сегодня поставил 3 уровневый регулятор.
результаты замера заведенная машина обороты примерно 700
фары на дальнем + противо туманки
итого около 350 вт. напряжения на клемах акб было 13.8 -14 вольт
тобиш на полной нагрузке на холостых 14 вольт думаю нормально.

http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...p;p=261601& вот по трехуровневому...

Это автоматический прибор, он обеспечивает автоматическое изменение зарядного напряжения в зависимости от температуры
13,8 В при +40
14,6..14,8 при - 10...-15
Тем самым исключается перезаряд летом и недозаряд зимой.

а цена вопроса какая?

в смысле цена?

Привет, у меня схема 121.3702 немного другая, Ваша схема из какого источника?

Посмотри на дату поста, наврядли он тебе ответит.

всем привет! за ранее извеняюсь если повторяю чей либо вопрос но я вроде как не нашёл тут ответа на такую проблему мирцает свет на приборах и фарах. на холостых при выключенных фарах мигает лампачки ручьник подсос и т.п включаю ближний мерцание проподает при повышении оборотов начинают мерцать опять но уже и вместе с фарами. поменял регулятор напрежения поставил электронный с индикаторами диагностики при пуске на холостых горит только красная при повышении оборотов наченает мигать и красная и зелёная! кто может помогите это мерцание меня просто убивает! за ранее спс.

Глянь 10-й предохранитель (лучше замени), почисти его держатель, проверь щетки.
И было бы не плохо замерять и озвучить напряжение на аккумуляторе на холостых и на 2,5 тыс, с нагрузкой и без.

хорошо проверю предохранитель вот только подскажи где он там именно там их не мало и как замерить напрежение с генератора тестр у меня есть подскажи куда его тыкать просто я электрикой в машине ещё дела не имел. за ранее спс

Слева под торпедо у тебя два блока предохраниетлей, один основной (большой), второй дополнителный (маленький), Счет ведется слева на право.
Т.е. На большом блоке крайний левый это первый пред, крайний правый это 10-й пред. На доп блоке крайний левый - 11й, крайний правый 16-й.
Тебе нуден 10-й предохранитель, его лучше поменяй сразу, а его держатель зачисти.
Тестер выставляешь на измерение постоянного напряжения, предел 20-ть вольт. И минусовым щупом на минус аккумулятора, плюсовым на плюс аккумулятора.

ок спасиб сегодня после работы по пробую потом отпешусь что вышло. и кстате на счёт реле регулятора напрежения он уменя с индикаторами красный и зелный в идеале они оба должны гореть при работающем двиг. но на холостых горит только красная, при повышении оборотов загорается и зелёная но они не горят а мигают? что скажете по этому поводу?

всем спс фишка на счёт предохранителя №10 помогла =)

А если стоит все сток, гена и т.д. Напряжение на холостых какое должно быть при вкл ближнем и без включения потребителей?

13.0 на холостых с потребителями, 13.8-14.2 без них.

Спасибо, за ответ)
А если поднять обороты с потребителями или без них, то при исправном РН напруга на клеммах не должна превышать 14.5?

Совершенно верно. Регулятор должен отсечь остальное.

Сегодня наконец-то нашел время и проверил напряжение на клеммах, с ближним светом выдавало 12.6 а без потребителей 13.5
Нормально ли это или маловато?

мало..должно где то 14.2 без и 13.5-13.8 с нагрузкой..чето не то.

Обороты мотора какие?

950-1000

Кстати, сегодня ещё померил напряжение на максимальных оборотах, мультиметр показал 13.74
Почему так мало? Проблема в регуляторе напряжения или в гене?

Естественно в регуляторе. Подъедь к магазину и попроси у продавца несколько регуляторов и просто подбери себе. Увидиш разброс у каждого разный.

Я вчера нашел старый регулятор рр380, попробую с ним помудрить, говорят он надежнее электронных)

По причине выхода из строя старого был употреблен в дело штатный (не требуется переделка) гена на увеличенные 80А. При наружном осмотре было обнаружена маркировка краской всех съемных элементов от вскрытия, на корпусе красовался штамп ОТК. Возвращаясь к исследованию рынка ген-в скажу сразу, что все ген-ры в данной ценовой категории да и не только сделаны в чайна тауне. Отечественный производитель грешит этим, утруждая себя всего лишь контролем и штамповкой ОТК. Уже перед "употреблением в дело" сквозь вентиляционные щели корпуса обнаружил на когтях ротора две отметины типо того, что кто то дрелью большим сверлом сделал пару вмятин, для балансировки кто то таким образом устранял дисбаланс. :-(
Кстати, после установки шкив ген-ра оказался слегка впереди от плоскости шкива помпы
После установки замерил напругу китайским тестером:
мотор заглушен - 11,5
мотор заведен (вытянут подсос) - 12,6
мотор заведен (горят дальний свет, моргает поворотник) - 13,16
мотор заведен (холостой ход) - 12,04
если скинуть клему минусовую не глохнет, лампочка на панели приборов потухла сразу же как завел мотор
стоит реле заряда 702-е, которое на холостых оборотах начинает очень часто щелкать.
Регулятор напряжения с диодом, который чуть ли не постоянно горит, при перегазовке тухнет на какое то время но потом опять загорается.
и самое главное от аккумулятора после 5 минут работы двигателя с вытянутым подсосом булькающий звук. АКБ годовалый, раз проехался на нем 20 км ночью с фарами при неработающем гене. После этого зарядил его часов 7-8. При заряде от зарядки тоже слышен небольшое газовыделение но очень небольшое. При установке на мафыну никуда не выезжая просто от прогрева на больших оборотах за 5 минут слышно уже отчетливое газовыделение.
Кто знает - о чем сигнализирует диод на регуляторе напряжения?

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что менять и где копать. Вообще во первых долбит перезаряд (т.к. на даже если машина неделю стоит на улице, не заводить её, работает сигнал, то на аккуме ниже 12,8 В не опускается, при движенеии бывает что до 15,5 В поднимается и что больше всего насторожило в районе первой банки, если считать от минусовой клемы появилось отложение желтого цвета, как на щелочных батарейках, когда они портятся и на долго например в часах остаятся). Во вторых при движении когда долго едешь по трассе при 4000 об/мин начинает дико прыгать стрелка тахометра за красную зону, если включить потребитель все становиться нормально. В третьих на месте моргает лампа аккума не с того не с сего, реле заряда щелкает, если снять с аккума клему или включить потребитель всё становиться нормально. Так вот где копать? Гена Г 221 на 42 А, рн и рр сток за 23 горда не менялись.

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что менять и где копать. Вообще во первых долбит перезаряд (т.к. на даже если машина неделю стоит на улице, не заводить её, работает сигнал, то на аккуме ниже 12,8 В не опускается, при движенеии бывает что до 15,5 В поднимается и что больше всего насторожило в районе первой банки, если считать от минусовой клемы появилось отложение желтого цвета, как на щелочных батарейках, когда они портятся и на долго например в часах остаятся). Во вторых при движении когда долго едешь по трассе при 4000 об/мин начинает дико прыгать стрелка тахометра за красную зону, если включить потребитель все становиться нормально. В третьих на месте моргает лампа аккума не с того не с сего, реле заряда щелкает, если снять с аккума клему или включить потребитель всё становиться нормально. Так вот где копать? Гена Г 221 на 42 А, рн и рр сток за 23 горда не менялись.

Смотреть контактную группу на замке зажигания , силовую колодку , что от АКБ провод идет . Ну и контакты на АКБ почистить и смазать литолом .

Проверить контакт 10го предохранителя(зачистить и держатель и сам пред.)Зачистить контакты на РН,так же проверить мвссу на РН.(Снять,почистить,надежно прикрутить).

Ребята и со мной такая же фигня был у меня РН от машины еще с завода стоял выдавал четкие 13,8-14,3 по своей глупости я умудрился его коротнуть при подключениии зарядки нет и лампа горит на щитке :(
Был и с лампчкой контроля и от калины маленький - вывод один перезаряд скачет до 15В всеравно и на массу грешил отдельно протянул её, непомогло.
Переменял я их дофига и тоже немогу найти нормальный в магазине цапался с продаванами изза него мне его проверяют мол вот смотри все работает зову выйти к машине не идут сцуки деньги возращают и все:(
Вот разницу немного может поможет как левак отличить, но не факт конечно что нелевак якобы заводской будет тоже исправно работать:
В руки взял и присмотрелся якобы все производства калуга.
Еще вопрос гуляет слух что РН фирмы "Астро" хорошее изделие и работает четко так ли это?
На вид Толщина пластины в 1.5 раза больше у "заводского" штамп ОТК на передней части, выемки и конечно внутрености. Так же шрифт на верхней крышке.

На плате есть проволочка, предохранитель если замкнул выход на землю, возможно она перегорела.
Я более 7шт проверял нынешние разницы в них практически нет платы идентичны но напряжения срабатывания у всех разные)

Сейчас другие радиодетали применяют , посему требуют меньшего радиатора и размеров платы . Во общем РР , то что справа имеет все шансы успешно работать . Вы Я112 РР вообще попробуйте вскрыть - там как раз то же самое нынче ставят .

Сразу оговорюсь, возможно, что подобная статья уже существует в интернете, но после долгих поисков найти, что-то связанное с доработкой РР мне не удалось, поэтому решил написать собственную статью, которая возможно кому то поможет доработать реле-регулятор.
Многие владельцы классики сталкиваются с проблемой недозаряда АКБ. Большое количество вопросов связанных с этой проблемой было на различных форумах, с этой целью я решил грамотно «доработать» реле-регулятор и подробно описать этот совсем несложный процесс.
В настоящее время все РР имеют напряжение срабатывания ниже 14,4В, как установленные на автомобилях, так и имеющиеся в продаже. На сегодняшний день этого недостаточно, так как потребность в энергии возросла - «езда со светом, музыкой, ПТФ и пр.». Существуют в продаже уже «доработанные» РР, но их стоимость в 2-3 раза превышает стоимость стандартных реле.
Стоит ли дорабатывать?! Какие результаты будут достигнуты после доработки?!
Если напряжение АКБ при работающем двигателе и включенных потребителях ниже 14.0В, то безусловно – стоит!
Результатом будет поддержание АКБ заряженной на 100%, следственно увеличит срок службы АКБ, а так же облегчит пуск в холодное время.
Используемые приборы и материалы:
- Паяльник
- Резистор 680 Ом, 0,25 Вт. (любого типа)
- Отвертка
- Термопаста (Не обязательно)

Доработка состоит в том, что бы путем подбора сопротивления делителя на резисторах R1, R2 добиться напряжения срабатывания 14,2 - 14,4В. Реле работает в режиме коммутации обмотки возбуждения. Когда напряжение на АКБ становится чуть ниже 14.4В реле-регулятор коммутирует обмотку возбуждения на которую подается напряжение с АКБ, тем самым создает условия для работы генератора, после того как напряжение на АКБ становится чуть выше 14,4В (+20мВ) РР отключит обмотку возбуждения генератора до того момента, пока напряжение на АКБ снова не упадет чуть ниже 14,4В (-20мВ). В таком режиме и работает реле-регулятор, за 1с реле выполняет сотни циклов коммутации обмотки возбуждения.

http://s019.radikal.ru/i640/1303/7c/17b116cdd90a.jpg


Ход доработки:

1. Разбираем реле – регулятор, для этого снимаем пластмассовую крышку, держащуюся на защелке, отворачиваем два винта крепления платы
На некоторых РР в место винтов – алюминиевые или пластмассовые клепки, если нет времени высверливать, то делаем следующее…





2. Отпаиваем две клеммы, которые обведены красным. Отворачиваем два винта крепления платы и снимаем её.



3. Осторожно! Не потеряйте прокладку изолирующую транзистор от корпуса!



4. Слева находится РР сделанный в СССР, справа сделанный в России, схемы одинаковы но расположение деталей на плате разное. По внешнему виду вашей платы, определяем какой резистор нужно заменить. Данные резисторы обведены красным кружком, по схеме это «R1».



5. Выпаиваем нужный резистор, для удобства пайки нового прочищаем отверстие иглой от припоя.




6. На место старого резистора нужно установить новый, его сопротивление должно быть как можно ближе к 700 Ом. Так как резисторов такого номинала не бывает, берем его сопротивлением 680 Ом, мощностью 0,25 Вт. Впаиваем новый резистор на место.



7. Для лучшего отвода тепла, на место состыковки транзистора желательно нанести термопасту, хотя это не обязательно. Не забываем УСТАНОВИТЬ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ между транзистором и корпусом. Так как она изолирует коллектор транзистора от корпуса, если её не установить реле моментально выйдет из строя при подаче питания.



8. Производим сборку в обратном порядке. Винт, обведенный красным кружком желательно пропаять, так как это масса самой платы.



9. После сборки и установки Реле – регулятора на автомобиль, необходимо НЕМЕДЛЕННО измерить напряжение бортовой сети, оно должно находиться в пределах 14,0-14,4В.
Если же проверка работоспособности РР осуществляется с помощью образцового источника питания, т.е без установки не автомобиль, то показания вольтметра могут быть завышены на «200 – 300 мВ».
Обращаю внимание на то, что все замеры напряжений необходимо производить цифровым вольтметром, либо стрелочным прибором имеющим класс точности «0,5».
Данным способом было доработано более 5шт РР, все они стали держать напряжение борт -сети в пределах 14,2 – 14,4В.

Автор статьи: Alexei9994@rambler.ru

ИНтересный способ, надо попробовать будет перепаять

А если поставить последовательно с устанавливаемым резистором переменный , то можно будет оперативно менять напряжение борт сети , например когда надо быстро зарядить акб или режим зима лето . Как вариант выставить 2 разных напряжения и переключать их выключателем . установленным на РР

Не обязательно последовательно! Делал и с подстроечным, только это не есть хорошо от вибраций он может скрутиться или вообще пропасть контакт. Если ставить переменный, то обязательно нужно заливать парафином!!!

а у меня стоит 121.3702 м а не подскажите там где находиться r1 который нужно заменить?

обведены красным на фоте,там же сказано.

Поменял резистор R1 на 690 Ом, вольтаж колеблется от 12 до 14,6 В. До переделки 12 - 14,1 В, т.е увеличился верхний предел. Какой резистор надо поменять чтобы подтянуть нижний? Если можно укажите на фото. Зарание благодарен!

Проверил. При запущеном-не горит лампа разряда АКБ
Ключ в замке и повёрнут-12,5v загорается лампа разряда АКБ.
Заведён-14,5-15v и моргает красная на РН
(она там одна) и дергается стрелка.
Включаю ближний-14v и мигает
реже,дальний-13,5 v индикатор вообще
не мигает (это я всё про индикатор на
РН). Ещё такое: обороты 850-900
индикатор не моргает,обороты
950-1000 моргает индикатор на реле и
по звуку движки обороты дергаются
вроде??? и свет
мерцает во время моргания индикатора на РН т скачков стрелки на вольтметре.
реле напряжения 83.3702
а индикатор горит только когда ключ
вставлен и на массу.
Вопрос: все ли у меня нормально? Я думаю что не все норм. Надоело мерцание света. Ремень натянут нормально.

смотрим,колодка возле батарей,проводка,предохранители,меняем реле зарядки,так же щетки на генераторе,электролит в батареи.

Скачущее напряжение лечится установкой доп реле, в идеале переносом РН ближе к гене!

а я думал к акб, что б с него мерять напругу.

Гена и АКБ в в классике стоят с одной стороны а РР с др, перенеся РР на правую сторону (где АКБ и Гена) и установив доп реле ты уберёшь километр бесполезного тракта АКБ\блок предохранителей\замок зажигания\РР\Щётки, тем самым минимизировав сопротивление (т.е. потери). Не забудь оп редохранителе на доп реле, хотя знакомый электрик говорит он не обязателен в РР если что дорожка сгорит.

и скока примерно теряем вольт на обычной ~длинной~ цепи ?

оказывается всё уже придумано...а я вот два дня схемы изучал чтоб доработать РР 121.3702 тоже перепаивал резистор,но дополнил его переменником,чтоб точно подобрать постоянное сопротивление,но в результате так и оставил переменный резистор,хотя тут и пишут что может он и не контачить,но вроде тугой ,посмотрим как выдержит проверку эксплуатацией.но у меня не сильно ток прыгал,13,87-14,12 вот такие пороги были...возможно те конденсаторы 100nj что я заменил на 47nj ,как раз и успевают зарядиться и разрядиться и не дают сильно скакать напряжению...что ещё примечательно,у меня если свет ни включать,то напряжение показывало в пределах 13,8-13,9 ...а если свет включать,то повышалось до 14,0-14,1 вольт...переменник способен повышать ток до 16 вольт ,так вот вопрос,а сколько лучше выставить напряжение?везде какие то разные цифры...ну я так накрутил 14 в среднем чтоб было,но может и больше нужно? и ещё такая беда,на холостых 900-1000об гена по ходу не дорабатывает,напряжение падает до номинала батареи 13,2 и включение и выключение света ни как не влияет на ток.В чём причина ленивости генератора?статор?


и вот что то по номиналу резисторов я не совсем понимаю...вы пишите что нужно 680ом...я замерил родное сопротивление электронным мультиметром,поставил переключатель в режим 20К и у меня показало 3,85 ....это выходит 3,85 кОм? ....просто я R1 перепаивал,а тут у вас на фотке обозначен R2 ...хотя у меня они оба идентичны и особой разницы нет какой именно менять,так как они паралельны по схеме...суть вобщем то в том,что я подобрал резистор 2,65 и соединил продольно с переменником 1К5М в результате получил регулировку от 2,65 до 4,15 я так понимаю кОм а вы пишите о 0,68кОм ...что то вот тут я и забуксовал...я как бы не электронщик,может что то и недопёр,разъясните умные люди.

В электронике не бывает ни продольного ни поперечного соединения. Бывают паралельные и последовательные. На хх генеки прочти все просаживаются под нагрузкой. Чтобы верить показаниям прибора , нужно замерить заведомо известный номинал..