мда.. теперь ещё кольца искать((

спасибо за ссылку!

отчитываюсь по кольцам. значит во всех ближайших магазинах про то что бывают разные стопорные кольца естественно слыхом не слыхивали. продают все одинаковые с точильными насечками на сторонах и с голубоватым налётом по толщине. ссылка судя по каталожному номеру это 1.5 мм. после установки таких колец люфт на валу пропал практически полностью. на меняной вилке уменьшился раза в два, но остался. кольца, которые шли в комплекте с крестовиной GKN по штангенциркулю вообще 1.2 мм, что на 0.25 (0.5 мм в сумме по двум сторонам) меньше, чем минимальный размер 1.45 мм и на 0.47 (0.94 по двум) чем максимальный. при этом канавка, на сколько мне удалось её "на глаз" измерить, около 1.9, т.е два стопорных кольца влезть в одну не должно, хотя проверять не стал пока. завтра попробую по рынку пошерстить более толстые стопоры.

вывод - тем кто будет брать GKN крестовину обязательно необходимо докупить комплект колец. но если бы я заранее знал, что будут такие проблемы, взял бы лучше другую. судя по ссылкам из яндекса на драйв2, не только у меня такие проблемы.

может дело не в производителе а в автовазе? А стопоры- в любом строительном магазине есть,стоят вообще копейки,многие берут на иномарки,где шаровая на стопоре сидит-все довольны

http://baza57.ru/catalog/?q=%D1%81%D1%82%D...86%D0%BE&s=

ну... что значит в автовазе? т.е если эта крестовина ставится условно на БМВ, где зазоры идеальные и эти стопоры входят как влитые, то тогда, наверное ты прав. тогда вопрос к производителю, почему указана совместимость с нашими машинами, где километровые зазоры. а если всё-таки крестовина идёт для НАШЕЙ машины, то тогда это несоблюдение заводских стандартов. но эта беда касается большинства неоригинальных производителей крестовин, опять же судя по обзорам, найти в продаже крестовину с соблюдением абсолютно всех заводских параметров практически невозможно. купишь две одинаковые в одном магазине, а они будут на 0.5 мм (в лучшем случае) отличается по длине/ширине.

к сожалению, по твоей ссылке нету толщины кольца. а это как бы самый важный параметр для меня сейчас. так-то и обычные вазовские 2105-2202043 где угодно можно купить. а мне нужны 048 или 049. виды колец

В магазине их целый стеллаж- берешь штангель и вперед.

Производители ориентируются на заводскую документацию,а автоваз-на то он и автоваз-написано одно а делают другое

если брать общий случай - я соглашусь с тобой. если конкретно здесь говорим про крестовины, то нет. если по автовазовской документации стопорные кольца идут от 1.45 до 1.67, то 1.2 от GKN не может считаться следованию заводу. тоже самое касается и ширины. если 61.2 размер задуман то не должны крестовины 60.8 маркироваться 2101/2105 либо это брак просто. тут как раз наоборот получается, что производители делают, что хотят и плевали они на завод.

если я кольца нужные не найду и придётся менять крестовину опять,то специально в магазине перемеряю все и сюда отчёт запилю. если сейчас с кольцами устраню люфт, то чуть позже, когда старый кардан перебирать буду.

Я скажу чуть иначе- крестовины GKN идут в оригинале для Volvo



Следовательно-монтажные размеры подходят и на другие машины,включая автоваз,а стопора заточены под вольво

видимо, так и есть.. так что выходит всё же не автоваз виноват)

но с другой стороны, чтобы с кольцами потом не мучиться, лучше брать что-то наше..

обошёл весь рынок, здесь тоже очень давно никто не спрашивал стопорные кольца разного размера. нашёл красные, но их отказались продавать в розницу. к тому же это явно не максимальная толщина. много круглых глаз на тему разных колец увидел. и только в одной точке мне рассказали, что есть разные. сказали, что такие кольца на классику не спрашивали уже лет 5. толстые по штангенциркулю получились где-то между 1.6 и 1.7 т.е одни из самых толстых по автовазу. сотые миллиметра в моём случае роли не играют. после установки люфт уменьшился ещё сильнее. от изначального миллиметра на глаз почти не осталось следа. но небольшой люфт всё же остался.

но тут во мне проснулся

искать стопорные кольца по всей москве мне надоело. если я на старой люфтящей крестовине проехал тысяч 20 и снял только когда из четырёх концов крестовины осталось три рабочих, то пару месяцев на этой поезжу ничего не должно случиться. а там переберу свой второй отбалансированный кардан, возьму туда крестовины по размеру, стопора нормальные, а это г. положу в запас.

пока танцевал со стопорными сломал струбцину..

зато процесс разборки закончился и начался процесс сборки авто.. фото в следующий раз.
правда закончился он тоже весьма быстро, т.к я сломал сальник полуоси при запресовке.

Мало дец ..

Леша, привет! Не терзай себя укорами в перфекх..уизме. Ты не одинок))




Терпения тебе и удачи!

Спасибо, Саша! главное чтобы не отвалилось ничего в дороге))

Значит рассказываю последнее. Машина понадобилась, поэтому спустя два месяца вернул её на колёса устранив почти все косяки. Точнее, я так думал.

Длинная предыстория.

Начался ремонт с банальной замены подшипника ступицы. Параллельно решил заменить жидкость тормозную и передние колодки. Но выяснилось, что колодки придётся менять вместе с тремя цилиндрами. А там где три, там и четыре. Что ж, цилиндры заменены, надо прокачать вместе с задними колёсами. Но штуцеры задних цилиндров умерли, не успев, открутиться.

При замене цилиндров была поломана тормозная трубка.

Далее осмотр показал неравномерный износ колодок, что при новых цилиндрах лучше поменять и колодки. А там где колодки, уже к лету планировалась замена троса ручника. Чего потом заново всё разбирать. Снял трос, пока снимал отломал болты крепления троса к щитку. Щиток тоже под замену.

Еле придумал как закрепить резиновое колечко

Посмотрел, а у меня давно глушитель о кузов стучит.

Без троса снять и одеть гораздо проще. Снял глушитель и резонатор. которые собрался гнуть.

Вспомнил, что в приёмной трубе появилась трещина, и раз уж я снял две трубы, что не снять третью... Это было адское занятие, особенно установка её обратно.

Пришлось ещё и стартер снимать. Сняв всю выпускную систему, решил за одно и махнуть карданы, пока удобно.

В "новом" кардане пришлось менять повторно стопорные кольца. Полуось шла под замену планово.

Пока менял полуось сломал два сальника Corteco, вместо того, чтобы заходить внутрь их начинало сгибать. Первый так и сломал, второй смог заперсовать внутрь, но чую может начать течь. Другого не было, поэтому оставил так.

Потом началась обратная сборка. Стартер( очень мерзкая процедура, вообще не подлезть никуда). Кардан( повторное снятие и установка с другими кольцами). Глушитель из 3х частей( не мог понять как его повернуть чтобы меньше всего стучал). Трос ручника.

Цилиндры задние тормозные. Трубка тормозная ( еле-еле от тройника снял). Колодки( не с первого раза вспомнил, как их одевать легко).

Барабаны.

Трос ручника на трос рычага ( ненавижу эту операцию, ещё больше чем снятие стартера. очень проблемно) Закрепить на мосту тройник ( без фото, но там супер конструкция из стяжек). Потом регулировка ручника и подшипников ступицы. Также были заменены клемы акб, которые меня давно бесили. С ними поменял две косы массы.

Поменял второй раз масляный фильтр, потому что старый при затяжке потёк.

Теперь о проблемах.

- Стук в правом переднем колесе на мелких кочках при торможении не пропал. Либо я неправильно затянул подшипник и он люфтит, хотя я этого не чувствую. Либо плохой аморт. Либо это что-то с тормозами. Либо новые детали полное г, как обычно бывает. вопрос пока открыт, буду думать.

- торможение. Тормоза остались вялыми. Начинают схватывать где-то на середине хода педали. Увод сохранился, но теперь не влево а вправо. Воздуха нет, жидкость не уходит. Может главный цилиндр без течи тупить? ну или даже не знаю что это может быть..

- за время простоя перестала открываться вторая камера карба. засорился воздушный жиклёр. продуть пока негде, компрессор у меня забрали, а на заправках не нашёл пока. езжу на одной.

- вибрация уменьшилась но не исчезла.

- лампа на белом регуляторе напряжение вместо мигания красным - горит. Хотя вольтметр показывает нормальное напряжение.



Ближайшее:

- продувка карба
- приварить крепление заднего тормозного тройника
- ? замена болта кронштейна
- сварка соединителя
- сварка лонжерона под рулевым редуктором
- замена маятника и рулевого редуктора

Потом

- сход-развал.
- устранение расхода масла
- устранение течи из кпп
- выгнуть или заменить карб
- выявить и устранить стук спереди
- сделать равномерные тормоза

И на этом плановое ТО можно считать оконченным)))))

Абалдеть.. Во тебя колбасит..

Вот так всегда..... чем больше машина стоит, тем больше огребаеш...... проверено....

Такова статистика..

Лёш, ну тут не совсем такая закономерность.. Тут большой фактор того, что часть вещей я сломал при демонтаже, а ещё часть снял сейчас, пока это не сложно, чтобы не снимать их потом.. По большому счёту к простою можно только карб отнести, остальное либо было, ещё во время езды, либо я постарался..)

что скажете про ГТЦ?

нажимаешь и держишь педаль, она уходит к полику? если тормозная жидкость не уходит, значит ГТЦ перепускает. меняешь манжетки или меняешь ГТЦ.

нет, не уходит. она схватывет на середине хода педали или даже ближе к концу. от накачки жёсткость не меняется, 400 км жидкость в норме. на пузыри два раза проверил

Лех по своему опыту скажу, нада подтянуть ручник...... на заведенной зажми ручник и покачай педалью.... встает в самом верху хода...... отпускаеш ручник, оно опять в серединке работает...... Тянуть ручник надо без фанатизма, по максимуму, но так шоб барабан по колодке не шоркал...... Щас они у тебя боле мене прикатались, самое время ручник тянуть.....

Хм, спасибо за идею. Я попробую, но есть некоторые сомнения. Вообще при затянутом ручнике, получается что работает только передний контур, может от этого меняется и ход? но при езде то надо чтобы все колеса вращались. трос ручника я поменял, когда собирал было 4 щелчка, сейчас 5, это в пределах нормы я так понимаю..

я вот что подумал - а может нужно шток вакумника чуть выкрутить?

на 1-1.5мм кажись выглядывать должен.

1.25 минус 0.2...

вопрос не в конкретной цифре, которую весьма сложно точно измерить, а в том, как её изменение влияет на ездовые характеристики. вот если его вывернуть слишком то колёса не будут растормаживаться. и у меня есть подозрение, что если наоборот недовинтить - как раз и будет позднее схватывание, нет?

А тебя не сильно интересует изменение количества колёс ?? На ездовые характерист.ки ??.. Хочешь нормальные тормоза ? Так и делай по нормальному.. Я штангелем раньше мерял.. А теперь на глаз 1 мм и поехал..

вот сам пишешь " на глаз", а мне что-то про количество колёс пишешь. я повторюсь. т.к штука эта весьма сложно измеряемая, то как влияет её изменение? так то у меня 1.25 и выставлялось, но совершенно не значит что если я столько пытался выставить - столько же и получилось.

Если уверен про 1.25 . то и не парься .. ищи в другом месте.. а по умному..если будет 1.5-2 то вполне можно приклин передка получить ... а если 1 - 0.5 , то возможно смещение рабочего хода педали , но куда ?? я пока про это не думал.. и на скорость это точно не повлияет , если не приклин..

Спасибо, Юра. Я штангелем пытался выставить 1.25, но по разнице показаний между длинной штока и длинной корпуса.. И был бы уверен - таких вопросов бы не было.. выходит что моя теория может иметь право на существование. Если при излишнем выпуске смещается в одну, то при меньшем - в другую. Если получится без отсоединения трубочек чуть крутануть, то попробую. Начнет клинить - верну обратно..

А ещё такой вопрос - по какой части этот выступ считается? там сам вакумник не очень ровный, есть ребра жесткости и ещё пластиковая вставка какая-то была. по максимально выступающей части?

ГТС опираеться обвакуум.. это и есть точка отсчёта.. Без снятия я уменьшал длину.. прям с трубками оттянул малеха и закрутил на виток..

Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами.
Тоись,находим пластину толщиной 1.05-1.25. Ложим на корпус,и смотрим чтоб писюн штока был вровень с ней.Образно говоря,точно так же,как будто стреляешь с АКМ (мушка)

Спасибо, только проблема в том, что плоскость корпуса вакумника ( даже на фото) не ровная.. У меня по ощущениям свободный ход педали тормоза- несколько сантиметров...) а то и вообще пол хода. На 3-5 мм даже стопы не загораются.

что на первой картинке - не понял) из акм не стрелял, но с пластиной суть уловил...) благодарю!

свободный ход-это когда мизинцем давиш на нее,и она идет.Как только силы мизинца не хватает-это уже рабочий ход.
а че там понимать.Первая картинка третье фото.Писюн в центре,пластина по бокам.Выравниваеш его и пластину (зрительно).

Стопы лягушкой отрегулируй.. от ГТЦ стопы не зависят ..

Ну у меня на затянутом ручнике 3 щелчка обычно..... щас 4, надо мальца подтянуть..... Работают оба контура, когда тормазуха после морозов сбежала, я это сразу почувствовал, потому что педаль провалилась, ручник работал как обычно, а вот цилиндры нет..... После долива, без прокачки, спустя 3-4 дня педаль поднялась.... недели 2 уже езжу всё в норме, тормозят все 4 колеса..... Шток я не удлинял, была такая идея после замены вакумника, но не получилось шток открутить)))) в итоге затею бросил, вылет на глаз и так нормальный..... (а глаз наметан)....

5 щелчков это много, получается что ручка чуть ли не на 60 гр. поднята, у меня как то между 30ю и 40ка гр. ....

не знаю, в книге написано 4-6.в другой книге было две цифры - до какого-то года выпуска авто и после, но сейчас не вспомню. если я у себя тяну на меньше 4 щелчка, то начинают уходить колодки и относительно быстро снова становится 4.

провалов педали нет, просто нажимаешь её пол хода а ничего не происходит.

хорошо когда глаз намётан!)

пока подготовится к сварке правого соединителя и лонжерона под рулевым редуктором, трещина там небольшая, я думал хуже будет. к тормозам вернусь, как спущу машину.

Пока погода не лётная купил себе подарок к дню рождения. Он правда не сейчас, но давно хотел себе такую штуку)

Хамилион..

ага) два года всё собирался с мыслями и вот наконец этот день настал)

глаза скажут спасибо

очень многие пользуются и ни на что не жалуются...) а вспышки я ловил и раньше, когда маску туда-сюда-туда-сюда.. и где-то в попыхах происходит рассинхроницация двух рук..

Вспышки не так больно... Как щепкой.. Мне вчера прилетело..

И поечем такое чудо ???? У меня пока обычный хамелеон без крутилки снаружи..... но в планах есть...... цены от полутора рублкй стартуют..... можно подобрать....

Я брал за 2200. Это Корунд-2. Меня не столько интересовала регулировка сбоку, хотя это весьма удобно. Ещё там 2 плавных крутилки на задержку и чувствительность. Но меня больше интересовали съёмные элементы питания без вскрывания корпуса, потому что лежать будет в гараже, а обычно их не рекомендуется в темноте долго хранить. Тут же поставил новые батареи и вперёд)

это уже огромный +,бывает пол маски раздербанить надо и до батарейки еще куй долез

поэтому решил переплатить, а не гнаться за самыми дешёвыми вариантами)

А там и батарейки есть ? Я думал тока фотоэлемент.. С мая 2014 .Полёт нормальный..Всегда в гаражике.. Корунд..

есть батарейки,двойное питание.До своих еле долез

Моя тож в кладовке лежит..... на даче не оставил, морозы все таки..... а батарейки хрен достанеш, пусть уж лучше в тепле.....

Продолжаю вторую часть повести, как плановая замена тормозухи вылилась в переборку половины машины. Начало можно почитать
Заменённая приёмная труба Фобос чёрного цвета ржавчиной покрылась за неделю целиком.

Новая полуось совершенно не захотела дружить с сальниками. Течь масла была большой.

Скорее всего какой-то заусенец в посадочном отверстии, правда найти его не удалось. Сальники менялись вообще как клоунада. Приезжаешь к месту стоянки авто, по дороге заходишь в магазин и берёшь оттуда последние 2-3 сальника полуоси. У машины аккуратно насаживаешь, ставишь головку на 32, два удара - сальник на выброс. Также происходит с остальными купленными. В следующий приезд ситуация повторяется.

Перед установкой последнего, который стоит сейчас, начал подтачивать посадочное место, хотя до этого пытался подточить сальники и смазывал место маслом, однако эффекта это не давало. Последний забивал обрезком полуоси, он вошёл, но всё равно погнулся немного, поэтому жду когда потечет снова. Пока есть запас из двух штук...) При этом когда два года назад менял вторую полуось с сальником, он с первого раза зашёл как надо. А тут нате... Сальник сейчас Балаково красный.

Поскольку было ощущение что сальник снова вот-вот потечет, то порванная резинка-уплотнитель между полуосью и щитком, не была заменена. Её тупо не было в наличии. Вот теперь думаю, снять полуось и поставить её, или забить пока...?

Далее пока у меня не отобрали эстакаду решил привести в порядок кузовные элементы - начал гулять редуктор на лонжероне и образовалось дыра в правом соединителе порога. К вопросу о пользе антикора- где анткор был метал находился в идеальном состоянии, а вот где высох - собственно и пошла гниль. Причём как я понимаю, когда антикорил, то в том месте, где сейчас дыра, просто обралась тонна грязи и не давала пройти защитному составу, потому что я её оттуда пару килограмм извлёк.

Самое сложное было совершать маленькие надрезы болгаркой на изогнутой поверхности. Ещё заменил провода на датчике заднего хода.


Трещина под редуктором оказалась меньше, чем думал. Из 2мм вырезал заплатку, с огромным трудом её подогнул под кривые изгибы отверстия. Приварил. Обработал грунтом гф-021, герметиком для швов novol 630 и мастикой.


После установки редуктора началось адское трение металл об металл. Первая версия была, что отверстия в заплатке вышли неправильными, и она стала ближе к редуктору и об него задевает. Пришлось снимать и пытаться болгаркой с дрелью шлифовальными головками снять часть хорошего 2мм металла. Также тонким сверлом рассверливать отверстия. После трёх снятий замена рулевого редуктора стала практически моментальной операцией. Однако трение не прекращалось И особенно сильно начиналось на месте при повороте руля, если надавливать его руками вниз.

В итоге оказалось, что вал рулевой теперь трёт об бинокль частью кардана и там даже образовалась борозда. А в другом положении цепляет об педаль тормоза. В итоге пришлось двигать бинокль на себя. Что добавило лишнего пространства для ноги и теперь не надо при включении второй передачи убирать куда-нибудь ногу. Но времени на это ушло много.


Также при снятии тяг от редуктора стал проводить их ревизию. Были просверлены отверстия под маслёнки на тех, концах, что снимались. Центральная трек, шприцеваться не хотела совсем в одном шарнире. Другой шприцевался хорошо но и сидел не жёстко в отличие от первого в итоге, я решил что это неправильно и махнул её на Кедр. Второй вопрос был с тягой лемфёрдер. Во-первых пыльник у неё оказался достаточно прочным, но нестандартным. Заменить его на БРТ нельзя. Там стоит кольцо. Потом в магазине я увидел, что очень напоминает пыльник от восьмёрки. Но при сборке я этого не знал, поэтому отрезал металлическое кольцо от бртшного и на штатное кольцо лемфёрдера посадил. Также из тяги выпал какой-то маленький пластиковый кружочек(на последнем фото). После чего ход пальца тяги стал больше 90 градусов. Такого хода не было ни у одной из имеющихся у меня тяг. Также мне совсем не понравилась внутренняя структура относительно трека. У трека хорошая пластина сверху. Тут же сложилось впечатление, что при износе палец может просто вылететь из тяги. Также после некоторого пробега обрезанный БРТ пыльник сполз и между сошкой и пыльником появилась огромная щель. Так что решился, менять. Хотел взять трек, но найти его без внешнего наконечника не удалось. И вообще большинство в магазинах продаётся как минимум комплектом из двух тяг, четырёх или всех пяти, а по отдельности тяжело что-то найти. Взял вис за 60р, другого ничего не оказалось. Решил что они вряд ли окажутся хуже трека с 45к пробега. А потом можно будет и комплект боковых махнуть как-нибудь.

Вместе с тягами под замену отправились люфтивший маятник и редуктор из которого текло масло.


На сход-развале сказали, что стучит скорее всего левый верхний рычаг, требуется замена сайлентблоков. Надо будет глянуть это место. Вот думаю, что если не так что-то, то не комплектом их менять, а только изношенный сайлентблок махнуть. Потому что когда обращал на них внимание при играх с рулевым, показалось что они в хорошем состоянии.


Пока разбирался с карбюратором, решил махнуть бесившие меня шланги, которые постоянно трескались и текли под оплёткой. Также фильтр я давно не менял. Взял метр Gates, ох, как приятно теперь снимать и одевать его. Карб промазал герметиком по периметру. Лучше не стало. На плавном разгоне появились очень резкие рывки. Странно, вроде таких последнее время не было. Либо ездил как-то по-другому, либо герметик сыграл роль. Но по идее, если герметик убрал подсос воздуха, то смесь должна стать богаче, а рывки происходят от бедной. Сгонял к карбюраторщику. Тот сказал что по выхлопу всё нормально, а для того, чтобы убрать рывки нужно поставить жиклёры от 2107. Сначала не поверил, потому что на 1300 ставится 2105-20 и жихи стояли под него. Но потом детальное изучение вопроса, показало, что мастер прав. Даже завод в ответах на вопросы пишет, что жиклёры на 2107 и 2105 не взаимозаменяемы, и устанавливая одно на другое мы получаем новый карбюратор, потому что смесительная камера у него одна, а жихи другие. А корпус у меня таки 2107-00. Но перед тем, как махнуть попробовать родные жиклёры, решил найти свой старый карб 2105-20 и поездить на нём. Динамика оказалась гораздо лучше 7ого, рывков нет. Но совершенно точно гнутый корпус и наверное из-за этого капает в первую камеру на хх обороты плавают. Потом установил обратно 2107 с родными жиклёрами. Провалы пропали, но и динаимка как и вернулась обратно на слабую. Думал уже надо покупкой Пекара 175.2105-20 (который судя по авто 49 можно купить на Дмитровское шоссе, д.110 за 3200) или китайца AV Autotechnik VG20050. Но надо окончательно решить перед этим судьбу будущего мотора и его системы питания. Поэтому пока вопрос отложился, а учитывая ниже сказанное, может быть весьма удачно что отложился. Заменил воздушный фильтр. Заменил регулятор напряжения.

Решил заменить уже несколько лет не менянную тормозуху в сцеплении. Педаль долго не хотела возвращаться для прокачки. Только рукой. Отвернул шланг от ГЦС заткнул его колёсным болтом, покачал педаль, после этого начало качать в рабочий. Правда в ГЦС с болта мог попасть песок, теперь вод думаю как он проработает. Прокачку делал один. Потратил несколько часов на изучение вопроса и поиск по дому необходимых деталей. В итог сделал сосок от камеры в крышку от сцепления, а туда насосом подавал давление. Насос умер. Думал, что спалил, а оказалось, что отпаялись провода питания.

Проблема с тормозами не ушла, а даже усилилась после некоторого очередного простоя. Появился эффект абс. Километров через 500, он уменьшился, но не пропал, эффективность тормозов оставалось слабой и было выявлено, что левый диск имеет неравномерное вращение. Оба передних диска заменил на Valeo, причём купить их удалось по цене автоваза за 750р штука. После установки биение в педали пропало. Тормрозить стало лучше. Вывернул на один оборот шток в вакумнике. Принципиального эффекта не дало. Схватывать начало немного раньше, чувствуется что первая половина хода педали оказывает влияние на тормоза, но очень слабое, поэтому как и раньше чтобы тормозило приходится нажимать минимум половину педали. Думаю, можно попробовать ещё отвернуть. Но боюсь, что раз сейчас на первой половине хода хоть какое-то торможение есть, то если его усилить, то колодки начнут стираться на холостую. Что думаете?

Когда ночью нужно было уехать после установки тормозов на машине, решил прокачать их по методу сцепления. Насос в отличие от первого раза качал хорошо, а я не учёл, что объём воздуха больше и проще повысить давление. Как итог - бачок тормозухи взорвался. Хорошо, что я стараюсь не выбрасывать старые запчасти, если они кажутся мне рабочими. Час поиска и найден старый бачок. Его накачивал аккуратнее и всё получилось.

Махнул фары на Wesem. Пучки стали ровнее, но пока без фото, потому что на месте тестового фото старых фар сейчас стоят эстакады. Правда теперь со стороны кажется что светит менее ярко из-за отражателя. Раньше прямо было видно фара светит. Ярко. А сейчас сбоку кажется что вообще как габарит. Однако если из машины смотреть, то вроде видно нормально. Хз. Надо настроить и потестить. Пока впечатления не однозначные.

До отъезда в Питер надеялся сделать антикор, поэтому по-максимуму машину не собирал. Никогда, кроме как после покупки, я не ездил с таким минимальным набором запчастей в багажнике. Первые два фото - обычное состояние. Третье - рисковые километры без запчастей. Четвёртое - перед поездкой аккуратно упакованные запчасти и инструменты.



Но антикор я сделать так и не успел, поэтому обшивки и ручки вешались на машину буквально за полчаса до отъезда.

Про Питер сейчас напишу отдельный небольшой пост с фото. Но и здесь тоже оставлю себе на память. Ездили по маршруту Москва- Новгород-Псков-Питер-Москва. Туда втроём, обратно я один. В этом году поехали на моей, а то надоело на чужих машинах путешествовать. Нет такого духа приключений)) Фактически за поездку в графе неисправности ТС у меня записано лампа стопов правая и габарит правый передний. Формально после поездки необходима замена или переборка кардана. Ещё в Новгороде появился скрип резины. Скрип появляется при разгоне на второй и сбросе газа резком. Позже скрип усилился и уже был слышен даже на постоянной скорости. На подъезде к Твери в обратную сторону в районе 85-95кмч на 5ой появилась дикая вибрация. Выше и ниже - пропадала. Сначала было подозрение на подвесной, потому что звук чисто резиновый. Но диагностика с частичным снятием кардана ничего не дала. Люфт в передней крестовине небольшой был,но он и до поездки присутствовал. Так что не выявив ничего критичного, поездка была продолжена до самой Москвы. Чуть не коротнула проводка на стартере, которая плюсом стала цеплять за щиток стартера. Спас вольтметр, который начал подозрительно и хаотично мигать. Знаю что многие ездят без него, поэтому щиток был выкинут. А реально интересно - зачем он нужен?

Перед поездкой капающий карб 2105-20 был снят и был установлен 2107-00. Ехала не шибко быстро но расход был вроде меньше 8л, что я посчитал допустимым. Запасной старый карб был взят с собой, но за поездку так и не пришлось его устанавливать. На обратном пути после выезда из Питера я залил фигового бензина. Пошли рыки на постоянном газе на любых оборотах. Первое что я думал, это хана кардану. Но позже выявил, что если ехать без газа - рывков нет. Остановился, залил повышение октанового числа от Hi-gear, которая уже 4 года на всякий случай ездит в багажнике. Залил пол флакона. Принципиально лучше не стало, может совсем чуть-чуть. Хотя по мере расхода топлива эффект улучшался, но также незначительно. Потом перед объездом Вышнего Волочка залил 11л на каком-то ноунейме, но знак на дороге говорил что далее 85 км заправок не будет, а у меня уже давно горела лампа. Тут ничего особенного не произошло, машина вернулась в режим как до залития шлака. Потом после съезда с этой объездной я решил залить нормального бензина и отправился на Газпром. Залил литров 30, выехал с заправки и километров через 5 началось нечто....



Машина поехала как надо. За 9 лет владения у меня такого не было ни разу, что я только не делал. И зажигание на бесконтактное заменил, хотя на контактное не жаловался. Карбов сменил штуки 4, никакго эффекта. Движок капиталил, зажигание настраивал... Ничего. А тут раз и едет. Нет, не так. ЕДЕТ!!! В салоне я был один, это конечно тоже может влиять, но я после повторил тесты вместе с теми же людьми, что ездили в ту сторону со мной и принципиально ничего не поменялось. Так вот. Машина начала разгоняться с 2000 оборотов без проблем. На пятой в горку с 60 - вытягивает. На ровной дороге с 50 - вытягивает. Раньше и на третьей еле-еле ехала. За относительное небольшое время на третьей разгонятеся до 80 без напряга. Посадил владельцев фокусов, сказали что в целом по ощущениям несильно отличается от их тачек. В горку говорят разница есть, а по ровной дороге практически нет. Я в шоке.

И интересны ваши версии почему так вышло. у меня предположения были такие
1. Остался небольшой процент присадки, который вступил в реакцию с новым бензином и дал ему мощностных данных. Версия сомнительная, т.к у меня получилось что на последнюю заливку осталось 24мл присадки, что есть 6 сотых процента. мизер. а если учесть, что эффекта сначала не было, то сомнительно вдойне или даже втройне. Но как знать принцип этих присадок.
2. Наиболее вероятная версия - присадка выступила как промывка, очистила двигатель и он на карбюраторе с замазанными швами начал правильно работать. Но и у этой версии есть сомнение, потому что не очень понимаю как нагар в камере сгорания влияет на мощность, да и после капиталки двиг так не работал, хотя и был чистый.
3. я всю жизнь заливаю плохой бензин а тут однажды залил хороший. но и тут я не очень верю, потому что и на лукойле заливал и на бипи, и на тнк, и много где ещё, а такого эфекта всё равно не было. Даже в ту сторону заливались на Газпроме и ехала как обычно.


В ближайшее время заеду на какую-нибудь новую заправку и может картина станет понятнее. Но пока реально чудеса. Ещё спидометр врущий на +10 к навигатору, стал показывать почти ровным. Но тут мне кажется просто - масло попало в привод тросика и он стал вращаться медленнее. Т.к масло с корбки продолжает стекать понемногу.


Колодки Allide Nippon (или диски?) заскрипели на середине поездки.. Пробег не больше 3к км.


Моторного масла ушёл где-то литр на 2500 км примерно.
Пробег около 47.5к.

Оставшиеся детали после этого планового ТО

валео диски по сочной цене урвал,проживут намного дольше автоваза,главное пыльник диска что бы стоял

по печальному опыту транспортера,где они подгнили и их сняли- новые диски бить начали через месяц,явно попала влага на горячий диск и эффект предсказуем,проточили, приколхозили с 2101 и вот уже 80 000км и биения нет

Фары наши по сравнению с весемом- это просто две разные вещи,и правильно что не видно как светит- у весема кварцевое стекло а не простое,оно намного прозрачнее и без мусора\примесей.