буду пробовать в ближайшее время

...

Огромное всем спасибо .

Мужики а по запчастям самому реально ЦЗ собрать? Чтоб без сигналки)) я у нас в продаже таких не встречал а сигналка мне нафиг ненужна Ну и конечно чтоб с пультика открывалась))) у нас один так делал что то подобное, но я его найти не могу

Есть блок БУБД на 10-ку я с ним заморачиваюсь, но не как, хотя можно. Вообщем все просто, берешь активаторы их в двери, провода так же соединяешь и вот элементарно. Будет правда открываться только с ключа от водительской двери. Хотя сигналка стоит копейки, тем более можно просто оставить только для дверей, а остальные функции не использовать

Добрый день. Помогите разобраться с подключением сигнализации "KARAUL AL-901"
В коробке сигнализации:
1. Главный блок сигнализации;
2. Коплект проводов;
3. Индикатор светодиода;
4. Кнопка перезагрузки;
5. Противоударный сенсор;
6. Реле "HKE" CMA31-B COIL:DC12V 30A 14VDC, 4-клемы 30,85,86,87-87а;
7. Руководство пользователя, Инструкция по установке.
Нет самой схемы подключения сигнализации и как ее подключить к ЦЗ (ЦЗ - самый простой MAXUS) на подключение к сигнализации идет всего 2 провода. В руководстве описано как запрограммировать сигнализацию и всего одна страница с обозначением проводов.
Если не сложно или кто-то уже с такой системой сталкивался, помогите.

я делал вот так
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21417
убираеш к чертям штатную систему и ставиш туда моторчик работает и зимой и летом на 5+ проверено рекомендую всем, есть свои плюсы, заметно уменьшился шум дверей я убиал все тяги и с задних и с предних дверей очень доволен результатом, двери стали гораздо тише!!

По хорошему,должно быть так: white/black и white от сиги,к черному провожу ЦЗ. А коричневый от ЦЗ к yellow/black сиги. Белый ЦЗ к yellow сиги! Должно работать!

У меня от блока ЦЗ выходят на сигу всего 2-а провода (черный и коричневый), больше нет проводов. Нашел вот монтажную схему не от своей сиги, но там цвета проводов другие, если при подключении перепутать провода на подключение, не сгорит?

может и сгореь.
Я сколько ставил сигналок там 4 провода идут на центральный замок на передние двери а от них паралельно подкидываш задние двери полярность на соленоиде выставляется по месту (методом тыка)

тоже вчера ставил, но задние двери через одно место работают, тоже думаю убрать тяги, вот вопрос, в случае ЧП как можно открыть дверь заднюю если откажет ЦЗ?? просто потянув ручку из салона у меня дверь не открывается

У меня получалось куском проволоки специально изогнутой (по месту) так же и передние открываются без проблем !

проблема решилась, снял пружинки, смазал масло моторным и все стало ок, ниче не резал, не убирал

Еси судить по твоей схеме,то должно быть так:черный провод ЦЗ цепляешь на white/black сиги,а коричневый провод ЦЗ на white сиги. А yellow/black и yellow сиги,цепляй к массе! И усё!


А на счёт того,шо сгорит или нет,еси провода пере путаешь,то эт врят ли! Плюс,к блоку ЦЗ на сиге,подводить не над! Он там уже изначально запитан!
Еси ты конечно сам не решишь массу на плюс коротнуть...

Народ не ленитесь, снемите сам замок, смажте как следует, подергайте это "чудо инженерной мысли" чтоб разработался и все в шоколаде. А то я когда ставил центральный замок тяга туго ходила, снял замок а он весь ржавчиной покрылся и не работал нормально.

Сбросте пожалуйста фотки по установке ценрального замка на заднюю дверь семерки.
Есть еще одна проблемка - как завести провода внутрь двери. Нужно сверлить дыры в двери и стойке подобно как на передней двери?

1) по поводу цз на задние двери посмотри сообщение №102,разници между 06 и 07 никакой...
2) по поводу проводов:да сверлиться отверстия в стойке и торце двери так как на передней двери,но есть и другой способ-в двери так же и сверлиться с торца а вот в стойке уже не со стороны двери а с внешней стороны(та которая смотрит в бок)и ставят гофру,в итоге она работает на скрутку а не на излом как в первом варианте и провода со временем не ломаются...

Я так понял что провода на заднюю дверь нужно поменять местами, так как в даном случае замок работает наоборот.
И можете еще более детальнее ("для тех кто в танке") как задние двери вывести на кнопку что бы через ключ открывались только передние двери, а не так как придусмотрено производителем через коробку управления.

И что представляет собой релле отпирания-запирания?

У меня проблемка появилась, поставил вчера замки на двери но один из них не срабатывает. Отключаю один любой (кроме водительского :) ) все три нормально. Подключаю все - один не работает. При этом когда все четыре питание подается в размере 6 вольт.

vaz21063

А чем дверь изнутри обклеена?

Проверь каждый привод отдельно возможно он неисправный или ищи КЗ по проводке

теплозвукоизолирующим материалом,сверху фольга,под низом пористая структура...был конешно вариант обклеить звукоизоляцией "сплэн",но не стал по двум причинам:
1) не охото перегружать навесы дверные,дверь утяжеляется с ним...
2) в целом не хотел перегружать машину шумкой!к тому же та изоляция что наклеена,прекрасно српавляется со своими обязанностями,металлические звуки пропали,как таковые так и от музыки!двери стали закрываться очень плотно и чётко и без всяких посторонних лязгов и грохотов...

Проблема не в проводке.
Эсли 1 (водительский замок) - 10,5 вольт
2 - 8,5 вольт
3 - 7,5 вольт
4 - 6 вольт

Поэтому думаю сделать кнопку для открытия задних дверей.
Купил кнопку и релле (правда одно).


А теперь пожалуйста подскажите как это все добро подсоеденить согласно схеме. Куда и какие проводки тыкать.

Только мне пожалуйста нужно что бы когда вверх нажимаю - то обе задние дверки открывались - когда нижнюю - то закрывались.

релле

кнопка

кнопка

а сделать как на схеме
чтобы все правильно подсоеденить

или так

А как это так получается вы что замки последовательно включаете???
Вот у меня 4 замка стоят паралельно без всяких там реле срезу к блоку управления цз сигналки и на всех 12 вольт и все прекрасно тянут уже вот 3 месяца

да нет, замки стоят паралельно, схема купленого ЦЗ внизу.
Но хочу переделать задние двери на кнопку.

У меня вообще 4 провода из блока управления ЦЗ выходят я к ним просто запаралелил ещё 2 замка задних дверей и всё работает.
Если хочется кнопки можно поставить блок управления ЦЗ от калины там же и стеклоподьёмники есть, ну тут уже на любителя!

Доброго времени суток всем, у меня такой вопрос. Купил сигналку, хочеться поставить ЦЗ, можно ли купить только активаторы или обязательно комплект покупать?
Просто хочу поставить только на передние.
Заранее благодарен

обычно на классику все так и ставят

Только активаторов достаточно. В любой современной сигналке есть функция ЦЗ и силовые выходы.

Сорь за ОФФ и за поднятие темы)))
Прошел год, как я установил приводы во все двери и сигналку - все фурычит без проблем.
Так что для тех кто до сих пор Ккккккключиком в дверцу тычет - желаю перехода 6на сигналку. ибо они щас не дорогие и в итоге все это экономит массу времени.

Инструкции по установке электроприводов есть на форуме, в т.ч. и в этой ветке)))

ставятся элементарно

Люди, короч такая проблема. Вчера поставил на задние двери, дак они работают через раз, через два. Я пружину убрал из замка, все смазал, вэдэшкой побрызгал, но все равно такая фигня. Люди помогите, плиз, оч прошу.

Пружинку убери ту которая стоит на тяге под солдатиком, из замка я ничего не убирал. Еще проверь чтоб активатор был расположен параллельно тяге. Если не поможет, надо увеличить сечение проводов к замку, в комплекте такое г...о продают

Установи более мощный электропривод

Всмысле в коромысле? Я пытался к нему подобраться но не смог его никак достать(((. Активатор расположен параллельно тяге. Главно, когда поставил на первую дверь, то он работал без перебойно, а как поставил обивку, так он стал глючить, снял ее, а с ним ниче не изменилось, он продолжал тупить. На втрой двери он сразу стал тупить (еще без обивки).



Как-то не охота снова деньги тратить, хочется замутить ченить с этими, тем более у меня в городе ток одни продаются

Народ а сверлить стойки не стремно? я боюсь провода повредить которые к лампам идут салонным будут потом на корпус коротить. И ещё в дверях отверстия сверлили шире чем гофра чтобы спокойно ходила ? или по диаметру нормально?

Не бойся - сверли. Провода в стойке болтаются свобоно. Сами провода достаточно жесткие, чтобы намотаться на сверло, а изоляция просто так не обдерется. Если все равно есть сомнения, поставь на сверло ограничитель глубины сверления. Отверстия в двери и стойке должы быть соосны в закрытом состоянии. Поэтому лчуше просверлить сначала дверь, закрыть ее, и отметить через отверстие в двери отверстие в стойке. Отверстие в стойке выпонить по внешнему диаметру гофры (на самом деле это не гофра, а кривая резиновая трубочка с уплотнителем на одном конце). А в двери на 2-3 милимера больше, чтобы гофра свобоно без закусов проходила в дверь, с учетом погрешностей соосности отверстий при сверлении.

во первых надо токрутить солдатик. под ним обычно располодена шайба. Ее или выкинуть, или обточить чтоб не задевала за металл двери при открывании/закрывании. Потом отцепляешь тягу от замка. Для этого просто широкой отверткой поддеваешь конец тяги у замка и всё. Далее откручивается гайка крепления коромысла. Она расположена прямо под солдаиком. если мне не изменяет память, там на 13 ключ нужен. Ну и собственно снимаешь коромысло. Скорее всего будет мешать тяга. Ее надо перекинуть наружу двери. Выдернешь пружинку из коромысла и заработает 100% норм

Народ а сфоткайте если каму не сложно место где сверлил заднюю дверь. Там просто листовой метал наварен сверху или наклеен чтоли вот я думаю его тоже сверлить или рядом поместиться? на передних дверях под дырку там этой листовой части нету сфоткаю вечером для понятности
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пасиб, в выходные буду делать.

А вот такой вопрос
контроль срабатывания закрывания дверей?
НА ГЛАЗ?

что охранка что ЦЗ включают двигатели на время ?
если не закрыло твои проблемы?

причем обычно дверь плоха закрыта но концевик закрытия двери скажет что все путем.

Пилотерист посмотри у меня в теме там есть фотки как я сверлил

Я так почитал тему и в голову идея пришла.

Раз штатная система открывания двери оч. гремит при езде, и все кто её убирал хвалят то почему-бы всем её не убрать. Но опять-же надо чтобы пассажир сам смог дверь открыть, так приделать кнопочку к подлокотнику как для стеклоподъёмника делают. Ну а для параноиков присабачить в место пиптика для закрывания светодиод с реле, чтобы он на 1 мин(ну или 15сек кому как нравиться) зажигался если дверь закрыли.

Ну а для тех кому нужно чтобы сведоидоик не просто показывал закрыли дверь или нет, а закрылАСЬ она или нет, то поставить технический концевой датчик.

Но идея опять-же для всех кто ставит ЦЗ.

Во чо нагородил. Если что сильно не пинайте.

Только вот понял что беда будет если скажем акуму снять, хз как тогда дверь открыть

anr! Ты хотя бы запятые кое-где ставил. А то пришлось раза четыре прочитать, чтобы понять смысл (или нет?).

Проконтролировать закрытие? Конечно, на глаз или на ощупь. А ты хочешь, чтобы концевик двери ловил милиметр при закрытии на один щелчек? Будет обязательно ложняк. Особенно при наших концевиках. Они и так-то хреново работают.

Двигатели - это, наверное, актуаторы (активаторы) дверей? А я сначала подумал, что у тебя, как у самолета, несколько двигателей. Актуаторы включаются импульсом прибл. 0,8 с. Если будут дольше под напряжением - просто сгорят.

Закончил установку электро-замков на задние двери. Весь процесс зафоткан вдруг кому-то поможет этот отчет.

1. Покупаем усиленные моторчики ( или снимаете пружины ) и устанавливаем вот таким самым простым образом, просверливая всего 1 дырку под саморез.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Сверлим дырку в двери диаметром не менее 14мм и соосную дырку в стойке диаметром min 10 max 12 мм. дырку сверлим на высоте примерно двух см над концевиком ( см. фотку ) иначе будут проблемы с протягиваением провода.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. Далее те кто никогда не снимал обшивку с задних дверей ( как я ) ужаснутся тем что там внутри. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Обдираем то что обдирается и заливаем все это мовилем ( мовиль-спрей в а/з 120рэ балон) Нажмите для просмотра прикрепленного файла А низ двери заливаем обычным мовилем
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
4. Следуеющим шагом снимаем накладки на стойке. Они зацеплены пластиковыми крючечками для снятия надо сильно поднять в верх а потом на себя ( я сломал 3 из 4-х=). И тут понимаем что просверлив дырку на такой высоте мы сможем протянуть провод в дырку под крючечек. Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
4. Чтобы проянуть провод надо использовать жесткий пруток 9 случайно нашел в гараже) подойдет провод с твердой жилой. Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Его пропускаем приматываем изолетнтой провод и вытягиваем.
5. дальше протягиваем провод в защитную трубочку и в дверь Нажмите для просмотра прикрепленного файла
6. Подключаем провод к моторчику ( я предпочитаю на клемах ) ну и изолируем конечно. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
7. Прилепливаем провод к двери молярным скотчем. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
8. Пока мы это делали мовиль загустел и надо проковырять сливные дырочки чтобы не сделать из двери болото. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ещё тем кто не снимал пружину могу посоветовать смазать направляющую которую тянет моторчик солидолом или другой смазкой т.к. после того как одените обшивку и прикрутите ручку усилится трение между направляющей и обшивкой и даже усиленный моторчик у меня справлялся через раз. Смазал и все работает как часы.

Вот собственно и все действия дальше каждый сам решает как тянуть провод к блоку сигналке и как его подключать ( я оставил скрутку ). Надеюсь поможет кому-нибудь.

Спс за руководство, месяца через 1.5 буду ставить цз обязательно использую. Только я без салазок делать хотел, это реально? Где-то у нас находил руководство где без салазок делать советовали. Сказали всё станет как надо, только штырёк актуатора лесенкой сделать нужно будет и всё.

Если честно не очень понял что за салазки. Если это пруток который тянется от кнопки замка к замку то без него у тебя не будет кнопки в салоне и не видно будет закрыта дверь или открыта.

Я понимаю, что не в тему, но можешь стрелкой показать сливные дырочки, а то я их так и не нашел, плиз.

На фото в в отверстие просунут железный пруток с целью прочистки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вторая значительно правее на фото её нет.

Пасиб)