Всем привет! Проблема такая: недавно у меня из под капота начал раздаваться несильный металличиский стук, причем только на оборотах от 1700 до 2300. Было такое предположение что цепь. Сегодня обратился в СТО, хотел чтоб специалист просто послушал. Он послушал, говорит цепь надо попробовать подтянуть. Покрутил там что то...говорит, что у меня натяжному пипец...короче после его этих действий, километров через 10 машина на холостых стала дребезжать как консервная банка....еле до дома доехал 60 км...старался давать 3000-4000 оборотов - тогда цепь не шумела....
Так вот: что там может быть? Мне нужно заменить натяжное? Как это сделать?
Нужно ли менять цепь или можно оставить старую?
Еще купил успокоитель, его тоже желательно заменить?
А еще там башмак какой то есть....как определить цел он или нет?

Буду рад если кто нить напишет подробно как все это можно поменять, так как я туда еще не разу не лазил...
Заранее спасибо!

Для начала снять клапанную крышку и посмотреть на месте ли успокоитель цепи.
У меня так же было, оказалось просто оборвало успокоитель.

Натяжитель установлен под выпускным патрубком рубашки системы охлаждения, прямо над помпой. Ключом «на 10» отворачиваешь две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров. Тут смотришь на то что бы плунжер был не на конце... если же он на конце своего хода, значит цепи уже хана... Затем зажав натяжитель в тисках, ключом «на 13» отворачиваешь колпачковую гайку. Проверяешь плунжер на жесткость, а так же лапки зажима на колпачковой гайке! Потом если всё нормально... вставляешь натяжитель обратно... крепишь его... прокручиваешь двигатель на 2-3 оборота, чтоб цепь натянулась и затягиваешь гайку на 13)))

тока вот качество натяжителей оставляет желать лучшего. мне свою цепь пришлось при помощи монтировки подтягивать. натяжитель попался крайне слабый.

У тебя сломался успокоитель цепи (2103-1006100)!
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou...k=3&atype=0 Снимаеш клапанную крышку, рядом с трамблером спереди двигателя есть два болта ( (ключ на 10) они крепят успокоитель к ГБЦ. Откручиваешь их вынимаешь успокоитель и меняешь на новый. Но , смотри чтобы чтонибудь не упало внутрь двигателя. Чтобы вытащить успокоитель тебе понадобиться проволока желательно тощиной 2-3 мм , тк успокоитель мог разломиться на две части.
По ссылке найдешь натяжитель цепи , он у тебя не натягивает цепь, поэтому и сломался успокоитель. Замена на новый ничего не даст, т.к. цепь растянулась. Решение такое , нужно увеличить ход натяжителя, у него на конце есть железный циллиндр , на него нужно надеть втулку железную, втулку можно взять из резиновой прокладки кастрюли карбюратора, там их 4шт, одеть втулку с помощью молотка на железный цилиндр и поставить натяжитель на место. Это минимум денег. А так если заменишь только успокоитель , то все повториться. Или же замена цепи ( но это другая история)

opium5! Спасибо тебе большое за подробное описание! На досуге займусь ремонтом.

Где-то я писал как оттюнинговать натяжитель цепи и сделать его практически вечным...

У отца была хохма. На натяжителе кончился запас. Он его вытащил и прое..л ограничитель типа штифта. После этого машина без проблем отходила еще тыщ 40. Потом все таки поменяли цепь. Так что, может как вариант подойдет.

Вот только что добрался до машины))) Действительно это был успокоитель. Он полностью отломился и болтался там....а на болтах только гайки от него держались....
Успокоитель уже заменил на новый...а вот натяжитель у меня кажется тоже не исправен. Я его выкрутил. Зажал в тиски и начал большую гайку закручивать (ведь его конец должен толкать башмак и тем самым натягивать цепь....Я правильно понимаю?) Так вот в конце когда уже сильно закручиваешь, она снова проворачивается...наверное резьба плохая стала....
Что мне делать? Купить новый натяжитель и поставить его? Или на новый натяжитель обязательно нужно надевать железный цилиндр?
И еще вопрос: Как вообще-то цепь натягивать? Опишите по пунктам, ато я как то ни разу с этим не сталкивался.

Может ты и сорвал резьбу.
Лучше купи новый натяжитель .
Надевать железный штуцер обязательно!!!!!!
При открученной большой гайке , если нажать на шток , то он тяжеловато уходит в нутрь.
Возвращает его пружина http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou...=3&atype=0#
№ 2101-1006072 которая находится внутри натяжителя.
Ставить натяжитель нужно при отпущенной большой гайке. Когда купишь в магазине она незакручена .
Затягивать ее нужно только когда поставишь на машину и натянешь цепь.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&...ссика&min=5
Когда все поставишь на место , то ключом вращаешь коленвал чтобы он сделал 3-4 оборота, потом затягиваешь большую гайку натяжителя

opium5, снова спасибо за ответ!
Теперь еще пару глупых вопросов:
Надевать железный штуцер надо на ту сторону, которая смотрит в двигаель? Или та, что прямиком под большой гайкой натяжителя? Надо этот штуцер полностью набить? Но ведь тогда его длина не увеличится, он просто шире станет...
Еще мне товарищ говорит, что мол там постаянно происходят соударения и поэтому этот штуцер не выдержит. Говорит надо либо коленый штуцер, либо подложить какую то пластину прям под гайку, тогда мы увеличим длину натяжителя. Так ли это?
И теперь самый глупый вопрос: как ключем провернуть коленвал?

Которая смотрит в двигатель!!!
Набиваешь штуцер чтобы он плотно сидел. Усердствовать особо ненадо.
Выдержит я уже на такой конструкции 100.000 км накатал
Насчет шайбы ничего сказать не могу.
Специальный ключ или домкратьшь заднее колесо, втыкаешь 4-ю передачу и за колесо проворачиваешь коленвал по часовой стрелке ( если смотреть на авто спереди)

Если это цепь растянулась (а мне кажется что это именно так..) мне кажется что лучше её заменить.. хотя бог знает, увеличение хода натяжителя тоже штука действенная!

Lugaru, есть специальный ключ, которым ты можешь подцепить выступ но валу спереди двигателя (напротив радиатора, там вообщем удобней когда у человека рука небольшая, подлазить удобно )

Какие-то спецключи для коленвалов??? отверкой нафик проворачиваецо! Кашу тока надо есть

Куда ее пихать то, эту отвертку? ))) Ну это ладно, в крайняк можно и колесо вывесить на 4ой скорости. А чтобы коленвал по часовой вращался это надо по ходу движения колесо крутить?

opium5, штуцер то я набью, только на сколько он должен выступать за сам натяжитель? Насколько длиннее должен быть?
А если я один этот штуцер из резинки кастрюли выбью она потом с тремя нормально держаться будет?

Из натяжителя выкинь на фиг штифтик, ограничивающий его ход и будет тебе счастье. Батя его про...терял тыс. так на 60-70, до 120 наездил на старой цепи, счас 150 тыс, и все работает.
Главное, больше ничего ломать не нужно.

Куда кривой стартер вставляецо?- туда и отвертка, за эти ушки, перпендикулярно коленвалу, и крути себе на здоровье, доброму люду на пользу

Храповичный ключ - спецключ для коленвалов

Всем спасибо за содействие!
Машинку починил! Когда вынул старый натяжитель...его хоть откручивай большую гайку, хоть не откручивай - он все равно как зажат был так и остается! В том то причина и была наверное....Ось старого натяжителя не давила даже туда.....
Поставил новый. Пока что все нормально! Надеюсь так же будет дальше!
Только вот косячек оказался небольшой.....когда крышку клапанную снимал, некоторые гайки вместе со шпильками вывернулись. Когда я их обратно закручивал некоторые прокручивались....короче походу резьба в самом блоке сорвана...Но самые основные закрутились нормально!
Не будет ли масло из за этого под крышку гнать?

А почему никто автоматический натяжитель"Пилот" не посоветовал?
Из разряда - поставил и забыл про этот узел.
Ведь цепь нужно каждые 10 тыс подтягивать.

А чем он отличается от обыкновенного тольятинского натяжителя?
Что действительно нужно так часто ее подтягивать? Это опять ослаблять большую гайку и коленвал проворачивать?
Andriy_IF, спасибо за полезную инфу!

Клапана ж так и регулируются через 10000 тыс.(по мануалу)
И вот перед регулировкой подтягиваем цепь.

Re>>Это опять ослаблять большую гайку и коленвал проворачивать?
Так это ж делается в течении двух минут )

Если в гугле набрать "автонатяжитель "пилот"",то можно очень много о нем узнать. )

можно по подробнее про этот натяжитель "Пилот" ??

Обычный натяжитель. С цепью траблов не будет - с её натяжением в смысле, а вот если понадобиться цепь снять - тут гемор ещё тот

Ну ты отписывай про проблему в теме, просто у меня такая же проблемка, очень интересно!

А я когда хотел цепь менять.потому что натягиваться больше некуда,то мне вобще сказали(не помню то ли в сервисе то ли на авторынке) что цепь надо менять вместе со звездочками,с натяжителем и успокоителем,так ли это,или просто кто то из них хотел бабла срубить,потому что мужики знакомые говорят,что звездочки вобще очень редко меняют.

Если по грамотному то надо менять все. А на практике можно просто заменить цепь.

Что я себе и сделал.

Ну я думаю вскрытие покажет,менять звезды или нет!

Если ты вскроешь переднюю крышко то башмак и звезды полюбому лучше поменять! Иначе нафига туда лезть!
Я цепь менял ничего не разбирая через крышку клапанную.

Через крышку клапаную,и получилось? ? ? Просто я видел как сосед менял на семерке,так он полдвигателя разобрал,вот я и пугаюсь!

А почему то должно было не получится??

так как новую тему создать не могу, то напишу сюда. При регулировке зазоров клапанов выяснилось что метки не совпадают - цепь сдвинута на 1 зубец шестерни. поставили ровно и у двигателя пропал провал на низких оборотах. но ездил так я давольно давно. поэтому мне интересно чем отразится в будущем прошлой сдвиг цепи и как она могла соскочить?

ничем
мог в прошлый раз так и поставить,а могла и скакнуть если растянута сильно была,могла просто растянуться

Федор Говорю же просто видел как сосед менял и полдвигателя разобрал,поэтому я и думал что так сложно,а цепь надо разцеплять?

UnDeaD Я карбюраторщика доставал,так как после регулировки мне все равно не нравилось как машина едет,так он мне сказал что надо цепь проверить,может перескочила на один зуб вот и не тянет хотя он все хорошо отрегулировал,но кто то сказал что если цепь перескочит то она вобще не заведется,вот я и не стал проверять,а по твоим словам ты еше и ездил долго.так что все же мне тоже надо проверить цепь.

Ну это... По поводу того что цепь перескочила на зуб - это круто. Ни разу не слышал такого. Ремень - да, но цепь.... Это мне кажется из разряда фантастики. Чтоб она могла перепрыгнуть это ж ее как надо ослабить?!?! Да и грохот будет при этой ай да ну - не думаю что с таким звуком кто-нибудь будет двигло эксплуатировать. Да и если уж и перепрыгнет (если такое теоретически предположить) то врятли на один зуб - вертанет зубов на 10 или больше.... Как показывает практика цепь действительно вытягивается, но происходит это ну ОЧЕНЬ медленно и, как правило, первые копейки 60х годов до сих пор катаются с родными цепями (и звездочками). Практика показывает что для того чтоб двигатель не завелся надобно перекинуть не менее чем на 3 зуба. По поводу вытяжения больше чем на 3 зуба - не слыхал. По поводу того что тут советуют поменять вместе с цепью и все звездочки - предложение скорее всего рождено целью подразуть автовладельца. Если нет на звездочках сломаных зубьев и явных задиров и износа видного глазом - смысла нет менять пол двигателя. Тем более не зыбывайте что то железо что мы покупаем на рынке да в сельмагах на порядок хуже заводского. Поэтому настоятельно рекомендую при растяжении цепи больше чем на пол зуба - просто перекинуть цепь так чтоб расхождение меток было как можно меньшим. Если неймется и хочется раскидать движок - посмотрите про цепь тут:

http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.147
http://e-cto.narod.ru/dokumentaciy/20026.htm

Вот интересная ссылочка - там и про цепь и про клапана и весь минимум по обслуживанию ГРМ

http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm

И на последок мой совет - не старайтесь менять все что торгаши советуют - это далеко не всегда надобно машине - меняйте именно то что вышло из строя и устраняйте причину поломок - не мешайте механизму работать и он ответит вам благодарностью и иногда даже экономией ВАШИХ сил и денежных средств.

цепь может перескочить если ограничительный палец обломан или его нет
а так,если на звездах нет выработки то и менять их не нужно

[quote name='Вадик' date='28.1.2009, 19:50' post='135572']
Федор Говорю же просто видел как сосед менял и полдвигателя разобрал,поэтому я и думал что так сложно,а цепь надо разцеплять?

Расклепывать цепь надо,иначе ее не снять.

Ну на счет расклепывания это тоже вариант но не совсем по технологии.

Вот чего содержит обычный тех. процесс замены цепи ГРМ (материал взят тут - http://www.chipmaster.ru/articles/zepgrm.htm#3):

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

Впроцессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правильный. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи? На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
"Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем - клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.
Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Для замены цепи надо:

Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
Снять кожух вентилятора.
Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
Снять клапанную крышку.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
Выключить четвертую передачу.
Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
Отвернуть болт звёздочки распредвала.
Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Итак, цепь снята.

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7...10мм, то цепь новая, если прогиб 17...20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

Смазать цепь.
Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала - напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2...51 Н*м.
Натянуть цепь
Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Цепь ГРМ
Критерий работоспособности. Возможные последствия износа.
Правильная цепь и счёт звеньев.
Замена цепи ГРМ.
Натяжитель и успокоитель цепи. Замена.
Как натянуть цепь.
Как достать обломки.
Как не следует менять цепь.

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

Впроцессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правильный. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи? На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
"Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем - клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.
Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.


Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от "серых" производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от "левой"? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив "сырой" металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7...10мм, то цепь новая, если прогиб 17...20мм, то она уже изрядно поработала. Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую -Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 - 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда - 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
Снять кожух вентилятора.
Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
Снять клапанную крышку.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
Выключить четвертую передачу.
Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
Отвернуть болт звёздочки распредвала.
Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Итак, цепь снята.

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7...10мм, то цепь новая, если прогиб 17...20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

Смазать цепь.
Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала - напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2...51 Н*м.
Натянуть цепь
Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.
Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=19970961 - Замена цепи.


Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель - 21213-1006100 - гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собрать всё назад, нужно:

Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.


Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или "кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы "Как не следует менять цепь":

http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200005164 - Меняем цепь на ВАЗ 2101-2107, Нива.
Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога

Лудьше меняй звёзды , у меня тяга проподала после "горе регулеровщика клапонов " хорошо спохватился и отрегулировал !

Машина при этом довольно неплохо ездила. и в гору тянула и по трассе 130 шла хорошо. единственно напрягали "схлапывания" при движении на передачи в районе 2500-2800 об/мин.

Ну цепь может и не перескочила,а кто последний ее ставил мог не правильно выставить. Я с этим никогда не сталкивался,поэтому незнаю что там и как.

Если Федор знает и может сделать это расклепав,то эт хорошо,и у него же работает все.

prosto спасибо большое за полное обьяснение и представленную информацию,теперь осталось разобрать и посмотреть что там и как! И все же ,если цепь будет стоять неправильно на один зуб,поедет ли машина? Если поедет,то как симптомы на то что она не правильно установлена?

Во времена процветания кооперативного подпольного производства запчастей (это в 90х годах) мужики напоролись на левые запчасти. Перебирали движок на НИВЕ и кто-то подал идею поменять цепь и звездочки до кучи (бабки казенные тратили поэтому никто не экономил). ТАк вот попалась им звездочка что на распред вал идет со смещенной меткой. Т.е. собрали то движок как в букваре прописано - все по меткам как положено, но завести его так и не получилось. Стали компрессию мерить - ерунда какая-то - цифры маленькие какие-то получались (точно не помню).... Стали снова движок разбирать, все досканально промерять и прощупывать - все вроде как в норме - ума приложить не могут, хотя народ со стажем многовековым был.... Студент там был который во время всеобщего перекура стал разглядывать как рокера дрыгаются (на обкаточном стенде электродвигателем коленвал проворачивал) и заметил что вроде как не в кон клапана открываются. Позвал "старпёров" - те его сначала обсмеяли мол молодо зелено а все туда же нос сует, а потом сами посмотрели и поняли что действительно не в тему клапана дрыгаются. Вобщем оказалось что метка на верхней шестерне была смещена конкретно. Стали сравнивать со старой шестеренкой - там расхождение обалденное было. Так вот они стали экспериментировать с перекидыванием цепи чтоб подгадать на сколько зубьев надо перекинуть и чтоб все нормально заработало так вот в результате экспериментов оказалось что пропердывания во впускной или выпускной коллекторы начинается если ошибиться на 3 и более зубьев. Т.е. при такой глобальной ошибке двигатель работать не будет а будет "чихать" либо во впускной либо в выпускной коллекторы.

Вышеуказанный эксперимент был поставлен на НИВЕ, а на жугулях на каком зубе проблемы начнутся - сложно сказать, хотя там была старенькая машина выпуска 87-89 годов так что там наверное движок ничем не отличался от жугулей, хотя тут ручаться не могу - не знаю. Знаю только то что когда метка уходит от центра более чем на пол зуба туда или сюда (например на 0.75 зуба) то обычно стараются все ж перекинуть цепь так чтоб расхождение было меньше чем на пол зуба (в данном примере 0.25). Соответственно после всех манипуляций обязательно несколько оборотов двигателем надо крутануть и снова перепроверить метки. И еще - как показывает практика - штатный натяжитель - фуфло и после нескольких лет эксплуатации шток, который якобы при ослаблении колпачка должен утопляться под действием пружины и натягивать цепь надавливая на натяжитель - не утопляется т.к. закисает. Хорошо если пальцеп продавится, а то бывает и молотком не пробьешь. Можно конечно поменять, а можно и пропихнуть чем-нибудь и обязательно обратите внимание - а натянулась-ли цепь-то? Это можно сделать "подрыгав" цепь в районе натяжителя например монтажкой - она не должна болтаться, а то бывали случаи - натяжитель недоталкивал башмак и движок гремел и работал непонятно как, а все оказалось просто....

на практике- +/- зуб эффекта отрицательного особо не дают,все едет,главное с этим не играть особо чтоб клапана до поршней не достали,всегда стараться максимально совместить метки
про натяжение- на новой цепи всегда стараюсь натянуть так,чтоб при открученной гайке натяжителя шток был максимально вытянут,а не утоплен,тогда и цепь долго ходит и не шумит

Да уж,вроде бы с одной стороны все просто,а с другой как то пугает!!! и ведь надо как то ровно смотреть на метки когда выставляешь.вроде выставил.голову чуть наклонил и уже метка вроде как сместилась...

Ну если тебя это успокоит скажу по секрету что сам это точнее отмеришь чем если полутрезвый слесарь на СТО - тот заморачиваться не будет + или - пол зуба - ладно если погрешность в зуб заметит, хотя в смету работ может много чего написать.... Старайся смотреть как можно перпендикулярнее как в школе учили на градусник смотреть и все будет путем.

... и при этом помни, что метка на верхней шестерне, не всегда совпадает, разброс в ползуба считается нормальным. (да и цепь вытягивается со временем)

Спасибо,парни,полезные и нужные советы,как чуть потеплеет полезу в движку под переднюю крышку,попробую сначала сам,должно получиться,раньше была таврия,так на ней сам движку перебирал.А вот с класикой еше не сталкивалсяЮездил 3 года и ничего не ломалось.

Ребят как и чем можно разъединить и потом опять соединить цепь?

Аккуратно сточить болгаркой палец звена оставив его среднюю часть. Выбить выколоткой. Потом (при соединении цепи) поставить его обратно и при помощи двух молотков расклепать.

Аккуратно сточить болгаркой палец звена оставив его среднюю часть. Выбить выколоткой. Потом (при соединении цепи) поставить его обратно и при помощи двух молотков расклепать.
[/quote]

Ух ты шустрый. На старой еще можно, а на новой? Где потом палец взять?