

По 5 полностью согласен - про 180 я ошибся, хотел сказать что при настройке по мануалу (в ВМТ поршня) не учитывается возможная несоосность, естественно если она присутствует.

Спасибо за замечания.

p.s.: Мой тесть всю жизнь в совхозе на Кировщине механиком робил. Дак он "на глаз" эти зазоры ставит у себя на 2101. И мотор не шумит и ничего не прогорало никогда.

Ну вот. Спасибо за данные. А то совсем испугали. Значит так.Изменение размера с 0.52 до 0.4 грубо соответствует изменению с 0.15 до 0.12. Что не так уж и страшно - в пределах ошибки. А раз это уж не так и страшно, то почитайте мой опус:
1. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=90
2. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=105
3. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=120
Только там я под ником Volonter.
Удачи Вам.

по поводу биения тыльной стороны кулачка-оно есть всегда,токо составляет кожеццо около 0,03,чуть больше,особо на работу клапанного механизме не влияет

Добрый день. Спешу вас поправить.
На деле цифры гораздо больше.

Вчера специально поставил обратно родной 06 РВ, который снял на 8 тыс пробега машины потомучто переходил на гидрокомпенсаторы с 214м РВ. Расчитывал на его "более правильную" геометрию раз он с конвеера и мало прошел.(мотор без него прошел еще 20 тыс и на рокерах видимой выработки еще не обнаружилось).
Решил проверить это пресловутое биение. Результат оказался не лучше 214го - на 5 кулачках , после закрытия клапана зазор 0.52 (при 20 град в боксе) уменьшается, даже совсем уже нелинейно - на некоторых скачком , до 0,30-0.40 мм перед открытием. На 2х не менялись вообще а на одном возрос аж до 0,6мм.
Мне сдается : или это конструктивно положено или изготавливают с погрешностью + - лапоть. Такой разброс (в зависимости по какой границе ставить зазоры)приведет либо к приподниманию либо к стуку клапанов, ведь "лапоть" немалый.

Учитывая факты, для себя логично решил выставлять зазоры :
1. для выпускных - так чтобы биение не приводило к уменьшению зазора ниже 0.52 мм (лучше пускай постукивают чем перегреваются),
2. для впускных - чтобы с биением зазор укладывался в 0,52 мм. (если клапан подвиснет дак только мощность потеряется, да и то на супер нагрузках).

Промежуточный вывод: за новым РВ в магазин надо идти с микрометром и призмами-подставками - перебирать все валы на минимум погрешности.

Что скажете silivravo ?
Есть ли практичное зерно в моих опытах?

Да-а-а. Может по КД у них допускаются такие разбросы? А, хотя не секрет, что иногда валы бывают и кривые. Разбивают постель. Потом стучат. Хорошая идея. Если есть возможность, то было бы интересно прокрутить вал на призмах и по опорным шейкам и по тыльной стороне кулачка. Индикатор на прямой контакт клювиком к поверхности. Выставить 0. и прокрутить по кулачкам и шейкам. Никогда на это внимание не обращал. А логика Ваша правильная - куда деться? Минимальный должен быть 0.52. Лучше бы чтобы он был в месте перехода цилиндра в зуб.
Заморочились. Так и РВ не купишь. Попробуй обеспечить совпадение посадочных размеров в постель и соосности - из магазина выгонят, пока их склад переберешь.
Удачи Вам.

А я вот как раз за новой постелью для полученного сегодня с Москвы Нуждин-2 собрался ехать в магазин. Какие-нибудь рекомендации по выбору постели не подскажите. Я слышал, что нужно вставить вал и постучать по ней, не должно быть никаких бряканий и звяканий - люфтов иными словами?

Да вот видите, какая ситуация накручивается. Может мы и переборщили? Ведь все равно все тазики едут! Ну а это их возможные допуски. Как минимум проверка:
1.Как обычно постукиванием по постели с вытертыми насухо РВ и постелью.
2. Как максимум промерить микрометром шейки РВ и соответствующие подшипники в постели.
Ну а кривизну вала - это вряд ли.
Удачи Вам.

Спасибо, поеду пытать продавцов

silivravo, kos
Блин начитался тут ваших умных мыслей и настроение как то упало.чтож получается,нормально настроить клапана не получится?Насколько я понял то лучше пусть они постукивают чем пережаты будут.Поскольку я собрался ехать в сервис их настраивать(за отсутствием времени и инструмента сам никак)НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,КАК ПОНЯТЬ ЧТО ПЕРЕЖАЛИ??Спасибо,за ответы.

В сервисе тебе сделают только по своей методе. Если будет делать опытный мастер и у тебя РВ окажется с ровными тыльными сторонами, то успех обеспечен. Если результат не понравится то вооружайся планкой с индикатором и вникай в проблему сам, в том числе полезны ссылки silivravo, как опытного чела (23 апр в 17:05).
Я же себе теперь делаю как писал сегодня (24 апр) в 10:19. Это считаю оптимальным решением.

Как вариант:
1. По приезде на СТО( пока движок горячий) померять компрессию КОНКРЕТНО и КОРРЕКТНО (при всех выкрученных свечах и педали газа в пол) с записью по каждому цилиндру пару раз.
2. Обратить внимание мастеров на шум клапанов (при необходимости, если у Вас не тарабанит).
3. Дождаться охлаждения двигателя (либо учитывать поправочные коэффициенты при установлении зазоров).
4. Поприсутствовать при регулировке( если есть временные возможности и желание, но было бы неплохо).
5. Прогреть движок после регулировки до рабочей температуры с регистрацией изменения шумов в процессе прогрева).
6. Если шум стал больше и явно слышны стуки клапанов из-за завышенных зазоров - обратить на это внимание мастеров.
7. Если шумы все исчезли (машина шепчет) - перепроверить компрессию. При падении компрессии в каком либо из цилиндров по отношению к замеренной в п.1 - клапана пережаты. Перенастроить.
Удачи Вам.

Хех,ну спасибо,за ответы,только один нюанс.

Чем и как мерять(мастер этим скорее всего морочится не будет)?

Ну это как повезет. Но до этого ведь ехали? А все остальное по шуму и компрессии. Пусть меряет и выставляет по чем хочешь. Мастера экстра-класса вообще без щупов обходятся а только пальцами - и все нормально. Поднял рычаг -много, прикрутил - нормально. Там (на СТО) вряд ли сможете диктовать свои условия, но кое что из общепринятого можно и потребовать.
Удачи Вам.

ну как и говорил,раздули проблему...
kos
ну кто же это биение меряет в установленном в постель валу да еще и косвенно(через рокер),погрешность будет в разы выше самого биения
биение нужно мерять в центрах,поворачивая вал и опирая индикатор на тыльные поверхности кулачков
на призмах мерять тоже не очень,т.к. все шейки разного диаметра и поймать ось вала возиться с подкладками надо
кобзев
да не переживай ты так,если мастер нормальный он эту процедуру сделает быстро и качественно,если пережмет-не будет компрессии,если большой зазор-стучать будут,в любом случае ты это заметишь

Ну может тема с биениями и не панацея, но ,согласитесь - это можно брать в расчет при регулировке, особенно если РВ и пастель не изношены,
и имеется не идеальность при их производстве.

Согласен с раздутием проблемы.
Машинки то все одно ездяют.
Но, согласитесь, не каждому дано вот так докапываться до глубин. И то, что kos обратил внимание на это свидетельствует о том, что в своей работе он не просто механически выполняет чьи то рекомендации, но подходит к ним с точки зрения понимания причинно-следственной связи. Что очень похвально и редко. Вот такие теоретические исследования нам часто помогают что то понять глубже. Хотя бы в том, на что нам можно рассчитывать при работе с изготовителями запчастей. И кто из изготовителей лучше. Казалось бы все РВ, цепи делаются по одному КД, а качество - разное.
Удачи Вам.

Добрый день.

Чуть позже выложу детальную информацию по исследованию "плавающих" зазоров на своем моторе. Потратил целое воскресенье на это.
Для "чистоты" замеров РВ и пастель поставлены нехоженые (прошли с новья 6тыс) и до сих пор лежали в масле.

Могу сказать точно - каждый зазор приходилось вертеть индивидуально и долго - до получаса,
четко разграничивая принципы их выбора для впускных и выпускных. Результат отличный (не хуже гидриков, мотор также не слышно на ходу).

Ждем.
С нетерпением!
Только не передавите!
Удачи Вам.


Так Вы радио очень сильно не включайте!
Удачи Вам.

так у меня тоже клапанов не слышно,регулирую щупом часа пол-минут 45

Значит у вас геометрия кулачков более-менее правильная.

Мои изыски (именно с индикатором) для тех у кого все равно шумит, даже после опытных мастеров.

Мне всегда знакомый слесарь регулирeт щупом, компрессия 11 во всех котлах, ГРМ работает тише трамблера.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос на засыпку 8-) подскажите пожалуйста, при регулировке клапанов с помощью микрометра, по какой шкале надо выставить 52 по красной или по чёрной ???

kos
Жаль что вы далеко а то приехал бы к вам))
Так вот,заменил свечи шум чутка пропал,слышно только распред вал(видимо)клапана щёлкают,но тише и не звонко...

В нашем (классическом) случае по черным. Приподнимает рокер - стрелка индикатора должна крутится по часовой на 52 дел. при 20 град С. При 10 гр.- на 49 дел.

Когда поднимаешь рокер, стрелка крутится против часовой, вот я и думаю, по какой шкале ориентироваться по красной или по чёрной???

Значит зависит от конструкции индикатора и в вашем случае (против часовой) - по красным. Хотя разницы большой нет - отсчитать отклонение стрелки на полоборота (50 дел) и еще два деления не сложно.

без разницы по какой,куда стрелка отклоняется по той и отсчитывай

Добрый день.

Вот, как обещал, хочу поделиться некоторыми накоплениями по изучению одной из причин неудовлетворительного результата регулировки
клапанов.
За последние 3 недели раз двадцать снимал крышку ГРМ в процессе своих "упражнений".
Повторюсь, что прежде нужно убедиться в соответствующем состоянии ГРМ, используя хотя бы изложения по сторонним ссылкам выше от
Silivravo. Только удостоверившись в отсутствии выработок в деталях или заменив их на новые можно приступить к оценке своего ГРМ с
учетом нижеизложенного.
Еще отмечу источник моего "inspiration" - статья А.Вайсмана в ЗР : http://www.b-tuning.ru/Article_104_2.html

Теперь к железу.
Взяв в 2006 году 3х летнюю Ижевскую Шестерочку с пробегом 4,5 тыс.км., решил сразу подкрутить подстукивающие клапана.
До этого 6 лет пользовался планкой с индикатором на предшествующей "Копейке" с неизменно стабильным результатом.
Но стук после настройки не пропал и даже кажется немного увеличился.
Поставил тогда гидрокомпенсаторы Гермеса. Ездил 2 года и снял. Причины не буду расписывать, только оставил РВ 214, купленный в пару к
гидрикам.
Теперь уже, при пробеге 26 тыс.км., прочитав статью Вайсмана, начал мерять зазоры от точки закрытия (а) до точки открытия клапана (в).
Оказалось, что отличие зазора ,выставленного по инструкции, от зазора при других положениях кулачка РВ довольно значительное.
Фактически, настроив по меткам все зазоры в 0,52мм (прим.: далее только показания по индикатору при 20 град С), при проворачивании КВ,
увидел, что почти на всех кулачках зазор после закрытия клапана составил 0,65-0,7 мм,а к моменту набега кулачка уменьшался до 0,35-0,45
мм. Понятно, что здесь клапан со стуком "чеканил" седло. Неужели допустимо так изготавливать столь точную деталь?!
Могу сказать, что на слух шум "чеканки" седла не намного тише звонкого удара кулачка при набеге на толкатель с большим зазором. Такое
было на двух клапанах, где динамика изменения зазора от "а" до"в" была обратная, и от 0,4-0,45 доходила до 0,65-0,7 мм. перед поднятием
клапана.
И только на одном !!! (выходном) клапане зазор менялся незначительно: "+" "-" 0,01 мм.
Представляете какая "шумовая симфония" валила из моторчика. Даже одеяло зимой не особо помогало.
Тогда, дай думаю, верну обратно родной РВ снятый на 6 тыс. - глядишь он по геометрии лучше (все таки с конвейера) чем купленный в
запчастях 214й. Глядеть оказалось неначто- картина та же.
Разброс оказался еще больше!!! Что интересно на обоих валах именно первые кулачки(выпускные) громче всех чеканили седло клапана из-за
максимального зазора в точке "а"= 0,75мм после схода кулачка. Может на одном станке когда-то изготовлялись?
Поджать зазор на выпускном никак нельзя (в отличии от впускного и без последствий)- клапан приоткроется как раз при фазе воспламенения
смеси и перегреется. Так и езжу с "щелкающим" двигателем, что. Д-а-а - не повезло мне с валиками.
Видимо, действительно, в 2003 году выпускались последние шестерки на ИжМаше из оставшихся комплектующих,в том числе может и из
неликвидов.
Вывод - весь вопрос в качестве деталей. Надо искать другой РВ с условием возврата в магазин если не пройдет по означенным требованиям.
Поезжу по официальным дилерам ВАЗа там есть продажи вроде как качественных деталей.

Вот и весь рассказ.
Если кто проведет такие измерения на своем авто, прошу поделиться цифрами.

kos
тут кстати дело может быть не в кривизне вала
клапана могут работать с характерным стуком при правильном зазоре в случае раздолбанных направляющих (из-за большого зазора клапан не правильно садиться в седло и шлепает по нему)

Два щупа: 0,14 - со свистом, 0,16 - не лезет. Так получается проще (во всяком случае для меня), крышка трамблера, размеченная по прямым углам, плюс ко всему повнимательней осмотреть "постель" и рокера на предмет выработки. Было дело, когда из-за неравномерного износа клапана громыхали как на танке и не поддавались регулировке (щуп цеплял за невыработанную часть)

Вобщем, купил вчера новый РВ в паре с постелью (Тольятти, картонная коробка с голубой наклейкой, 1100р).
Настройл чисто по инструкции, по индикатору. Не стал заморачиваться учетом кривизны вала, хотя зазор и плавал, но в разы меньше чем на моих двух валах.
После прогрева - шум в разумных пределах (только один клапан чуть посчелкивает - видимо тот у которого максимальный разброс по тыльной стороне), в салоне слух не нагружается - обычное "пение" классики.
Я доволен.



Так что товарищи, покупайте ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ или ставьте хорошие гидрики.

Вот прочитал всю тему, поехал в магазин купил ключ храповика и щуп 0.15, приехал в гараж, прочитал всё и ни чего не понял, объяснить чайнику куда вставлять щуп? Он как пластина выглядит? Перед тем как настроить клапана надо ставить распредвал с блоком и затягивать его, только потом настраивать или как? Заранее спасибо!

снимаешь клапанную крышку,совмещаешь метки,берешь щуп и вставляшь между кулачком и рокером со стороны гаек(с водительского бока),при необходимости раскручиваешь гайку на 17,регулируешь зазор гайкой на 13 и затягиваешь гайкой на 17,потом обязательно проверяешь

Совмещаем метки распредвала и колена? А что такое ВМТ ?

+100. Мне понравилась полемика.
Нет, я понимаю, когда делаешь первый раз страшно и можно разметить. А когда уже не одна сотня ...!? - зачем?
Удачи Вам.


Замучается он эти 2 кг мерять. Вы тоже, думаю, их не меряете. Давайте лучше скажем - с небольшим усилием. При этом рокера и РВ должны быть приведены в порядок в отношении устранения выработок.
Ну а по бумажке - это Вы что то перегнули. Априори у выхлопной трубы она будет хлопаться. Разве что двигатель не заведен. Если Вы имели ввиду пропуски зажигания - то их прекрасно слышно ухом. Ну а по маслозаливной горловине, то в идеальном случае там колебаний вообще не должно быть. Так как в процессе работы двигателя внутренний обьем его постоянен. А вот если бумажка хлопает, то уже плохо. И чем больше хлопает, тем хуже. Значит есть существенные неплотности ЦПГ. Идет прорыв газов в картер, чего не должно быть. Да и хлопать может неодинаково. В зависимости какой цилиндр больше травит. Только связать хлопанье с номером цилиндра не получится. А еще хуже, если оттуда уже и дым валит.
Поэтому не путайте людей. ЧЕМ МЕНЬШЕ ХЛОПАЕТ БУМАЖКА У ГОРЛОВИНЫ, ТЕМ ЛУЧШЕ!
Удачи Вам.


А вообще куда смотрят модераторы? Ведь эта тема уже есть! И зачем все это опять перемусоливать!? Нужно перенести ее. Вот туда, на вторую страничку. А те, кто пишет и создает, предварительно можно и поиском воспользоваться.
Удачи Вам.

Подскажите мне пожалуйста, я хоть то купил?
Щуп 0.15:

Гы,ну их должно быть несколько штук щупов!!!

как вроде бы говорили что на Ваз 0.15 а на ниву 0.20 или я что-то не допонял?

Щупом регулировать категорически не рекомендую - сам на этом не раз обжигался.... Из-за не ровности поверхностей на старом двигателе зазор по любому по щупу сделаешь больше чем надо. Почитай эту статью там все рассказано подробно и с картинками http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm

То, то.
Удачи Вам



Да нечего там бояться и обжигаться. Можно регулировать. Особенно начинающему. По крайней мере - не пережмет клапан. А потом - научится. Точно можно и щупом выставить. Все будет зависеть от желания, кропотливости и ... состояния ГРМ(основное). Кстати, в этой статье есть двозначность в понимании прокручивания коленвала против часовой стрелки. Смотря откуда смотреть. Лучше сказать ПО ЧАСОВОЙ, если смотреть со стороны капота, либо по ходу вращения коленвала двигателя.
Удачи Вам.

silivravo

конечно можно,даже нужно

кривости рук