смотри тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry128957

А скока эта приспособа стоит, че тоя ее невидел некогда

По цене не совру - я брал около 600 руб но это давно было. Думаю если в автомаге задать вопрос - они найдут.

Возможно, это звучит странно, но я всегда регулирую зазоры щупом!
Да, согласен, индикатором точнее и удобнее, но повторюсь, индикатором вы никогда не продиагностируете начало износа кулачков/рокеров.
Ведь при регулировке индикатором вы врят-ли осматриваете распредвал.
При начале износа, даже с отрегулированными зазорами, износ будет продолжаться, а поскольку у кулачков термоупрочнённая только поверхность трения (внутри он сырой) и толщина упрочнённого слоя неизвестна, можно доездится до полного истирания упрочнённого слоя.
В результате: катастрофически быстрый износ кулачка, и вы стоите, где нибудь вдалеке от гаража, (не дай бог, в дождь или мороз) и единственный выход - "галстук" (или замена распредвала с рокерами на месте)
Так-что, мой выбор - щуп. А точность регулировки с его помощью зависит от опыта. (А опыт как известно приобретается в процессе...)

Чем удобнее - не важно. Важно на сколько точнее. А вот по поводу "индикатором вы никогда не продиагностируете начало износа кулачков/рокеров.
Ведь при регулировке индикатором вы врят-ли осматриваете распредвал" - хотите сказать что при регулировке щупом вы каждый раз снимаете распредвал чтоб оценить степень его износа и рокеров? Я в шоке! При регулировке как щупом, так и приспособлением с микрометром не подразумевается разборка всего ГРМ двигателя, и степень разборки одинаковая как в первом так и во втором случае т.е. состояние распредвала и рокером НЕ ВИДНО!!! Не снимая распредвала, можно только делать определенные выводы о состоянии рокеров и распредвала в районе определенного клапана если существует тенденция постоянного увеличения зазора на каком-то конкретном клапане от регулировки до регулировки либо при разрегулировке какого-то из клапанов ранее чем через 10 тыс пробега, что отлично будет прослушиваться при эксплуатации авто. Динамично увеличивающийся люфт будет просто резать ухо водителю, выделяясь из общего рабочего шума двигателя. Каждые 10000 пробега полностью разбирать двигатель завод производитель не планировал даже в самом страшном сне. Касательно того что "В результате: катастрофически быстрый износ кулачка, и вы стоите, где нибудь вдалеке от гаража, (не дай бог, в дождь или мороз) и единственный выход - "галстук" (или замена распредвала с рокерами на месте)" могу сказать что износ этот будет прогрессировать не за 10-20 км пробега, а уж как минимум это будет измеряться в тысячах км, при условии что вы эксплуатируете автомобиль с нормальным маслом и с необходимым интервалом (раз в 10 тыс км) меняете его. Кроме того если посмотреть на процесс износа - какие поправки внесутся в работу двигателя? Кроме нашлепывания по ушам, увеличеный зазор на впускном клапане затруднит заполнение камеры топливной смесью а на выпускном - затруднит вентиляцию камеры т.к. клапан будет не до конца открываться. В результате чего работа одного из 4х цилиндров будет сбивать ритм работы двигателя выделяясь от остальных цилиндров не полной мощностной отдачей т.е. двигатель будет передергивать, но он будет продолжать работать. Если предположить что водитель глухой и не слышит щелканий рокера по клапану, то неравномерность работы двигателя или потерю динамики все равно он рано или поздно ощутит и вот тут - либо сам, либо специалист СТО ему покажут что было не в норме. Кроме того если процесс увеличивающейся выработки рокера и вала начался то их замена неминуема т.к. геометрия уже ушла от заводского чертежа и уж тем более никто не будет производить повторно термообработку на БУшной, бракованной, да еще и подранной детальке - все одно ЗАМЕНА. Так какая разница - на каком ТО придется их менять? Большего разрушения все равно не получишь. Просто не надо двигатель доводить до того что он рассыплется по дороге - надо прислушиваться к нему всегда когда его эксплуатируете и это не только потому что как-то по особенному клапана регулировали а потому что машина вся состоит из железок которые сегодня целые а завтра микротрещинка даст начало разрушению какого-то узла и это нормально т.к. это железо сделано в России и катается по Российским дорогам где нет сервиса на каждом углу. Кстати с иномарками в России та же ситуация - слушать надо все и всегда.

Если бояться "галстука" то лучше вообще из гаража не выгонять свое авто а прямо там пыль с кузова стряхнуть и снова закрыть

А ты попробуй щуп вставить под изношенный кулачок, и разбирать ничего не придётся...

это не показатель. Зеркала в рабочих поверхностях ВАЗовского движка не найдешь никогда - говно качество начиная с момента выхода с завода. На любом двигателе при приработке появляется рабочая шероховатость по ходу трения рокера с валом так что шероховатость шероховатости рознь и не глядя глазом и не пощупав микрометром или штангелем, вслепую делать диагноз - это из разряда фокусников. Не согласен я с такой диагностикой.

Добрый день. Моя проблема в следующем, после появления характерного стука регулировал зазор клапанов,
стук потише, но всёже есть. После многократных неудачных попытках отрегулировать зазор обращался к
знающим людям, у них тоже ни чего не вышло. Заменил распредвал рокера таже песня (на них был заметный износ).
Подскажите может-ли стук быть из-за разбитых направляющих втулок клапанов?

Мало вероятно, хотя возможно. Теоретически если уж только втулка очень сильно разбита но в этом случае масло рекой уходить будет. Маслосъемные колпачки давно менял? Если давно то при разбитых втулках масло будет конкретно уходить т.к их эластичность с годами падает и они ничего не держат. Клапана по щупу регулировал? Если да то весь косяк в этом. Пружины на рокерах и на клапанах целые? Постель распредвала подтягивали? Звук точно от клапанов? Может шатуны шлепают?

Клапана регулировал по щупу, возможно косяк и в этом, но неполучалось не тлько у меня,
также немогли устранить стук специ проделовавшие эту операцию успешно ни один раз.
Пружины на рокерах я заменил, до этого на 3500 об/мин. был слышан звон
(как оказалось половино пружин прижимающих рокера были ослабленны пришлось их заменить).
Пружины клапанов досканально не рассматривал, я думаю еслибы это была пружина клапана, то частота стука была бы
ниже (не могут же они все разом лопнуть).
Масло в норме, вообще машина у меня год, предыдущий хозяин говорил что двигатель после капиталки прошол 5000,
судя по состоянию цилиндров так оно и есьт (выработки не видно). Насколько я могу судить стучат именно клапана,
хотя могу ошибаться, если можете подскажите как правильно определить происхождения стука.

Абсолютно согласен, насчёт говна.
Только есть такие места, где приработки быть не должно никогда. (пара трения распредвал-рокер как раз из таких мест)
Каждый регулирует, как ему удобнее.
Я же не призываю всех регулировать только щупом, и ничем другим.
Это моё личное мнение.
Давайте закроем дискуссию, и будем регулировать клапана

привет всем! дела такие! При регулировке клапанов было выявлено следующее. Что один клапан. а точнее рокер со стороны регулировочного винта очень сильно задран вверх. После регулировки клапанов ( по линейке) эффекта никакого. Ни один раз про бывал регулировать результат=0. Стучит очень сильно!
Зажигание по стробоскопу, цепь в норме. Узнающих людей спросил, вразумительного ответа никто так и не дал. Заменил пенал и распредвал ничего
Снимать голову сейчас как то не охота. Что делать? Стук сильный ( и на холодную и на горячую).

Регулировал по планке с микрометром? Постель вала ГРМ подтягивал? Пружины на клапанах и рокерах проверил? Все целы?

Регулировал по планке с микрометром (от щупа давно отказался) Постель была подвержана замене с заменой некоторых шпилек там все нормальною Пружины проверял все OK,а вот рокера не глянул УПУЩЕНИЕ!

А при регулировке, рокер нормально поднимаешь, в смысле не слабо?

Не нравится мне эта фраза. Задран вверх? А вообще на поворот вала ГРМ он как-то реагирует? Может глупость скажу но не мог-ли он пополам треснуть? Думаю что надо бы постель открутить и посмотреть чего с ним такое... Чудес на свете не бывает.... Если все как ты говоришь - один "орган" - надо вскрывать и смотреть все досканально состояние всех деталей ГРМ.

Проблема решена (вскрытие показало). После снятия постели и снятия рокера, обнаружил что стерся клапан да и сам рокер ( БРАК, сыромятина)
заменил,настроил сегодня завел работает тихо. Спасибо за отзывы.

Уважаемые подскажите! На прошлой неделе отрегулировал клапана с помощью планки, всё бы ничего да вот только не учёл что зазор должен быть в среднем 0,25, а я ставил 0,15-0,16мм (ну как по щупу). Теперь получается что клапана подпёрты? Или всё обойдётся? На таких регулировках проехал около 500км- вродибы всё ок- мотор работает как часы, тянет тоже как "Зверь" Появился один глюк, при нажатии на педаль газа создаётся такое впечатление, что она подтупливает (не факт что это из-за клапанов, т.к. в тотже день залез в карб), - с чем это может быть связано? HELP!!!

Если у тебя будет 0.25 то клапана у тебя не будут открываться до конца. Не пойму с чего ты взял что там 0.25 должно быть? При езде на пропане рекомендован зазор 0.2, а на бензине четко 0.15. Хотя этот зазор указан при регулировке при температуре двигателя ровно 20 градусов по Цельсию а если ты делаешь эту процедуру при другой температуре то соответственно нужно делать корректировку.

Если надо - могу кинуть таблицу зазоров в Excel на мыло. К сожалению сюда его прикрепить не удается типа запрещенный формат файла.

prosto, регулировка производилась при температуре примерно +5. Вот на этом сайте http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm написано что при регулировке впускных клапанов стрелка микрометра должна повернуться против часовой стрелки на 52 деления шкалы, что соответствует 0,15 мм, для выпускных - на 69 делений, что соответствует 0,2 мм. Так вот у меня стрелка поварачивалась не противчасовой, а по часовой и зазор я регулировал согласно чёрной шкалы, при этом стрелка откланялась на 18-20 дилений. Что самое интересное перед регулировкой я замерял толщину щупа этим же микрометром (слегка зажал его в тиски, а со стороны головки нагромаздил упор, далее выставил 0 и вставил щуп), так вот замеры показали что стрелка отклонилась какраз на те самые 18-20 делений, вот теперь и думаю "Чё та я походу не то нарегулировал". Оговорюсь что двигатель стал работать ровнее, тяга не убавилась. Жду ваших мнений по этому поводу
P.S. микрометор использовал такойже как в выше упомянутой статье.

Погодь, братан! У тебя какое авто? Если жугуль то там все клапана 0.15! На выпускных 0.2 это для НИВЫ! По поводу того в какую сторону вертится стрелка сейчас уже не скажу, поскольку это разговор ни о чем, но вертеться она должна от одного крайнего положения до другого именно на столько делений сколько там написато и не больше и не меньше. Другими словами если у тебя люфт получился в 18-20 делений на микрометре то значит зазор у тебя не 0.15 а 0.0521 - 0.0578, что не допустимо мало т.к. у тебя клапана не дозакрываются при прогретом двигателе. Движок работает тихо и даже очень тихо но клапана прогорят на раз. При твоей температуре (+5) люфт на микрометре должен составлять 63 деления для того чтоб сделать 0.15 при температуре +20 и 80 делений для того чтоб зазор был 0.2 при температуре +20. Так что не тяни а то на клапана попадешь...

prosto, жугуль 03 но мотор стоит 06, короче как я понимаю если клапана были бы так конкретно подпёрты то они бы давно прогарели и упала тяга или я ошибаюсь? На данный момент пробег после регулировок составил около 800км, масло не жрёт вообще, не дымит (только при прогреве парит чуть-чуть), тяга стала немного больше т.к. залил новое масло с молибденовой присадкой, давление держит 3 атм. при 2700 об. 23 февраля я гнал с Гомеля 125км.ч. помоему тоже ичего не произошло (коробка 4 ступенчатая), мотор иногда кручу 4000-4500 об.мин. Отсюдова напрашивается вывод что я сделал всё ОК! Но всё ровно стрём остался...

Ну они может и не прогорели благодаря холодной погоде.... Я б на твоем месте не испытывал судьбу....

Всем привет. Тут такая проблема, залез я в свой мотор и отрегулировал на холодную щюпом 0,15. Затем покрути двигло и проверил, всё было в норме. Собра, завёл и радовался шелесту но не долго, как только двигатель прогрелся до 90 появился дикий грохот. Естественно я всю процедуру повторил и снова завёл двиг, звук устроил. Так как бензина было мало и вечер уже был прогревать до 90 не стал. с утра поехал на заправку и история повторилась двигатель после прогрева стал дизелем. Приехал домойи вскрыл крышку на горячем двигателе и сразу проверил зазоры, щюп просто пролетал в эти туннели. Дождался когда двигатель остынет и и начал опять регулировать клапана, и был очень сильно удивлён ВСЕ ЗАЗОРЫ БЫЛИ В НОРМЕ! Повторил процедуру(прогрел двигатель и замерил зазоры во всех клапанах) результат:
На горячую 0,25-0,3 на холодную 0,15.
Далее отрегулировал клапана на горячую щюпом 0,15. В результате грохот пропал, но на холодном движке щюп ни в один из клапанов не лезет.
Ваши коменнтарии. Заранее благодарен.

З.Ы. Рассказал другу (матёрый моторист работающий в автосалоне) он не поверил, и пообещал ящик пива если я прав.
В итоге стоит дома ящик пива. :grin:

У меня точно такая же история. Причина- новая головка, не состареный дюраль. Выход - гидрокомпенсаторы без дырки на опоре рокера.

р/в закреплен правильно?

чудеса да и только. Походу у тебя материалы клапанов, распредвала или рокеров не правильные. Сознавайся - че перед этими чудесами менял?

Здравствуйте! у меня както застучали клапона, не регулировал где-то месяц, стук стал сильнее(при 1500 об.), отрегулировал стук продолжается но уже при 2500 об., начил разбираться нашол проблему болтается распред вал в порпусе, заменил корпус, все равно стучит, подскажите в чем проблема, может порпус голимый или надо полностью поменят вал и корпус ВАЗ 21061 1,5

если делать правильно,нужно промерить распредвал(подшипниковые шейки) потом промерять постель,узнать зазор и делать выводы о замене какой-либо детали
можешь сделать проще-взять свой вал,пойти с ним в магазин и подобрать постель к нему по стуку(вставить вал в постель и держа это в руке постучать сверху по постели другой рукой),если стук есть-то зазор большой и что-то к чему-то не подходит(скорее всего вал тоже подгуляный уже)

Спосибо, завтра проверим

да ничего не менял, купил машину 3 месяца назад, и знаю только то что кап. ремонт был 6 тыс. назад, старый хозяин делал из-за того что цепь порвало и скорее всего клапана погнуло. Возможно он как ни будь извращался

Во как! Спросить его естессно нельзя уже или остались контакты?

Проверь - как стоит цепь - натянута-ли она? .Совпадают-ли метки на звездочке распредвала и метка на коленвале? Проверь затянутость постели распредвала, есть-ли люфты?. Мне кажется что маловероятно что у тебя металл где-то не по технологии. Думаю что косяк на виду лежит - просто внимательно все прощупай и найдешь. И помни - чудес не бывает....

Дык я ещё давно на этом форуме затронул тему, что ПРИ ПРОГРЕВЕ зазор в клапанах УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!! Так ведь нет... У нас тут все спецы... Только посмеялись... Никто ....ырей теоретиков не слушает, все у нас техники практики... Не хотят верить человеку, который тонны литературы ещё в самом детстве перелопатил... Все считают, что при прогреве зазор полностью исчезает. ЧТО В КОРНЕ НЕ ВЕРНО!

Объясняется это тем, что при прогреве алюминевый сплав головки расширяется сильнее, чем сталь клапанов. На прогретом двигателе зазоры в клапанах становятся 0,25-0,30мм, что соответствует конструктивной норме.

Регулировку зазоров в приводе клапанов можно проводить только на ХОЛОДНОМ двигателе. Особенно учитывая тот факт, что все детали двигателя остывают нарвномерно. И если скажем после поездки постель распредвала остынет до положеных для регулировки +20, то сама головка, особенно в районе блока цилиндров может быть градусов эдак на 20-30 погорячее. Какой в таком случае зазор выставлять?

Добиваться полностью бесшумной работы клапанов неправильно! Верхнеклапанные движки должны в силу конструктивных особенностей дребезжать клапанами. Если в салоне звук клапанов лишь слегка прослушивается, то это норма!

Вот ещё раз непослушаете старого пердуна Ацетона, который на ремонте псевдо Фиатов уже собаку съел - уйду окончательно и безповоротно на Москвичёвский форум... И буду подсказывать как правильно ремонтировать смесь псевдо Ауди-80 с псевдомотором БМВ. :)

Ацетон! Ерись не неси. И не надо никуда уходить. Если встречается в практике отмороженный двигатель - не значит что все аналогичные модели должны этим руководствоваться. Сотни тысяч двигателей работают как надо а тут просто где-то что то не по технологии - зазор при нормальной конструкции двигателя ВАЗовского при 90 градусах должен быть близок к нулю и не как не увеличиваться. И греметь ничего в нем не должно - грохот это люфт а люфт - это как кузнечный пресс - раздолбает шлопающую деталь рано или поздно. И давай тут без обид - надо просто разобраться в чем косяк чтоб все на будущее знали и не наступали на подобные грабли. Бодопытного в студию и будем лечить!!!!!!

Чего разбираться - сырой дюраль. Написано ж было. Состаривание дюраля происходит при 180С и 4-х часов выдержки, далее 3 недели вылежки на складе готовой продукции. У сырого дюраля коэффициент теплового расширения много больше, чем у состаренного. Перед тем как возразить и написать глупость, почитайте материаловедение.

Почемуто мне это объяснение кажется самым верным, так как из любопытства ради разобрали на горячую другую шаху 1998 года и там тоже самое. Кончно зазоры становятся не такими большими но факт увеличения зазора есть.
Про мысли Ацетона: Тоже где-то слышал подобное и даже завтра проверю на новых машинах( семёрках стоящих в автосалоне) заведём прогреем и измерим. О результатах отпешусь ( как тока до инета доберусь ).
А на счёт разного расширения я полностью согласен, алюминий расширяется почти в полтора раза больше чем сталь.

Только на Семёрках в автосалоне стоят гидрокомпенсаторы. Там мерять нечего. Так что не надо лишний раз утруждаться.

Лично я видел как минимум в 3 различных книжках различных авторов параметры зазоров в клапанах при горячем и холодном двигателе. При холодном они всегда меньше. Зазор должен быть конструктивно! Но именно такой, какой расчитан.

Доказывать что либо и искать эти книжки я не собираюсь. Ибо халява бесконечной быть не может, а всякие доказательства своей правоты на форуме ничего мне не принесут. Интеллектуальный труд сейчас наиболее оплачиваемый между прочим. Свою точку зрения я обосновал. Я не считаю нужным тратить своё время и труд на дальнейшую дискуссию.

Сегодня вскрыл распред вал, корпус в норме вал в нём не стучит, в чем может быть ещё причина, подскажите пожалуйста

mexanik41
а осевой люфт вала в корпусе какой?измеряется штангелем

Он не люфтит, крутится немного с натягом

У меня новый вал тоже крутился с натягом. Когда начал разносить крепление шпилек, всё время их подтягивал, оказалось просто гнутый. Поставил старый, вполне пригодный и грохот прекратился и шпильки не тянутся. Страшно?

mexanik41
имею ввиду вал вперед-назад в постели ходит и на сколько?
когда крутишь шейки надо маслом смазать для полноты ощущений

Но у меня старый вал стоит с новым корписом, а какой у тебя грохот стоял опеши



нет не ходит и маслом смазывал, может в другом беда

Как проверить гнутый вал или нет?

а клапана правельно регулируешь?
еще на рокерах выработка есть?

правельно как положено, а что такое рокера?

рокера-это рычажки такие,на которые кулачки распредвала давит
на клапанах какой зазор делаешь и чем регулируешь?

0,15, щупом и зазор не изменился когда последный раз регулировал, а может быть что вал гнутый?



Рокера блестят и выработки нет

mexanik41
я понимаю,что щупом 0,15,но с каким усилием он входит?

с защемлением

а вот в этом ты не прав, на 7 стоят рокера а вот на шевинивах уже компенсаторы Короче всё что меньше или равно 1.6 то на рокерах