Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

обогощенная смесь, карб от семерки стоит, каким винтом подрегулировать?

Проводил эту процедуру 2 раза, перед сменой масла (для той раскоксовки требовалось поменять масло после процедуры). Раскоксовка, по моему, Титан. В общем все как написано, разве что при выбрасывании остатков из цилиндров я предпрочитал снять разъём с коммутатора чем делать какой-то зазор для центрального провода. Ну и оставлял жидкость в цилиндрах подольше (как-то раз даже на ночь). Компрессометра у меня нет, так что оценить результативность не удалось. По ощущениям заметных изменений нет. И масло не ест. Делал эту процедуру для профилактики, т.к. машине уже 17 лет, а пробег 56 т. км (и это первый круг), и многие знающие люди говорили что кольца при такой малой работе имеют тенденцию залегать.

нашел в рунете такой мануал, интересует мнение людей которые на практике делали относительно к шестерке, делать как написано тут или есть свои особенности?

Допустим ты сделал раскаксовку, посути это удаление нагара с колец и канавки поршня, если есть нагар, значит есть свободшое место,т.е. зазор где происходит отложение маслянного кокса. Зазор образовавшийся между кольцом и канавкой поршня, это есть износ.После раскаксовки появится опять зазор в который опять-же ляжет нагар.Не грей голову, купи кольца и м.с.колпачки,работы макс. на день, зато точно гарантированно.

лейте нормальное масло и никакая раскоксовка не понадобится. современная синтетика отмывает любой нагар при работе. я уже не говорю о других достоинствах качественного масла

Если машина не закрыта-не беда.Выкрутил свечи,залил грамм по 30-50 моторного масла,и крутишь кривым стартером,после чего поставь цилиндры в ровное положение,ржи теперь не будет.Выхлопную заткни тряпкой,проблемные места на кузове закрась.А вобще после возврата прав переделывай машину на себя.

А по поводу кривого стартера: у меня ж она 1998 года, там кривого уже не предусмотренно, как ее тогда прокрутить. Про масло в свечные отверстия тоже советовали, тока как прокрутить двиг без кривого - нипанятна (мне, во всяком случае).

вывешивать на домкрате заднее колесо, воткнуть четвертую передачу и крутить колесо

Спасибо за совет! А колесо только одно заднее вывешивать или оба?

Народ, помогайте, такой темы не нашел. Короче, ситуация следующая: стоит моя ласточка (ВАЗ 21065, 1998 г.в., двиг - 1,5, коробка 5 ст, пробег - 130 000 км..) уже 6 месяцев без движения и пуска движка (доблестные ДПС лишили прав на год, а доступа к машине не имею, т.к. по документам она на отца записана и ключи у меня торжественно изъяты до возвращения прав во избежании каких-либо эксцессов ) и будет стоять еще столько же. Вопрос следующего характера: чем данный простой чреват? Начитался много страшных слов про залегание колец и ржавение гильз цилиндров, страшно шопесдец. Может быть после этого ее и трогать не стоит, а проще оттащить на СТО на тросе, да пусть мужики-мастера поибуццо? Очень хочется услышать ваше мнение! Заранее благодарю за ответы.

А по поводу переделывать на себя - в самую точку, сам об этом уже полгода думаю, да только на своих двоих (без колес) гемморойное это занятие: МРЭО в соседнем городе, юристы-шмиристы, договоры дарения, преоформление и прочяя байда....
В любом случае, спасибо за помошь

Всем спасибо за ответы! По поводу договора дарения: я его уже скачал в безграничных просторах Интернета (собрал из нескольких шаблонов один нормальный, без лишней лабуды), заверению у нотариуса он не подлежит (во всяком случае ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ), а по поводу переоформления вопрос: щас вроде вышел закон, упрощающий эту процедуру, а именно - при переоформлении машины (купля-продажа - это точно, дарение - не знаю, но думаю, что также) можно оставлять на машине те же гос.номера, если оба владельца (нынешний и будущий) проживают в одном регионе. Т.е., я понимаю так: менты в МРЭО на основании договора дарения меняют владельца в ПТС (вносят запись о новом), делают новый тех.паспорт, и усе. Ну, я так думаю. Может кто более подробно знает? Пишите, буду рад подробной информации по этому вопросу.

Договор составляется в двух экземплярах, один тебе, другой остаётся в ГАИ, так как на его основании производиться переоформление на тебя.
P.S. на счёт номеров я незнаю. В разных местах по разному. У нас в Ставрополе номера меняют в обязательном порядке. Типа: новый хозяин, новые номера и ниипёт.

Договор составляется именно в двух экземплярах. Поверь, я через это уже проходил.

А ваще вся эта процедура по времени долгая?

У меня ушло 2 дня, первый - снятие с учёта, подготовка договора. Второй - постановка на учёт.
P.S. я хотел всё сделать за 1 день, но наши коррупционные менты мне сказали, что 2 операции за 1 день мы не делаем. Хороче говоря хотели бабосов. Я им их не дал, вот поэтому пришлось данную процедуру делать за 2 дня.

делал раскоксовку "ЛАВРом" непомогло(масло жрёт 6-7 литров на 100км)

поршневая накрывается,замена колец поможет но не надолго

компресия 1-7 2-13 3-13 4-13 поможет раскоксовка кто подскажет