все есть кроме шарошек,без них вообще никак?

все есть кроме шарошек,без них вообще никак?

Никак

Никак.

было решено менять две направляющие,выпускные. попробуем без шарошек,больше вариантов нет. с этой Гбц уже два месяца воюю. )))

я свою то же фрезернул. Теперь движок тупит. Че то не так собрал:[

Доброго времени суток всем.

Не знаю в какую тему написать, если что - простите.
Вообщем дело такого рода:
Двигатель 01-ый, расточеный до 1,6 ; коробка 4-х ступка.
Машина у меня первая.Появилась месяца 3 назад.По словам прошлого хозяина капиталился движок 5000км назад, и я накатал 1500.
Двигатель резвый на разгон, набирает скорость относительно быстро.НО.Максималка 110-115 км/ч и дальше ни в какую.
Раз разогнал до 140 и то с горки.
Доходя до 110, даже звук у движка меняется, и появляется небольшая вибрация.
Подскажите, люди добрые, куда копать? В чем может быть причина?

а на хх движка чихает? если да может быть виной смесь, надо богатить, если норм посмотри зажигание часто оно тому виной.
Вибрация на каких оборотах начинается? Стоя без нагрузки на этих оборотах есть вибрация?

Вибрация появляется на 3500-4000.Стоя без нагрузки вибрации нету.
На хх работает нормально, стабильно, обороты не плавают, не троит, не чихает.
При покупке стояло контактное зажигание. Я почти сразу поменял на БСЗ.

Вибрацию на ходу дает кардан. Пробуй "ехать" на яме, вывесив колеса на IV передаче. См. кардан и опоры дв.

Дело в том, что, вибрация появляется на скорости >100-110км/ч.И меняется даже звук двигателя...До 110 он нарастающий, а потом становится ровный, и фсе, машинка не хочет дальше разгоняется.
Тоесть, когда на 1, 2-ой, 3-ей кручу 3500 не вибрирует...

Может сцепление хреновое?А мужики, что думаете?

Вибрация-скорее всего кардан неотбалансирован, не едет больше 110-нехватка питания-настройки карба, может он остался от старого копеечного мотора, а объем стал 1,6. Зажигание отрегулировать по детонации.

а оно то тут причем.
оно либо работает либо буксует, либо при трогании у тя вылетают зубы.
а на скорости уже сказали что смотреть.
также вибрация может быть и с колес.

а насчет того что не разгоняется дальше, смотри питание и зажигание

Какбэ может дело не в карбе-смеси-двигателе? Я вот свою тоже с трудом до 120 разгонял, точнее как раз разгонял без труда, а вот дальше 120 капец просто. Как то раз с огромной горы по хорошей трассе и с попутным ветром до 140 разогнал, движок в разрыв ревел и вибрация бешеная была. Ну так дело оказалось в том, что редуктор заднего моста стоял двоешный
Со всеми вытекающими - движок на подушках скачет + кардан бедолага бешено крутит, а ехать не ехает быстро.
Я поменял в свое время свою 4х ступку на фиатовскую 5и ступку - как бы немного помогло - резвее бегать стала - до 120 без проблем, а с 4х ступкой ваще жесть была - 100 км предел мечтаний

1,5 на троечном редуке и 4х ступе 2101довольно спокойно раскручиваетя до 150км час.. На бензине.. А на пропане более 120 до 130 только на первой камере.. Както так..

Ну так троешный же редуктор, а не двоешный, между ними разница еще в целый копеешный

Кто б поспорил .. Я же только для статистики инфу выклал..

Я на 1.3 убитом (>200 000 без ремонта) 5 ст КПП и 03 редуктор до 160 разгонял, не то что вибрации не было, плыла как корабль, сказка. =)

мой мотор. Перебирал до НГ, зимой.

Санек, я победил, мои фотки еще и не фотаные.. Я свой еще не собираю.. Хотя уж давно пора.

И снова привет. Разобрал движок, теперь нужно его собрать. Осталась крышка. Как правильно ее поставить? Мне говорили про какой-то герметик.

Какая крышка двигателя? Передняя?

Крышек много , уточняй..

Господа, будьте добры, кто менял болты ГБЦ нового (ключ на 12) образца, на старые (ключ на 19), ответьте срочно, почему у этих самых болтов на 19, которые продаются сейчас, резьба по телу болта в два раза короче (нет и четырех сантимов, тогда как у современных все 7см.)?
Надо срочно собрать двиг, и не хочу ставить болты со шляпкой на 12 после того ужаса как их откручивал. А выкинуть 350 р. (это только болты, а к ним еще есть шайбы) что бы столкнуться с "сюрпризом"....

Pilot_ВАЗ, не парься. Менял болты под ключ на 12 на старого образца на 19. Именно по описанной тобой причине. Все нормально притягивается.
PS: К ним еще шайбы идут специальные

Warrior, благодарю! Все равно пребываю в размышлении: и чего это резьба в них короче? А, шайбы там в чем хитрые (я их не видел)?

Просто большие и толстые шайбы. Без них блок расколешь. Болты, которые под ключ на 12 вроде как от переднего привода. Потому и резьба разная. Большая часть резьбы там не используется.

http://www.avtoall.ru/shaiyba_13_0h27_0h4_...i_bloka-013316/

Не только от переднего. Болты с длинной резьбой затягиваются с доворотом, на безусадочных прокладках. При затяжке с доворотом, болт вытягивается именно по резьбе и повторное его использование не предусмотрено.

Подскажите под диаметр цилиндра 76,8мм ставится прокладка 76мм или бывают 76,8 ?

Под 76,хх прокладка 76
Под 79,хх прокладка 79
Под 80,00 прокладка 79
Под 82,хх прокладка 82

всем привет! вопрос риторический: про недоход и переход метки на шестерне распредвала. что лучше, недоход или переход? ставил распредвал и задался таким вопросом. в инэте пишут что переход это тяга на низких оборотах, а недоход- на высоких. интересует Ваше мнение коллеги- ВАЗоводы и опыт.

/переход это тяга на низких оборотах, а недоход- на высоких/ прально пишут
Ставь на "недоход", со временем цепь уляжется/вытянется будет норма
Самый лучший вар. в таких случаях - разрезная шестерня

та цепь уже лежала и тянулась. я гбц снимал и вот задался таким вопросом. почитав инэт решил попробовать как оно с переходом будет. в итоге тянет намного лучше, но и двиг как то жестче работать стал.

собираюсь вернуть недоход

Я вегда ровно по метке ставлю. Если есть недоход или переход - цепь менять надо.

Ну не знаю...... У меня што старая што новая , несходняк в 1 зуб..... я наскока помню там по длинной метке надо, так у меня в + стоит..... если распред в ровень, то на КВ по средней, пробовал даже как по книге, делал вроде как по нулям, но машина херово ехала, вернул как было +1 зуб. полет нормальный.

У меня на старой цепи было так же. Посередине где-то между зубьями. Поменял цепи и звезды - все стало точно. Потом перешел на однорядную цепь - тоже все ОК уже который год.

Ну хрен знает..... я набор брал - шестерни + цепь. потом когда распред провернуло, поставил Нивский уже и звезду Нивскую, ничего не изменилось..... В принципе если как по книге, то тяга зверская, а вот на верхах дохнет, если на опережение, то и на низах и на верхах хорошо + нивавал на низах приход не слабый дает..... клапана кстати так и не настроил под него)))) в итоге потеря мощи на верхах, больше 4к не крутит..... , на ХХ крутит в красную зону без напряга, а вот под нагрузкой уже нет.....

по сути нивовал-просто больше открывает клапана и дольше держит их открытыми,да и на грязи (нива там не ахти сильно в стоке) что дает приход для момента,для оборотов 8клоп мотор просто не приспособлен с момента проектировки,на это есть 16 и 20 клапанные моторы

Кто как затягивает болты гбц нового образца которые под ключ на 12 либо звезду Е16?

Тянул в 4 подхода: на 20 н\м, потом на 80 н\м и 2 доворота по 90 градусов. Так вот при втором довороте не все болты смог довернуть на 90 градусов. Болта 2 или 3 вообще не довренулись, пара болтов градусов на 45. На ключе 145 Н\м поставил, дальше побоялся пробовать тянуть. А некоторые довернулись на 90 туго, но легче чем предыдушие. Болты смазывал шляпу и резьбу и давал стечь маслу. С отверстий под болты жидкость удалил. Между первым и вторым доворотом, где то 3 часа получился перерыв.

доворот делают жестким ключом или воротком,желательно длинной более полу метра,либо с помощью трубы. Доворачивать динамометрическим ключом запрещено,будет погрешность,если перетянуть механизм

а зачем вам доворот, если в книжке вроде как вообще в два приема без углов написано, некоторые тянут в три, последний на 11.5кг или 118НМ, куда там 145 ньютонов то, только болты рвать.
По хорошему ведь важен не процесс, а финальный момент затяжки.

Динамометрическим делал, потому что он какраз большой около полуметра. Им удобно. Ну а момент выставил, так чтоб ориентироваться примерно.




Это для болтов старого образца, которые были под ключ на 19 и ставились с шайбами. Щас в магазинах таких не найти ( покрайней мере у нас).

а новые что без шайб?! вот это номер...... деградация автоваза продолжается.
Хотя, в любом случае важен финальный момент, он для болта 12х1.25=118нм,

зависит от класса прочности,М12 по мануалам на некоторых машинах до 150нм тянут,но там и класс 12,9

Почему не найти, всегда покупаю только такие. Стояли нового образца - с горем попалам выкрутил их, выкинул и забыл как страшный сон!

Не найти, потому что снято с производства, а значит нету в магазинах запчастей, если в регионах где еще остались авторынки или запасы старых деталей,их еще можно отыскать, и то с огромным трудом, в основном новодел убогий родом из гуанджоу.



ну ёомоЁ! я же про жигу говорю,а не про СНИПЫ с завода подводных лодок, в одной книжке по ремонту написано что что тянуть болты доворотами,а в другой на те же болты, даны моменты, что упрощает рядовому чинителю жизнь.

Ну может материал прокладок ещё изменился....

не может, а точно изменился, современные еще от производителя, по толщине отличаются, от 1.2 до 1.8мм и хз кто там что штампует.
Кто помнит старые советские прокладки и то что сейчас, это как бы две большие разницы
у меня со слов предидущего владельца, установлены две прокладки через металлическую пластину,и все это делалось в 1985 году, и видимо теми материалами,ну как бы не думаю что тогда у них был викторрейнц или эрлинг

Arie что на 80м катаем-с? Две прокладки для этого ставили...
А эще и герметик по прокладкаи пошел... Кантиком... В доворотах смысл кагбэ пропал. Но! Каждый ветить и крутит на х™ как хочет. Даже у меня написано в старых мануалах (речь не о ваз)довернутл после обкатки!!! (Определённого пробега,ужеб мотгчасы указали)или как говорят прогрел+остыла=доверни.
Я уж четвёртый год без "контрольного" доворота езжу 200т.км., и все гуд.

по утверждению бывшего и единственного хозяина данного автомобиля, переведена была в те же 83-85 году, владелец носил серьезные погоны,и имел доступ в гараж МВД и соответственно к бензинчику аи76, поэтому, все свои 106 тыс км машина прошла с этими прокладками.
Делали там же, в гараже МВД, сделано к слову, все очень качественно.
Сейчас один фиг надо это все выкидывать,клапанам уже конец пришел, летом займусь, а пока да, на аи-80 жгу.



Именно так, мой покойный отец, работал на автобазе скорой помощи, дк вот он тоже все доворотами и обжимом делал, и для тех материалов это было оправдано, РАФы и Волги протягивали обязательно.
Многие иномарки типа Лачети или старых фольксов тянут по книге 30-60нм и два раза по 90 градусов, так что все ок,
В общем то никакой проблемы дотянуть болты нет, кроме того что это огромный и не контролируемый момент, болт отломать много ума не нужно,или блок испортить, надо ли оно, если есть конкртеные рекомендации завода.
Кто умеет пользоваться шкальным динамометром, легко может проверить, что после этих доворотов , момент затяжки не равномерный.
Так что, если бы я выбирал, я бы тянул до нужных цифр ключом чем дотягивал на градусы.

Согласен. Довороты уместны на конвейере - с новым блоком, новой резьбой и новыми болтами. Иначе сильно рискуем сорвать резьбу или порвать болты.

И насчет прокладок. 1,5 года назад, когда при замене сальников клапанов случайно загнули клапан, и пришлось снимать ГБЦ, то у мастера нашлась в загашнике прокладка только старого образца. Затянули ее по динамометру, но все равно антифриз слегка подтекал. В итоге съездил в таком виде в село, а после возвращения ГБЦ протянули повторно. Опять же по динамометру. И тянулась она после усадки, надо заметить, очень хорошо. Течь, как показалось сразу, прекратилась. Но, как выяснил позже, все равно потихоньку потела. В итоге взяли прокладку нового типа, с полоской герметика. Ее затянули один раз по динамометру (мастер сказал, что в повторной протяжке она не нуждается), и все. Течи нет, катаюсь нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.

P.S. Болты с завода стоят старые, на 19.