Ацетон, теперь всё понятно, значит я правильно всё отрегульровал!(Читай выше по теме). Я до регулировки заметил что на холодную шелеста клапанов не слышно, а на горячую появлялся! +1

mexanik41
ну да,защемление пару кг должно быть...а стук точно от клапанов?

Я точно незнаю что именно, но стучит вверху движка звонкий стук в закрытом пространстве, чем больше оборотов чем он чаще, но начинает стучат только с 2500 об., и я не знаю что это именно

mexanik41
вверху много чего стучать может,не обязательно клапана...как с цепью дела?натяжитель работает?

С цепью все нормально, натяжитель работает и с успокоителем все нормально

а с солдатиками все хорошо,которыми зазор регулируют?и как с пружинами рокеров?

С солдатиками все хорошо, пружины новые поставил с мини тоже все хорошо

может ты что-то не так делаешь тогда
просто если все нормально оно не может стучать...
опиши природу звука,частоту-как у коленвала или реже,на холодную и на горячую и т.д.

не знаю где создать новую темю Мужики помогите.
Стуканул двигатель, лопнул шатун менять надо сраз все шатуны или достадочно лопнутый и как определить надо менять поршню или нет

а отчего он лопнул?
лучче все,надежнее будет,а поршневую-замеряй диаметр цилиндра и поршня и поймешь

[quote name='tuner' date='8.3.2009, 16:39' post='146204']
а отчего он лопнул?
лучче все,надежнее будет,а поршневую-замеряй диаметр цилиндра и поршня и поймешь
[/q
начал жрать масло на 100 км 1 литр а очередной раз заводил появился стук с тестем разобрал лопнул шатун теперь думаю как лучше менять все или один кто что говорит даже как то по весу, а денег и так нет

в каком месте лопнул,как мотор эксплуатировался?
скорее всего надо будет и поршня махнуть с расточкой блока,там износы наверное большие будут

лопнул на коленвале, поршня уже приговорили, блок точить не надо, говорят повезло, как движок эксплатировался не знаю машина 4 месяц, я второй владелец а первый на ней на рыбалку ездил

хон все равно обновить не мешало-бы

а что такое "ХОН"

Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических отверстий (от 2 мм) путём совмещения вращательного и поступательно-возвратного движения хона с закрепленными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0.63ч0.04.

Хонингование наружных поверхностей осуществляется на специализированных станках (горизонтально-хонинговальных) или модернизированных (шлифовальных, горизонтально-расточных), производительность при этом по сравнению с суперфинишированием в 2—4 раза выше в следствии бо́льшего количества брусков и бо́льших давлений.
Области применения хонингования

Обработка отверстий в различных деталях в том числе в деталях двигателя (отверстий блоков цилиндров, гильз цилиндров, отверстий кривошипной и поршневой головок шатунов, отверстий шестерен) и т. д. При обработке хонингованием обеспечивается стабильное получение точных отверстий и требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности.
короче это зеркало в цилиндрах.

Стук странный метал об метал в закрытом пространстве и на холодую и на горячия, чем больше оборотом тем стук чаще, холостые держит нормально, давление масло лампочка не загорается, струшки не в масле не в фильтре нет

у меня так же начиналось, теперь попал на капиталку

И что это был за стук?

лопнул шатун и стучал, теперь делаю капиталку хоть попал не сильно

Так же стучал как я описывал?

Сколько страниц исписано. Ещё с десяток и тема закончится установкой гидроопор. Вроде въехал как они работают и что нужно, чтоб проблем не было с ними.

Гидротолкатели тема, если ты не крутишь мотор свыше 4500 об.мин! если жаришь на полную, то их тупо выдавит и масло начнет заливать!!!

mexanik41
попробуй такой метод-через деревянную палочку прослушай двигатель в разных местах(голову,верх блока,низ,спереди) чтобы точнее выявить место стука,может дело не в голове,хотя лучче для этой цели использовать стетоскоп-как слушательная трубочка у врача

Форум офигенен. Не нужно таскаться по другим форумам с анекдотами, всё здесь. Уважаемый, добей чтоб не мучался, поясни причины приводящие к выдавливанию гидроопор. Заодно расскажи где можно купить гидротолкатели, это для какой ГБЦ?

я так понимаю, мы говорим про одно и тоже? про гидрокомпенсаторы???
просто бывает что их клинит, вполне распространенное явление, после чего их может и выдавить.

Всеравно неплохо получилось, праздники. Я так понимаю, гидрокомпенсаторы это всего лишь поршень в цилиндре с маслом. Чтоб масло не выливалось обратно, система ниппель - шарик подпружиненый. И всё. Масло от системы смазки выдавливает поршенёк до упора, выбирает зазор, горячо всеми любимый. У меня вроде так все просто. Почему бывает что их клинит, вполне распространенное явление, после чего их может и выдавить.

я конечно не знаю всей темы досконально , но точно знаю что штатные Гидрики не справляються со своими прямыми обязанностями при оборотах близких к максимальным, нагрузка слишком большая, существует альтернатива - гидрики(к сожалению фирму не помню) они до 7000 об адекватно реагируют , еще при установке гидриков нужно менять распредвал (Смеяться не надо, если не верите залезте на любой норм сайт с тюнинг распредами и поймете), выпускают два вида распредов под гидрики и без гидриков, доже для нивы идет 2 варианта , с гидриками и без гидриков, и еще када строят крутящиеся до 7-8 тысч оборотов движки, гидрики чаще всего от туда <censored> убирают , ненадежно это ;) или как минимум ставят более модные и дорогие ;) ет все че я знаю о гидриках ;) сам с ними не сталкивался - только теория и чужой опыт

Вообще тема интересная. Вопрос в качестве изготовления... На тему гидриков можно тут почитать:

http://seriykunak.narod.ru/avto.files/gidrokompensator.html
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=383

несовсем так! коромысло через плунжер (он же шарик-пружинка-шарик он же гидрик) толкает клапан! а дабы снизить трение и увеличить плавность хода туда дается масло из общей системы мотора. Замечу, что при этом может наблюдаться маслянное голодание распредвала, или нехватка масла в компенсаторах! и вот когда масла там не хватает, пружинки и шарики начинает подклинивать! если ставить, крутые, спортивные гидрики, то все выливается в кругленькую сумму, и тогда игра не стоит свеч)) а если ставить какие нить гидрики которые якобы заточенны под спорт и с ними можно крутить мотор свыше 5000 оборотов то тогда надо масло в мотор лить на 0.5-1 литр больше! дабы в постели тоже все смазывалось!!
Вроде так!? если ни че не напутал, поправьте если, что то не так написал!

Сильно не прав, но для сельской местности сойдет. Если

Плунжер вещь статичная и при работе мотора не шевелится. Масло может выливаться из гидрика, но когда есть неплотность плунжерной пары.

Всю жизнь возюкаюсь с пружинками и шариками в пневмо и гидросистемах управления. Для меня это новость.
Есть понимание того, что масло через неплотнтость плунжерной пары может вылазить, тогда да, гидрики хреново будут работать, застучат клапана. Только расход масла через эту неплотность в десятки раз меньше, чем через щели постели и распредвала.
По совокупности допущенных ошибок, можно заметить, Mad Molotoff достаточно поверхностно осведомлен по устройству авто из-за его отсутствия. Очень прет неосведомленность по основным вопосам.

возможно в терминах мог напутать! но суть в том что рано или поздно, родные вазовсике гидрики зависают, и толку короче от них, как от козла молока! да и смысл их ставить? не на Тойотах же ездим. Раз в пол года отдать гаражному "Петровичу" рублей 400 что бы тот путево настроил клапана. А то что товаришь Ludvig написал выше, расцениваю как его личное ИМХО!!!

Впрочем отсутствует и понимание написанного. Здесь мной объясняется решение проблемы, которая и меня достала. Гаражному "Петровичу" рублей 400, таких цен давно нет и Петрович ничем помочь не сможет, кроме облегчения кармана на эту сумму. Вот почему я в этом разделе. Читать домыслы Mad Molotoff, о том в чем он и понятия не имеет из разряда садо-мазо, может кому и надо прописанное на других форумах безмозглыми и безрукими. ИМХО, Mad Molotoff, будет своя машина, не забудь про форум.

2Ludvig: Да я гляжу ты умный слишком, себе то уже поставил гидрики?? и как тошнишь по тихоньку????

Непонятно - почти все кулачки по отношению к распредвалу перекошены, когда регулирую, пальцами ровно ставлю и щупом зазор мерию. Пытался усики пружины двигать, только один ровно встал. Движок хорошо работает. Но думаю с ровным зазором лучше будет. Кто встречал? Есть возможность исправить? Из-за чего такое может быть? двигло сток 011, 100тыщ пробег

Ну вообще - если даже на глаз видно..... Наверное износ офигенный - надо снимать постель распредвала и мерить все, смотреть че за фигня... 100 тыс. в принципе не малый пробег и если маслецо было не фонтан то могло чего-нибудь сожраться..... Хотя может изначально брак был... Если двигло работает нормально, компрессия, динамика и расход устраивают - лучше не трогай, а то на бабки попадешь.... Это как я - увидешь там потерто, тут поцарапато и начнешь менять все на новенькое чтоб все ровненько да блястело, а потом выясняется что на ходовых качествах это не отразилось а бабки не мерянные ушли.... А то и того хуже - новое окажется из сырого металла и нагнется еще хуже чем до того было.... Запчасти то сейчас говно сплошное и даже в дорогих магазинах.... Так что думай - стоит-ли заморачиваться?

Вот прочитал о настройке клапанов. Смотрю - везде одни и те же проблемы. Недавно был на семерочном форуме. Там я под ником Volonter ( мой обычный на всех форумах и электронных тоже, а здесь его не приняли). Так вот. Не выдержал и отписался. Кому интересно -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...681e11da12858ee.

Сегодня, нашол причину стука, разобрал полностью голову, оказалось что оторвался маслосьемный калпочок и прыгал туда судя по клапону

mexanik41
хорошо,что все закончилось малой кровью направляйка целая?

Нет, ее менять надо, маслосьемник оторвался вместе с телом направляющей, ну на что он забивается

Появилось время. Прочитал всю тему. Разрешите вставить пять копеек.
1. По предложению - щуп сделать шириной 15 мм, дабы исключить погрешность за счет выработки распредвала. Может быть я чего то недопонял? Тепловые зазоры мы измеряем между ТЫЛЬНОЙ (цилиндрической) стороной распредвала и рычагом (рокером). Это как же надо изуродовать распредвал, чтобы на тыльной стороне кулачка появилась выработка???!!!
Обычно там легкие полоски по краю рычага, либо широкая блестящая полоса, но без осязаемой выработки. Зазор все-таки делался! Пусть, как описывают - 0,05. Но он есть! Говорить можно о срабатывании зуба кулачка (выработка на зубе по ширине рокера с наличием маленьких зубчиков за пределами ширины рокера), но на настройку это не влияет, а только на степень открытия клапана. Так что сложность настройки по щупу заключается в том, что изношен сам рокер и не дает нормально всунуть щуп. Его нужно менять, либо ( в зависимости от износа) восстанавливать.
2. О перекосе рокеров. Если он перекошен, то как бы вы его не выравнивали пальцами, отверткой - он на рабочем двиге все равно займет свое перекошенное место. Часто это зависит от первоначального качества рокеров - лунка под солдатик находится в стороне от продольной оси рокера, либо перекос обусловлен непараллельностью повехностей торца клапана и сопрягаемой с ней поверхностью рокера. - Либо менять, либо торцевать и шлифовать, но не в составе двигателя, а с разборкой головки! Лень снимать головку? Можно ездить и так. Существенно на работу не влияет. Клапан все равно будет открываться только после ПОЛНОГО контакта рокера с кулачком распредвала. Шумность будет повышенная.
3. О диагностировании состояния клапанного механизма. Либо снятием постели распредвала, либо выставлением зазора с помощью планки.Причина по которой щуп НЕ ЛЕЗЕТ сразу выяснить не удается. Тем более, если он уже один раз залез, то как то выправил перекос и в статике на просвет он будто бы и нормальный! В динемике (после запуска движка) он восстанавливается (перекос). При использовании планки ( кто часто нею пользовался, тот видел, возможно не мог понять причину) имеем как бы два значения: первое (скажем 52 -касание перекошенным краем рокера тыльной стороны кулачка и второе - 75(пусть) уже говорит о полном контакте поверхностей рокера и распредвала ( по идее это то, что мы хотим по факту выставить, но только второе значение нам нужно не 75, а 52)). Мнение некоторых "мотористов", что мол когда сильнее давим, то дальше уже приоткрывается клапан я не поддерживаю- передавить такие пружины товерткой либо маленьким рычажком-приспособой невозможно ( вспомните какое усилие вы прикладываете при рассухаривании и каким рычагом!). Так что как раз планка ДАЕТ информацию о перекосе рычагов.
4. Что то еще хотел - забыл. Вспомню - отпишусь. А вообще настройку нужно делать за один проход по 4 рычага одновременно. И если у Вас на втором, третьем ... шестом обороте зазоры плавают, то выход только один - приводите в порядок ГРМ.

mexanik41
если еще голову не скинул,то можно обойтись без замены направляйки,сколхозив конструкцию из колпачка с шайбой,которая будет прижиматься нижней тарелкой клапана,но это как временный вариант

Я думаю это несерьезно. Втулку нужно менять. Это так,чтобы по селу ехать и картошку отвезти, а на трассе? Да сколько там работы? Больше сидим говорим в чатах! Понизи уровень антифриза, скинул головку, поменял направляющую, ПРИТЕР по ней клапан и поставил все на место. За 2-3 часа можно сделать.

silivravo
как раз вполне серьезно
и только всю эту работу за 2-3 часа можно в чате сделать,а не с железом
плюс ко всему раз менять направляйку то нужно все проверять,деффектовку делать и собирать на совесть,чтобы не приходилось часто упражняться в операции снятия головы и в конечном итоге не делать ее за 2-3 часа

Я регулировал клапана с планкой, тоже думал, что утопить клапан невозможно. Но когда я, приподнимая одной рукой вилку, посмотрел на клапан, перегнувшись через движок, то увидел, что он-таки немножко проседает. После этого стал работать аккуратнее, четко стараясь ощутить, когда рокер только касается поверхности распредвала, и когда он уже начинает прогибать противоположную сторону.

Я вчера снял голову, все клапона, все купил что нада, сегодня почистил, набил новые колпачки и поставил наместо клапона, завтра поеду искать прокладку головы, а то у нас на районе нет и буду ставить наместо посмотрим что получится

получится,куда оно денется

если неполучится я готов уже новую голову покупать

Вопрос спорный. Кто к чему и как готов. Конечно, если бегать по гаражу и искать в одного приспособу у другого направляющую у третьего пасту для притирки ... А если у тебя все это под рукой, то, извините, одна направляющая - это семечки. Если вопрос только в этом. Согласен, что если снял головку, то есть смысл ее полностью проревизовать, тогда да.


Конечно получится! Только на всякий случай еще раз посмотрите мануал - как направляющую правильно снять и поставить.
Удачи.


Пропустил этот пост. Так Вы уже все сделали? А клапан пришлифовали по новой направляющей? С сальниками это делать нежелательно, даже сказал бы - запретительно.

ацетон а можно эту тонну литературы в студию, пусть не всю тонну а только те 25кг в которых про зависимость зазора от температуры. я хочу уточнить: по моим данным прогретый двигатель имеет два состояния-1е двигатель прогрет и работает, 2е двигатель прогрет и заглушен так вот в первом случае зазор будет стремиться к нолю так как сильно нагретый стержень выберет зазор стоит заглушить мотор клапан почти мгновенно примет температуру головки и зазор увеличится. давно ищу литературу /желательно в электронном виде/ по сей теме хочу точно знать прав я или нет. большая просьба поделись литературой если возможность есть.