Всем добрый день. Сегодня поднял оба задних колеса и завел двигатель. Колеса крутились с разной частотой т. е. правое колесо спокойно останавливал рукой, а левое останавливалось только при приложении значительного усилия. При выключенном двигателе если застопорить одно колесо, а другое покрутить в разные стороны чувствуется значительный люфт и стуки. В масле метаболических частиц нет. Это нормальная работа или нет?

скажем так ,люфт не должен быть большим...ну а причина в диференциале и в зазоре главной пары

В правом колесе тебе помогала останавливать едрическая сила. А в физике сила трения. Там у тебя колодки сильнее затирают. Люфт и стуки это нормально. Беззазорных редуков не бывает. А большой люфт это не айс. Я за хирургов. А они за вскрытие, а уж вкрытие и покажет ху из ху.. Кстати ,чем наблюдали метаболические частицы??

Магнитом на сливной пробке

значительный люфт это сколько град. поворота колеса? как бэ там сателитов 4 шт + гавная пара, люфт там будет казаться большим.

Эй, откуда 4 сателита

ну 2 сателлита + 2 таких же шестерни на полуосях... )) как то по привычке сателлитами кличу

Я не сноб ,но ...

Сателиты это18 и никак не 20. И не надо додумывать..
Я, кстати ,не злой. Кликай кого нипопадя хоть Варфоломеей. А тех ,кто вобще не врубает своими привычками в непонятки не посылай.

да я вроде злым никого не называл...
я думаю от смены названия назначение детали не меняется в наших машинах вообще можно одним словом, меняя только интонацию перечислить около 20 деталей...
Если уж называть всё своими словами, тогда так: 2 сателлита, 2 шестерни полуосей + главная пара. а люфт одинфиг останется.

Если его не починить правильно.

Залей масло и более не смотри туда, все хорошо! Смотреть нужно тормоза с той стороны где медленно крутилось
А что такое метаболические частицы? http://anti-aging.ua/index.php?option=com_...8&Itemid=29
Еще крестовина, крестовина, шлицы кардана, эласт муфта, вторвал-шестерня ведомая передачи, ведомая шестерня-промежвал, промежвал шестерня первичн. вала, шестерня первичного вала-первичный вал, шлицы первичного вала с диском сцепления, пружины диска сцепления, есче подшибники с люфтом, итого на каждое зазор более 0,1 мм ОГОГО!

Металлические частицы

Люфт редуктора - кто сталкивался?

Выражается в следующем - например, едем на 1й - разгон, выжим сцепления и тут как бы стук-удар, (откуда точно не понять), т.е. усилие от двигателя перестает передаваться на трансмиссию и без нагрузки где-то происходит стук в люфтящем соединении.
Сначала думал на кардан, и правда, была раздолбана немного крестовина, поменял на новые обе, стук остался.
Замена кпп тоже результата не дала.
Остается мост.
Думаю, люфт где-то в редукторе. При этом не гудит, работает норм.
Если открутить кардан у хвостовика моста и рукой попробовать покрутить за хвостовик при стоячей на земле машине, то до начала вращения колес где-то 1мм свободный ход хвостовика, но мне кажется это нормально.

Посмотреть полуося и редуктор не долго конечно, но всеравно - может у кого было подобное отпишитесь - что было виной?

Столкнулся с той же проблемой, люфт где то в редукторе, вот только при стоячем авто на земле и вращении хвостовика на глаз люфт 20-30 градусов хода при езде очень чуствуется на переключении передачь "стук" кардана изза люфта (стук в редукторе). Подумываю что это можно излечить только заменой редуктора и полуосей, может у кого есть варианты как это можно удешевить ? Буду рад совету.

20-30 градусов это ппц, у меня пара градусов и то стучит.
Хреново то, что этот люфт редуктора разбивает крестовины периодически. Так что ждать наверное не буду, на новогодние праздники разберу мост, заменю редуктор, гляну состояние полуосей и тормозов задних.
По деньгам - редуктор б/у хороший - 1,5 р, если еще и полуося поменять +2 р, тормозные колодки +0,5р, итого максимум 4 р. В принципе фигня, по холодам возиться неохото, гараж не мой просто.

Если у меня люфт, стуки, дёрганья, и я точно установил что проблема в редукторе, его как то можно перебрать что ли, рем комплектом или как то так. просто покупать новый за 5 тыр, накладно

Aladanir , спеца ищи и сдавай ему на ремонт.

Причина замены редуктора?

3.9 сменил на 4.1

и при трогании что-то в нем щелкает, по звуку как крестовина, надо смотреть...

Новье? Тоже хочу земенить на 4.3

OPTIMUS PRIME , не, кстати 3.9 новье, не прошел и 20 тыщ, автовазовский, вот тебе и новье...

Короче, друже, думал думал, пришлось купить новый редуктор в сборе и всё поменять, вообщем все проблемы со стуками, щёлканиями и прочей ерундой исчезли, всё как часы теперь работает, попутно ещё поставил новые полуоси и флянцы на кордан.... Но есть одно но, даже 2, как правильно прикатать редуктор и сколько сотен км его прикатывать, а вторая проблема в том, что если раньше был люфт 180 градусов почти )))))) то сейчас люфта вообще нет, а тут выше писали что заводской люфт совсем небольшой но должен быть... что я мог перетянуть ?

Aladanir , гайку хвостовика не трогал, значит ничего не перетянул, все норм, езди себе спокойно.)

Кто-нибудь знает почему гайка хвостовика постоянно ослабевает, и что с этим делать.

Я знаю. Ты мануал читал?. Эта гайка считай самая главная в редуке. Натяг подшибов вала редука от неё зависит. Если катался с отпущеной гайкой , то весь набор вала мог износ схлопотать. Это оба подшиба , сминаемая втулка , регулировочная шайба пятна контакта и наверняка прохавало дырку в маслооткажателе.. Резюмэ.. Гайка ослабевает потому , что разрегулировался твой редук. Что делать? Думаю два варианта. Лучший это ехать на диагностику и регулировку. Ну и колхозный.. Затянуть гайку со стопором резьбы. И тянуть сильно , но проверять при этом хвостовик на проворот. Как только хоть на чуток туже проворот станет то и харэ тянуть. Это очень плохая имитация регулировки редука , но для жадных и " авось поможет" самое то.

Потому, что распорная втулка непотребно низкого качества металла...вместо упругой деформации она деформируется пластично и весь натяг идет коту под хвост. Это как если бы гровер под гайкой был алюминевый-никакого держака.

Но так задумано конструкторами.

Часто гайки откручиваются от выбрацый не отбалансированого карданного вала.

Задумано, что втулка, поджатая гайкой так и будет держать усилие преднатяга...а она, сцабака, просто плющится и нифига не держит. Вот гайка и ослабляется

Так ,а куда при вращении по "косым"зубам выталкивается ведущий вал,внутрь или наружу ,при движении автомобиля вперед?

При нормальном преднатяге этот вопрос никого не интересует)

Я почему ето говорю,при вращении (движение автомобиля вперед) ведущий вал должен быть поджат к обойме внутреннего подшипника,на втулку повышеного давления нет,а вот например при смене вращения(движение назад) когда вал выталкивает внутрь от перегрузки втулка может сминатся?

х.з. Я для себя уяснил, что втулка-это нечто вроде мощной пружины, которая всегда должна быть в тонусе и не проседать.
В тонусе-значит упруго деформироваться при знакопеременных нагрузках.

Джельмены , пауза.. При сильно раскрученой гайке ведущая шерстня начинает пилить фсё внутри редука. В моём теперешнем редуке втулка несминаемая стоит. Выточена в размер со сминаемой после регулировки. Итог .. Гайка закручена с усилием больше .чем по мануалу. Не отпускается. НО .. начал чуток погуживать в нагрузке.. После двух лет..

Мост не гудит, не греется, масло не уходит. Просто как-то раз заметил что при движении накатом идет вибрация. Все осмотрел и решил поменять крестовины т.к. одна немного люфтила. Когда снял кардан, то обнаружил люфт хвостовика. Затянул по мануалу. Вчера опять почувствовал вибрацию, открутил кардан от флянца, а гайка, собака такая, опять ослабла. Опять затянул. Вибрация ушла. Вот думаю надолго-ли...

Ещё такой вопрос забыл спросить, как правильно обкатать новый редуктор, сколько км и с какой скоростью ездить, через сколько масло со стружкой слить и залить новое и всё такое ?

Обкатка до 2000км, скорость в общем любая, вопрос скорее в нагрузке - лучше не нагружать - не буксировать автомобили, сам авто сильно не нагружать, не шлифовать.

Откуда вы ето взяли,в какой литературе описана обкатка редуктора?

Мне сегодня один механик такое сказал, первые 500 км, ездить спокойно до 60 км\ч, вторые 500 до 80 км\ч, третьи 500 до 100км\ч, потом поменять масло с притирочной стружкой, залить новое и ездить уже спокойно и как обычно

Ну-ну ,500 км на 60 етож с ума сойти можно

ну вот и кому верить ? как всё таки ездить ?

Aladanir , я бы сказал так, ездить по человечески, и все будет хорошо со всеми узлами авто.

Мастер подсказывал, но я 1200 отъездил и поменял, сейчас на этом же и езжу масле, перламутра нет, а вот на обкатке чуть чуть было, Редуктор Ш-Нива (по сути 6ошный) 4.1, прошёл ~20 000 масло 85W-90 TransElf минералко.

Хз,я после установики редуктора (К/Р) сел и поехал как всегда,по началу он конечно люто грелся и плевался маслом из сапуна,но а что делать 40 км тошнить? Заменил масло после 500 км потом через 1500 и на 2000 залил окончательно ELF 85w-90

проехал 170 км, на скорости 40, думал сдохну от скуки.... такая обкатка меня не устроила )) стал ездить по нормальному в обычном режиме 60-80 км\ч, но спокойно и плавно, ничем не нагружая машину... думаю так будет проще обкатать

Возможно кому то пригодиться!
Видео о том как закрутить гайку хвостовика!

Что делают, чтоб не разкручивалась гайка хвостовика редуктора !

немношко не понял, у тя редуктор от шеви нивы стоит в шестерке? просто у шнивского редуктора 24 шлица с своими полуосями, а у шестерки полуоси на 22 шлица...

Передний вроде на 24

у шевика и передние и задние на 24, это у обычной нивы редуктора на 22, взаимозаменяемые с классикой
но всеравно, нивская полуось в классический мост не встанет. она длиннее прилично...
там даже сальники не классические уже ставяться а десяточные 2110-2301034/2110-2301035 на правую и левую сторону

на нивах-шевиках вообще 5 видов полуосей, они длинами и кольцами отличаються, а также разными болтами в комплекте, более длинные болты под шнивкий кронштейн стаба

2120-2403069
2121-2403069
2120-2403069-10
21213-2403069
2123-2403069

ни ни одна из этих осей не встанет в классический мост, тупо не получиться ее прикрутить к фланцу...