ВАЗ 21063 1990 года выпуска. До меня эксплуатировался как дачная повозка, поэтому состояние кузова очень хорошее, есть косметические недочёты на дверях(видимо дедуля не очень умел в гараж заезжать).

***
Двигатель: 2106 - 1600см^3
ГБЦ 33х30, сёдла 34.5х28
Клапаны - тюльпан(доводка полировка)
СЖ - 10
Распредвал - 21213
Однорядная цепь 21214
***
Распределённый попарно-параллельный впрыск с датчиком кислорода, мозг январь 7.2

***
КПП 4 ст
ГП 4.1

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что сделано:

1)Передняя подвеска: Пружины 2123. Амортизаторы VW T4. Проставки под верхние шаровые 6 мм. Крепления штанги стабилизатора к рычагам от нивы, шпильки м10, втулки в лонжеронах, крепление через болты.
2)Задняя подвеска: пружины 2121. Амортизаторы Плаза стандарт(газ-масло). Усиленные проставки под пружины. Дополнительные буферы хода сжатия из подушек двигателя 2121. Реактивные тяги с зажатыми втулками и усилительными шайбами. Регулируемая панара.
3)Тормоза перёд сток, зад сток. ВУТ+ГТЦ 2108.

4)Сцепление Шеви-Нива(маховик, диск корзина), ГЦС 2101, РЦС 2123. Эластичная муфта от шнивы.

5)Помпа 21073(увеличенная производительность).
6)Радиатор 21073 инж.
7)Ножевые предохранители.
8)АКБ перенесена в багажник.
9)Генератор 21214 80 А.


Ну и дофига всего по мелочи)))

Ещё немного фоток:

Карбюратор Солекс. Также на фотке видно патрубок с ДТОЖ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

РЦС от Шнивы. Возвратной пружины нет, т.к. цилиндр самоповодящийся.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Бублик от Шнивы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

солидные доработки!!!
машина с виду конечно..безобидная овечка)))
а че за бублик?! чет никак не догоню!
ЗЫ. Я первый! лишил девственности твою тему!!!!

В чем преимущество резиновой муфты от Шнивы пред стоковой???

Это эластичная муфта, которая КПП соединяет с карданом. От шнивы она значительно толще родной и при резком старте, лучше гасит крутильные колебания. Убить её практически нереально, по крайне мере стоковым движком

Молодец, руки на месте, как работает с сцепление с этими цилиндрами, а движок не жестко на нивовских подушках?

А установочные размеры ее соответствуют "Жигулевским"?

Со стоковым сцеплением педаль мягче раза в полтора, но нужно менять родной шток РЦС, на регулируемый с гайкой. Со шнивосцепой педаль легче более чем в два раза(нужно привыкать ибо забываешь выжал сцепление или нет).
Нивовские подушки вполне норм, мелкие вибрации гасят не хуже стоковых, но движок на них меньше болтается и не проседают они.



Один в один, т.е. встаёт без переделок. Балансировку кардана не делал после установки, вибрации нет до 145-150, дальше не проверял)

Суперрр! Чеж раньше-то не знал что они разные. Как раз недавно этот бублик менял..

А по мне-так лучше убить копеечный бублик, чем запороть какую-нить более серьезную деталь в трансмиссии ...
ps у меня и родной никак не убьётся...вот ужо 280 тыш))

А там особо пороть нечего, диф только страдает в редукторе от повышенных нагрузок. Но это решается использованием хорошего масла с большой вязкостью. Родной диф прошёл 235 тыков, вот вчера только сателеты подкинул и снова полёт нормальный.

фотки салона давай!;)

Там всё полный сток))) Из музыки родное радиво, которое стояло с завода)))

Фоток немного)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Чуть позже поставлю нормальные ковши, а то на родных сидушках в крутых поворотах надо зубами за воздух держаться)

хех... вот как про мою все написал)))))) тож у дедули покупал, тож тока на дачу ездил, тож не умел в гараж заезжать)))))))))))) и цвет и двиг все такое же))
а так машинка очень даже ничего :)

Вот ещё немного фоток)

Кронштейн крепления штанги стабилизатора к рычагу от нивы плюс нивские резинки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Втулки реактивных тяг с шайбами
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Шнивомаховик, рабочая поверхность заметно больше чем у родного, отверстия крепления корзины находятся почти у самого края.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что то многовато ты деталек от НИВЫ ставишь.Ты случайно по соседству ни у кого эту ниву не разобрал

Вроде все нивы по соседству целы, пока))) Ну а если серьёзно, то запас прочности никогда не помешает.

Такс, пришла пора поведать про редукторные войны)
Таки добрался я до трансмиссии, проблема заключалась в так называемом ударе в трансмиссии, при резком переключении и быстром старте, выражающемся в глухом металлическом стуке. Эта бяка является следствием выборки всех люфтов в РЗМ. Основным источником зла, является дифференциал и шлицевые соединения полуосей.
Приступил к разборке РЗМ, износ шлицев шестерён полуосей составлял проценто 40, тут всё понятно, ось сателлитов хоть и не болталась в коробке дифа, но имела ощутимую выработку в виде канавок.
Регулировочные шайбы(выполнены из латуни, были в сносном состоянии). Решено было заменить шестерни дифа и ось сателлитов, а также подшипники дифа. К сожалению, после сборки и в процессе регулировки выяснилось, что коробка дифа имеет недопустимое торцевое биение, т.е. зазор в зацеплении получается плавающим и максимальный зазор существенно превышал допустимые 0,13 мм. Т.к. машина была нужна, то пришлось собрать всё как есть.... К слову докучающий удар исчез, что не могло не радовать) Но на скорости более 120 км, можно было услышать пульсирующий шум, что есть следствие торцевого биения. Проблему надо было устранять)
***
В принципе можно было приобрести диф в сборе, но сейчас они поголовно идут с пластиковыми регулировочными шайбами, а это не айс.... Поэтому была приобретена коробка дифа, без начинки. И тут всплыла одна засада, коробка дифа хоть и маркируется как 2101, но имеет посадочные отверстия под приводные шестерни полуосей нового образца, диаметр у них 36 мм, а сателлиты продающиеся отдельно поголовно старого образца, т.е. под диаметр 34 мм. Обойдя все магазины, 36 мм сателлитов найти не удалось, только в одном магазине о них слышали, но в глаза не видели. И чёт решил я прошвырнуться по нивским запчастям и о чудо, обнаружил комплект сателлитов дифа раздаточной коробки. К слову конструкция там практически идентична дифу РЗМ, за исключением наличия стопорных колец на оси сателлитов и более прочными стальными регулировочными шайбами. Самое главное, что шестерни там были под диаметр 36 мм, цена 750 р(не кооперативные).

Вот собственно, что получилось:

Слева шестерня старого образца(34 мм), справа нового(36 мм), в остальном идентичны.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Регулировочные шайбы, слева бронзовая(родная), справа стальная нивская(более устойчива к дрифтингу ).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ось сателлитов используем родную.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Диф в сборе)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Отрегулированный редуктор готов к мучениям.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот собственно и всё)))

Скажи, рабочий когда шнивский ставил, какие еще трудности? Посадочное такое же, как у родного? Шланг как? Интересно,ибо если сцепа легче выжимается гораздо, то овчинка стоит выделки...

Основная трудность, это найти кронштейн крепления рабочего цилиндра т.к. у него нет отверстий для болтов, в отличие от цилиндра 2101. Мне удалось его приобрести в специализированном нивском магазине. Шланг остаётся прежний. Всё встаёт на родные места. Возвратную пружину можно выкинуть.

Т.е нужно купить:

1)РЦС 2123.
2)Кронштейн крепления РЦС (кронштейн+прижимная пластина)

Шток ГЦС желательно удлинить на 2-4 мм, можно сваркой, можно новый соорудить. Но это не обязательно, это только в том случае, если покажется, что в полу берёт.

С такой переделкой, даже со сток сцепой, педаль становится легче.

Ну и как редуктор - не воет? Я просто придерживался мнения, что РЗМ моно перебрать только в заводских условиях с жёстким соблюдением всех размеров и моментов затягивания крепежа. А ты, как видно, перебрал редуктор в гараже так, как будто это проще переборки коробки Неужели все действительно не так сложно, как говорят??? У меня просто лежат 2 редуктора 2101 воющих! Мне они очень нравятся по эксплуатационным характеристикам, но найти их в норм состоянии уже проблематично Сам Я имею неоднократный успешный опыт переборки коробки передач! Так что - РЗМ моно потянуть?

РЗМ, можно перебрать не только на заводе. Для работы потребуется штангенциркуль, 160-250 мм, для контроля расхождения крышек подшипников дифа. Динамометрический ключ, для затяжки крепежа. Самодельный ключ, для закручивания регулировочных гаек. Безмен и метр прочной верёвки, для контроля момента проворачивания ведущей шестерни. Краска, подойдёт серебрянка, чтобы пятно контакта посмотреть. И терпение. Но есть один момент, если редуктор запел из за износа/сколов/задиров главной пары, то регулировками ему уже не помочь. Ну а если просела распорная втулка, накернились подшипники коробки дифа и из за этого ушли регулировки, то можно попробовать. Хороший материал можно почитать здесь.

Редуктор молчит, тьфу тьфу)))

Тьфу, тьфу, тьфу...пусть так и бует))) Спасибо за советы! Надо редуктора значит исследовать внимательно на мех повреждения! Скока по времени работа эта занимает?

Регулировка час занимает примерно) Ну и снять поставить часа 2, если неспешно. Если конечно ГП менять, то намного дольше, т.к. надо подбирать регулировочные шайбы и катать пятно контакта. В любом случае эксперементируй, опыта наберёшься !

У меня 2 копеешных и 1 троешный...есть на чём опыт набирать

Ну вот, отличный материал для тренировок !
***
А я теперь займусь установкой микропроцессорной системы зажигания) Трамблёр фтопку !

Трамблёр фтопку+1 Тока Я буду мастерить впрыск

Впрыск тема ! Тоже перейду, но позже)

Хорошая машинка у тебя - очень большой потенциал!!! А по поводу мотора - Я себе как раз сейчас буду собирать на 011 блоке 82\80 с Тайговским коленом и укороченными шатунами! В идеале сразу инжектор прилеплю! Тогда поделюсь впечатлениями

Краткий отчёт о замене рабочего на новое)))

При откручивании шкива помпы, с целью изъятия генератора для замены переднего подшипника, от фланца этой самой помпы отвалился кусок с резьбой))) Соответственно шкив держался на двух болтах, что есть непорядок... Помпа была ТЗА 21073. Как раз в это время в продаже была замечена полупомпа ТЗА 2123 от шевика, которая и была собственно приобретена.
Во краткий отчёт об обнаруженных отличиях, по сравнению с полупомпой 21073.

Крыльчатка аналогичная, отличий в размерах не обнаружил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А вот уплотнитель отличается, и по конструкции похож на забугорные аналоги, что есть плюс)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Маркировка
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ещё посмотрел зазор между крыльчаткой и корпусом, он оказался меньше чем с предыдущей полупомпой(не знаю, так задумано или просто удачный образец попался).
Тесты показали хорошие результаты, в городе в пробках не более 95 градусов, по трассе 145 км/ч на 4-й в течении 20 мин не более 90 градусов.

Вопрос такой: Встает ли эта крышка от помпы в стоковый корпус или нужно и корпус помпы тоже менять на Шнивовский?

Встаёт без проблем, но производительность будет меньше, т.к. корпус помпы нового образца идёт с увеличенным диаметром рабочей плоскости.

Корпус 21073 слева и корпус 2101 справа.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А смысл тогда его ставить? Дольше ходит???
PS: Хотелось бы наоборот, что-нибудь БОЛЬШЕЙ производительности.. .

Дыкс, чтобы была производительность больше, надо ставить корпус нового образца(на фото слева) и помпу 2123, что я собственно и сделал. Производительности хватает за глаза)))
Кстати на отливке корпуса и крышки помпы маркировка идёт 21073, только на коробке 2123 написано ну и уплотнитель отличается) Сегодня видел в продаже помпу 2123 в сборе производства ТЗА, стоит 800 рупий, так что
если встал вопрос о замене, то можно ставить не задумываясь ИМХО)

Т.е. у помпы В СБОРЕ производительность все-же выше, чем у стоковой?

У помпы в сборе производительность выше процентов на 30(выяснил на форуме нивоводов). Разница в размерах крыльчатки, по сравнению с 2101 видна невооружённым глазом.

Сегодня закончил пилить впускной коллектор(вход 34, к концу 32.5). Осталось шлифануть каналы. В выходные займусь головой)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Ещё масла прикупил, менять уже скоро надо.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

короче ты советуешь помпу от шнивы ?

буду скоро менять помпу


помпа 2113 так и спросить ?

Да, только маркировка 2123. Проще купить помпу в сборе, но можно купить полупомпу 2123 и корпус нового образца по отдельности.

Такс, сегодня поменял масло. Решено было протестировать синтетику с высокой вязкостью, что наиболее подходит для вжариваний. Выбор пал на Castrol EDGE sport 10W60, качество вроде ничего, да и цена приемлемая.
При использовании масла с большой вязкостью, желательно использовать фильтр с большой площадью фильтрующего элемента, чтобы меньше душить давляк, особенно когда фильтр подзагадится).
С данной задачей может справиться фильтр от 406 движка и ему подобных.

Фильтр
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Короче залил, проверил, всё зачётно, давление практически неизменно как на холодном так и на горячем двигателе. На Shell 5w40 снижалось, на 0,3-0,4 очка.
На кастроле при 3000 об давление достигает 3,7 , а при 4000 об подбирается к 4, на 5500 4,2(примерно конечно). Клапан в насосе поджат, поэтому сброс теоретически не должен происходить ранее 5 очков.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вчера взялся за голову , пока запилил впуск в 33мм.

Напильником выбираем приоритетное направление расточки(по впускному коллектору)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Затем шарошкой сносим, приливы под направляющие. И растачиваем(я пользуюсь шкуркой), держась подальше от каналов охлаждения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чистовую работу оставлю на десерт) Ну и продолжение следует...

Допилил впуск, изготовил направляющие втулки для впускного коллектора, которые вкручиваются в тосольные каналы для центровки. Теперь буду мучать выпуск.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

***
Наконец то дошли руки замутить полноценную обратку в бак. Обратка по малому кругу с тройником косячит по причине перегрева бенза, т.е. если долго тошнить, а потом притопить тыков так до 5, то иногда проскакивает небольшой провальчик. Такая шляпа проявилась только летом.

1)Для изготовления потребуется тормозная магистраль от восьмерки.
2)Любая тормозная трубка со штуцером.
3)Шланг обратки(только смотрите качество, щас такое гуано продаётся, что шланг как из пластилина...)
4)Припой, запаять штуцер.

Отрезаем от тормозной трубки конец со штуцером, сантиметров 15 длинной, изгибаем буквой Г, и припаиваем штуцер к трубке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вынимаем датчик уровня топлива и в свободном месте сверлим отверстие 8.5-9 мм. Затем заворачиваем туда изготовленный штуцер смазав его герметиком.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прикручиваем всё на место)))

Затем тянем тормозную трубку под днищем, там где идёт топливная и тормозная магистраль(тут придётся повеселиться, работать неудобно...). Сверлим дырку, рядом с отверстием, куда входит топливная магистраль и выводим трубку в багажник поближе к баку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Соединяем трубку с дополнительным штуцером, шлангом обратки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В моторном отсеке, присоединяем выход обратки из карба к трубке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Запускаем дрыгатель, прикладываем ухо к баку и слушаем, если слышно как течёт бенз, значит всё ок)
После данных операций глюки пропали, температура бензонасоса ощутимо снизилась)

Сегодня разжился вот таким полезным инструментом и проточил каналы со стороны сёдел, делать это шкуркой не рекомендую, т.к. риск запороть сёдла весьма высок.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Впуск
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Выпуск
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А также надыбал стабилизатор поперечной устойчивости(для двойного стаба), вот только как его вкорячить ума не приложу, мешается инжекторный шкив... Может у кого есть опыт ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Шкив коленвала ? возьми резаком нагрей и изогна его чтобы не мешал ))

Это кстати мысль, вот только железка от этого свои свойства не потеряет, онаж вроде закалена ? Есть ещё вариант поместить вторую штангу вниз под брызговик, но это надо примерить, там защита может мешать... Изготовлю пока втулки и накладки для усиления лонжеронов...

шкив от шнивы стоит ?

я вот тоже чёт мерил вроде не влезит шкив


и ГБЦ сам не хочу и не буду точить, лучше отдам мастеру за 2 р замутит как должно быть ))

Не, шкив стоит стоит 21214 демферный. От шнивы под поликлиновый ремень, он шире, и крышка с приливом под ДПКВ там другая, влезть влезет, но кожух вентилятора придётся сильно пилить, под 214 тоже пришлось подпилить))) Но фотке виден самодельный кронштейн крепления вентилятора, т.к. родной пришлось спилить)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ГБЦ пилить, как нефиг делать, сегодня почти закончил выпуск, вместе с вылизыванием дня на три работы. Вот коллектор пилить погеморойнее, если как следует делать)
Рекомендую взять б.у. голову, стоит недорого и запилить на досуге, опыт получишь хороший !

Сегодня на трассу выбрался после замены масла, Castrol EDGE 10W60 рулит, выше 3 тыков давление всегда за 4 выходит, и до 5 тыков движок вобще незаметно раскручивается если в тахометр не смотреть))) Корочь приличное масло, если брать из этой группы вязкости, то лучше походу только Мотул, но его я в следующий двиг лить буду)
***
Сегодня с утречка планирую голову допилить)
***
Кстать, сегодня испытал шнивосцепление, на километрвом подъёме под 45 градусов, ни разу жареным не запахло, хотя входил в режиме дрифт по сухой грунтовке(иногда страдаю геокешенгом и говномесенгом))))

во во, буду ставить широкий ремень

у тя щас стоит двойной стаб ? когда поставишь скажешь влез или нет )))


Castrol обожаю

На той неделе наверно буду двойной стаб ставить, чую придётся помудрить) Как сделаю, выложу фотки.
А поликлиновый ремень встанет, кожух вентилятора только побольше пильнёшь и кронштейн как у меня на фотке сделаешь.

да я беспокоюсь из за 2 стаба, он может будет мешать...

ставится он не сложно, ну если как у меня то очень просто, а если ты яйца варил то придётся повыё.......


вот так у меня: