при таком токе-не взорвется..можно сверху типа бронещитком накрыть)) (шутка)
крышки могут и быть под цельной пласмаской-полосой,приглядись.

спасибо! отодрал полоску в ней были затычки дырок..

Такая история: с утра поставил аккум заряжаться - плотность 1.22. День постоял под током 4-5 А, вечером решил померить плотность - 1.24, а электролит чёрный и мутный Пластинам хана? И что можно успеть сделать, чтоб ещё хоть месяц отъездить? Помогите!

Если норм.заводится-то ниче не делать..если не норм.-на приемку его
как раз и бабки будут.

копить деньги на новый АКБ

Благо есть недорогие и приличные АКБ

Имеется АКБ Аком, года 2 как просто стоял соответственно за его состояникем никто не следил. Плотность проверил 1,20-1,25 а вот зарядник подключаю и реакции зарядника нет, ток не выставляется . Зарядкик ОРИОН pw265

А напряжение на клеммах есть? Некоторые зарядники не включаются если напряжение низкое...

точно ниже 9В,проверял семерочным вольтметром, завтра проверю его мультиметром на работе.

Может пред сгорел в заряднике? Твой, якобы, с нуля заряжать должен...

Зарядник до этого работал как часы, сегодня подключил его к этой АКБ, потом в розетку включил зарядник а он как бы и не включился а внутри как типа термореле какое то затикало и так до тех пор пока не снял "-" с акб.

Вчера замерил напругу 7,7 В. Врубил зарядник и мультиметр и стал смареть, на выходе 15 В и через пару минут о чудо, ток начал расти а напруга падать. после 8 часов заряда на автомате напруга 13,1 вольта

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Так получилось, что мой АКБ был полностью разряжен.
Уровень электролита в банках был 1,15, заряжал АКБ током в 6,5А (емкость АКБ 65 А/ч), после зарядки плотность стала 1,25 во всех банках, я провел еще один цикл зарядки, а результат такой же.
Подскажите, пожалуйста, каким образом мне можно повысить плотность электролита до нормы в 1,27-1,28 или последующие зарядки не дадут желаемого результата так как моему АКБ уже 4 года?
Заранее благодарен за ответ.

1.28-занадто для 4-х летнего,не выдержит.
катайся на 1.25

ЗУ в 1А, и заряжать медленно но уверенно, с периодичностью проверяя плотность, можно перед этим разрядить 20 / 5 ватной лампочкой

Стал быстро аккум садиться,заряжается до 13 ,за ночь до 11,8 сажается.Снял его,померял плотность-1,1 почти во всех банках,что это-утечка тока?аккуму мандец?подзарядку на выходных планирую купить,зарядно пусковое.аккум пока дома стоял с 11,7 до 11,9 поднялся,без зарядки,плотность такая же,ужасающая,1,1 ,что делать?

похоже,вместо нее акб лучше купить..
единственно-замеряй ток утечки..мафон/без,сига/без и тд.

Рол,аккуму 2 года всего,ваше производство,докер называется,грешу либо на вольтметр вст после ремонта,или не знаю,может глупо но на стартер глючащий,хотя по идее без ключа он не берёт ток?Мафон панель снимаю на ночь,а сигу не включаю(в гараже стоит).

хм..был бы варта,тогда на свалку,а наш-врядли))меряй ток потребляемый машиной.
ну и завтра-ф студию.

это он у тебя не садится, это просто низкая плотность. тебе нужно зарядить АКБ малым током (1А) пока плотность не станет 1,27-1,28 по всем банкам (это суток 2е-3е ему стоять на заряде). в таком виде как есть лучше не добивать его)

1.1 это вроде жопа попробуй зарядить, если потом опять будет меньше 1.23 то выкидывай... 2 года это срок не плохой )))

2 года это не срок для АКБ) 1,1 плохо но не смертельно, если вовремя заметить и зарядить - жить будет) главное чтоб пластины не посыпались...

а у меня с некоторых пор в одной банке так же мало кажет. тут сунулся -дохляк. 1.23-1.25 в среднем. а в одной 1.18

Ну тогда как sedoy написал, выравнивающим (малым) током погонять сутки, двое, скорее всего подымешь банку.

на следующий же день поехал и купил подзарядник себе,взял вот такой http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3386,поставил на 3 ампера,через 8 часов хотел на 2 перевести а он и сам перевёл автоматически,а потом и на 1,в итоге подзарядка длительностью сутки восстановила мой аккум ,плотность выровнялась до 1,25 ,ёмкость тоже супер,теперь держит и заряжается чётко,плюс ремень подтянул.рад что взял его себе,а то бегать по всем спрашивать надоело,а с этим если что и завестись можно,цена 1400р,а многие отговаривали,советовали новый аккум взять,а он ещё походит на рисунке по ссылке он же,только надпись орион а не вставленная в фотошопе STRIVER,описание соответствует.

ссылка битая, пере залей хотелось бы посмотреть...

ну вот и славно) я же говорил что зарядишь)))) меряй плотность периодически и старайся не доводить так) и твой АКБ будет жить, пока не умрет естественной смертью храбрых)

я отговаривал,потому что по симптомам ему кирдык..ну а значит кирдык в машине
чего было то?

да я не про тебя имел ввиду,а про своих друзей,а с кумом пока за ним ехал всю дорогу спорил что мне брать-новый аккум или зарядник,я выбрал своё мнение и не пожалел,а щас все кто отговаривал начинают в очередь напрашиваться на зарядку,фигу им))))))шучу.а почему так произошло я и не знаю,он постепенно давно стал капризничать а я на него забивал,а добил его глючащим стартером вот и всё.

Акьб иногда требует полного заряда на стационарном зарядном устройстве, от авто генератора он полностью не набирает плотность, особенно зимой.

перед зимой и перед летом надо заряжать, это для тех у кого лишних денег нет на новый акб проверь зарядку какая у тебя, а то он не долго реально проживёт раз так сел и ушла плотность

тему не нашёл, если такова есть ткните пальцем =)))

были такие проблемы той зимой, приходил на стоянку сутра а акб мертвая в 0, то ли забыл что то выкл то ли прозевал зарядку, нужно прикурить от авто, но проводов естественно нет ни у кого, решил сделать сам, он то может и понадобиться раз в год но все же уже будет, наслышан что в магазине не очень хорошие, да что там наслышан, сам прикуривал и удивлялся как он еще жив, так вот что хотел спросить, кто нибудь делал сам, интересует какой нужен провод сечением

ЗЫ подумываю о сварочных проводах минимум на 20кв один , думаю 2м хватит

2м -одна жила, должна быть, тогда с головой хватит...
10квадрат-как минимум, приемлемо. тем более что прежде чем "прикурить" твой АКБ минут пять должен быть на проводах, под заряжаться от "донора" с заведенным двиглом.

А не подскажешь, какой ток при этом идет на аккумулятор?

вот путёвый ролик по этому поводу. думаю полезно знать всем ТЫЦ

Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А
290 (260**)
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А
550 (500**)
Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А
60 (35**)

инфо вот
если верить вот этому
то и 16мм маловато, я запутался =((

Ссылки не правильные...
По параметрам стартера все правильно.
Но это значение максимальных токов. Тогда сечение штатного провода на аккумулятор должно быть как минимум вдвое больше.
Возьмем просто мощьность стартера - 1,3 кВатта, тогда рабочий ток будет 1300/12=108А, пусть напряжение при заводе проседает до 10 вольт, тогда 1300/10=130А (но не 260А при максимальном).
Берем таблицу сечений провода для напряжения 12вольт

Из нее видно, что сечения 16 квадратов вполне хватит, так что сварочный провод сечением 20 квадратов - за глаза.

З.Ы. тема по проводам для прикурки

провода - провода... соседскую камри прикуривал обычной люминиевой лапшой 2*1,5 сложенной в трое) завелась
ЗЫ. провод мой в пятерке в то время лежал

спасибо

Привет. А зарядка импульсным током лучше чем чистой постоянкой?

Почитал ветку , про номинальные токи заряда , те что 0.1емкости акка есть максимально допустимый ток заряда . Вот народу здесь много опытного и умного как практически так и теоритичесски . Вот теперь мне расскажите как аккамулятор работает положенный ему срок , при токе заряда в 40-50 а ! Очень легко посчитать и прикинуть . Дано : Зима минус 30 , заводим машину , заводится плохо , холоднож , заводится на грани заряда аккамулятора , еще не много и вообще крутить не будет (т.е. аккмулятор полностью сел) Вооот машина завелась , как тут отмечали генератор не имеет каких то специальных цепей заряда аккамулятора , т.е. тупо выдает 14.4 в на максимально возможном для него токе , т.е. 50-60а !!! И так каждый день ! Так о каком "рекомендуемом" токе в 2-3 ампера может идти речь , если штатной системой автомобиля предусмотрена " скоростная" зарядка акка максимально возможным для генератора током ? При чем заметьте ежедневная ! Этим я не хочу сказать что дома нужно заряжать акки 40амперами , я лиш хочу сказать о том что сняв с рабочей машины аккамулятор в целях его подзарядки , по моему сугубо личному мнению , бесмысленно заряжать его малым током .
У меня зарядчик сделан из старого БП от компьютера , со стабилизатором тока и напряжения т.е. конечное напряжение которое не может быть превышено 14 в , ток заряда стабильный 5.5 а . Зацепил акк и забыл про него . Но есть и форсированные режимы (предельный ток 25А) , для скоростной зарядки . Этот "зарядчик" у меня уже года 4 , тот что сейчас акк новый , осенью купил , прошлый проходил почти 4 года , при почти ежедневном использовании и хранении авто на открытой автостоянке .


точно не знаю , но знакомый говорит что импульсный ток убивает акки , сам заряжаю чистой постоянкой

Интересно где Вы видели (меряли) и как расчитывали, что ток зарядки 40-50 или 50-60А? Могу с ооочень большой уверенностью сказать, что такого тока заряда на 12-вом АКБ Вы никогда и ни где не увидете, мало того если получиться добиться такого тока, АКБ погибнет смертью храбрых, практически сразу.
Если уже не верите, просто замерте ток заряда АКБ прям на автомобиле, даже сразу после работы стартера.

Интересные выводы, При нормальном напряжении заряда, пусть будет 14,2 вольта, будет идти номинальный ток заряда АКБ 4,5-5,5-6,5А в зависимости от аккумулятора, а каком "скоростном заряде" идет речь?

А вот не скажите! Если АКБ уже пое.. т.е. заезженный жизнью, всегда будет разный износ, сульфатация банок. И если заряжать его номинальным током, настанет такой момент, когда нормальные банки возмут заряд полностью, а с более глубокой сульфтацией еще нет, а юсер будет дальше заряжать АКБ, произойдет перезаряд нормальных банок, в тяжелом случае прооизойдет разрушение рабочего слоя пластин.
При малом, же токе заряда, так называемом "выравнивающем токе", есть большой шанс, что отстающие банки догонят нормальные и плотность во всех банках выровняется.

Если говорить правильней не импульсный ток в прямом понимании этого слова, идет тренировка АКБ, т.е. в какое то время АКБ заряжается номинальным током, потом разряжается чуть чуть уже током 0,1 от номинального. Благодаря этому происходит десульфатация глубоко сульфатированных пластин. При заряде "постоянным", как Вы говорите, током, уберется только сульфат тонкокристаллической структуры, который образуется (и должен образоваться) в результате работы АКБ. Крупные и труднорастворимые кристаллы сульфата, которые образуются в результате глубокой сульфатации, такая зарядка не уберет, как не старайся. А таких кристалов на пластинах, со временем образуется все больше, пока не покроется ими вся пластина АКБ и тогда уже ему прямая дорога в утиль. По этому, лично мое мнение, тренировать АКБ хотя бы раз в год, от этого он только выиграет.

Добавлю.
"Дохлые" батареи - "вытягиваю" малым током (1-1,2А) до плотности 1,1-1,15 во избежание коробления пластин.
Далее полноценный заряд нормальным током (0,1 емкости 8-10час.) до плотности 1,24-1,25
Дать батарее остыть 30-60мин. замерить плотность и дозаряжать током 1,5-2А (выравнивающий заряд) 2-5час.
Выравнивающий заряд делаю по схеме: 10 мин. разряд (лампа 21W), 50мин. заряд, несколько раз, до требуемой плотности эл-та. (в моем случае 1,25-1,26 - лето, 1,26-1,27 - зима.) (нужную плотность приведенную к температуре для своего региона/климатической зоны можно/нужно узнать из таблиц.)
Также полезно батарее делать КТЦ (контрольно тренировочный цикл) хотя бы раз в год перед зимой - разряжать током 0,1 емкости до 10,5 В (контроль!) и делать заряд заново. В результате обычная средняя батарея будет исправно служить 5-7лет.

я видел ток в 30 ампер. на своем москале-там амперметр. выехал с дачи-аккум был конкретно посажен. смотрю ток у меня в зашкале. дергался по началу. потом смотрю потихоньку стал ползти к нулю.
да и к тому же-ток принимаемый аккумом обусловлен внутренним сопротивление батареи и больше ни чем. так что гена работает на заряд с тем током коорый ограничивает только сопротивление батареи....

да видео полезное, расширяет кругозор...
вот только не понял а почему при переплюсовке, один из АКБ взорвался???
всегда думал что провода нагреются, по плавятся, отгорят....
а вообще разбирал, видел магазинные провода для прикуривания, отвалился крокодил, лицезрели жилу... изоляция с палец, а сечение жилы не более 3-х квадрат...

У автомобильных амперметров погрешность сам знаешь какая, ктому же шкала на них чисто условная.

Золотые слова, по этому на исправном АКБ такого тока как указал feniksjan просто быть не может.

Я имел ввиду "Импульсный - через тиристор" Зарядное такое.

: ) а вы вот разрядите акк , возьмите стабилизированный бп , с напряжением в 14 вольт и током в 60 ампер , и подключите через амперметр , увидите какой там будет ток : ) , далеко не 10 ампер , при нормальном акке минимум 30 ампер в начале , через какоето время сползет до 20 . Считайте что генератор и есть такой стабилизированный БП , выдает номинальный ток за минусом потребителей , остальное на акк , да он не долго будет под таким током , потому что по мере зарядки акк набирает емкость и ток потребления его конечно будет падать . НО после такой критичесской эксплуатации зимой аккамулятор будет всегда первоначальный ток заряда получать по максимуму , а это при нормальном живом акке , минимум 30 ампер !!!!

Про сульфатацию пластин ничаго не знаю , потому не могу ничаго сказать : ( , не шарю : ) , обычно среднее время жизни акков на моем авто 3-4 года интенсивной эксплуатации , потом им смерть ( ну для меня чуть больше половины емкости оставшейся в акке уже смерть для него , потому что машину с таким акком уже зимой не заведеш) . В свое время пробывал "маятся" восстоновлением , промывкой там , замена электролита , собирал зарядчик типа импульсный , который часть времени заряжает часть малым током разряд дает , без толку , вернуть к новому акк не вышло ни разу , потому если акк сдох , пошол купил новый , а этот повосстонавливал и на резерв в гараж , лампочки питать (света в гараже нет ) . Хотя конечно если где нибудь в АТП работать и есть тьма акков , то наверно какие то можно оживить почти как новые , но думается в частной домашней практике это не нужно.

хмм не хотел никого обидеть , если вдруг кому "наступил на живое" прошу прощения .

P/S хмм насколько я знаю внутреннее сопротивление чем меньше тем лутче , мериется в тестовых условиях путем замера холостого напряжения , подачи нагрузки , замера споротивления нагрузки и падения напряжения на акке , из разницы напряжений , зная ток нагрузки и сопротивление нагрузки , можно расчитать внутреннее сопротивление акка , я так понимаю оно будет не постоянным и менятся от условий теста и экземпляра акка , сию инфу преподают в технорях на ТОЭ ( теоритические основы электротехники) на первом курсе . Хмм еще хочу добавить что чем лутче состояние акка тем больший ток заряда он будет брать при стабилизированном напряжении и полном разряде акка ! Если это не так это говорит о том что аккамулятор "подустал" , чем выше этот ток , тем меньше внутреннее сопротивление акка , тем больший ток он сможет выдать при холодном пуске зимой , который не маловажно влияет на успешность утренних мероприятий : ) .

Аааа, ты об этом, если смотреть с этой точки зрения, то во всех зарядках выпускаемых промышленностью идет «импульсный» ток, если выразиться правильней не постоянный а выпрямленный ток, т.е. .. я не знаю как объяснить на словах.
Вот примеры осцилогамм:
Осциллограмма №1

Осциллограмма №2

Осциллограмма №3

Осциллограмма №4

Теперь смотри – на первой осциллограмме изображено переменное напряжение.
На второй, выпрямленное, которое получается после диодного моста, т.е. напряжение получается пульсирующее, но уже не переменное. В обычных блоках питания после диодного моста ставят конденсаторы и напряжение уже выглядит как прямая линия.
В зарядном устройстве роль конденсатора исполняет аккумулятор. И утрируя (что бы было наглядней) напряжение можно изобразить как на осциллограмме №3 (жирная линия).
При использовании тиристоров в диодном мосту зарядного, осциллограмма будет иметь вид как на №4 (жирная линия). Она будет изменяться в зависимости когда откроется тиристор –линия будет выше или ниже.
Но если сравнить осциллограммы №3 и №4, то можно увидеть, что они похожи.
Так что ИМХО все равно, какая зарядка на диодах или тиристорах, в последнем случае регулировка тока заряда идет тиристором, а не переключением обмоток трансформатора.


При любом удобном случае, конечно же проверю :)

Насчет внутреннего сопротивления верно. У «идеальной» батареи оно равно нулю, в жизни больше, у свинцовых АКБ примерно 0,0035 Ома у заряженной. И оно увеличивается по мере разряд батареи. И еще более увеличивается по мере ее старения (сульфатации)….
В общем хотел много чего еще написать, но воздержусь.
Скажу только одно, максимальный ток заряда не должен превышать 0,2 от емкости АКБ, а номинальный ток заряда составляет 0,1 от емкости АКБ.
Иногда это указывается в документации к АКБ и уж точно в гарантийных обязательствах завода изготовителя батареи.
И если бы было правильней и лучше и быстрее заряжать АКБ током 30-60А, наверное все устройства заряда поддерживали такой ток на аккумуляторе.


А зря, было бы полезно ознакомиться.


Все нормально
В здоровом споре рождается истина :)

насколько я знаю , зарядчиков на основе импульсных блоков питания не много и те что есть производиться начали сравнительно не давно , я к тому что трансформаторный зарядчик в 60ампер уже называется пускателем-прикуривателем и собственно обычному пользователю (такому как я например) нафих дома не нужен . Сейчас даже простые мелкие акки те что на 1.2 в , литивые , никельметалгидридные и т.д. заряжать можно скоростными зарядками , последние имеют контроль как по току , так и по конечному напряжению и защиту по температуре , позволяют заряжать током равным емкости ака , а некоторые и 4х кратным током , без ущерба для здоровья акков . Да не сомненно дома , когда некуда торопится можно заряжать и 2-3 ампера , пару суток , но когда времени 3-4 часа , можно заряжать током в 10-15 ампер , без особого ущерба для здоровья аккамулятора . Максимальный ток для заряда мною использованный был 25 ампер , при этом конечное напряжение было выставлено в 13.8 в , дабы исключить перезаряд . Оно понятно что если аккамулятор засунуть в тепличные условия , разряжать не часто , заряжать строго 0.1с максимум , то конечно да он может и протянет 5-7 лет . Но думается в нынешних реалиях это не возможно , всегда нужно кудато обязательно ехать с утра в минус 38 , зимой акку всегда сильно достается . Я к тому что , взять , может не лутчую, анологию , Например шахтера загнали в шахту , и заставляют его работать не разгибая спины на износ , раз в месяц выпускают подышать воздухом на часик , потом опять в шахту , как думаете насколько продлит его жизнь один час в месяц нормальной жизни ? Хмм еще такой нюанс к теме не относящейся , при нынешних ценах на бензин , бессмысленно экономить на аккамуляторе , я в месяц накатываю не меньше стоимости аккамулятора , чаще больше накатываю , а сейчас когда проблемы с 93им , я езжу на 96ом , что вообще влетает в копеечку . . .

P\S чтоб не быть голословным . Вырезка из мана к акку ( акк VARTA , последний у меня такой был , прожил 4 года)


заметьте , а не ограничивается таким током !

еще вырезка , источник http://www.battery-industry.ru/?p=2059