Если не сожно можно подробно объяснить как сделать принудительное включение вентилятора! я в электронике вообще никак.....БУДУ БЛАГОДАРЕН!

к датчику включения вентилятора на рдиаторе идут 2 провода, при замыкании которых срабатывает вентилятор. кнопку ставишь, чтобы она замыкали эти 2 провода

Два провода, один "+" второй "-", вот минус не трогаеш, а на плюс с АКБ или 30 контакта замка зажигания или еще от куда-то береш и тянеш провод до кнопки, а потом и на вентилятор...
Я не рекомендую так делать или делать 2 цепи, просто можно завтыкать и не включить вовремя вентилятор...

Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет управлять релюхой и ток через контакты кнопки будет незначительным, в совете Тошки надо либо ставить доп. реле, либо искать кнопку, способную выдерживать могучий ток.

спасибо попробую разобраться

А никакой ссылочки на какой нить мануал нет?

Какой хоть еще мануал?)))))) На датчике включения вентилятора 2 контакта. Так? Приматываем к каждому по проводу и тащим в салон. Включаем зажигание и пробуем замкнуть провода- вентилятор включается. Теперь ставим куда удобно кнопку и приматываем к ней провода. Теперь они замыкаются при нажатии кнопки! ВСЕ!)))))

это конечно понятно! я про то, как пустить через релюху как советовали выше "Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет управлять релюхой и ток через контакты кнопки будет незначительным"! Просто читал где-то, а вот где запамятовал...)

Так вот оно у тебя и так через рылюху пойдет!!! Включил кнопку-принудительно замкнул датчик, а датчик уже без тебя через рылюху подключен! Ты по существу никакой новой проводки не делаешь. Это все равно что снить с датчика два провода и перемкуть их. Вентилятор включится (со включенным зажиганием ессно!!!). А в совете Тошки получается что ты вторую проводку на вентилятор тянешь, и тогда в цепи должна быть релюха. он собственно и сам так делать не рекомендует, так что тяни 2 провода от датчика, а релюха там уже есть. Вот))))

Если не ошибаюсь ни в чем, то где то читал такую схему - от кнопки в салоне тянем один провод к реле, на тот вывод, на который приходит провод с термодатчика, а второй провод на массу. Вот! Это тоже самое получается? Просто по специальности доктор и в электрике ни ногой )))

У датчика два контакта, вот от них и тащи провода. Просто ты параллельно датчику подключаешь выключатель и получаешь возможность поработать датчиком сам.

+1!
Дык вот и я о том же! Самый простой вариант! Не надо нифига городить лишних релюх и прочее! Два провода и кнопка!
З.Ы. Есть проще вариант - ставишь принудительное охлаждение и ваааапще забываешь про всякие датчики, рылюхи и провода! )))))

конечно вариант без реле легче и правильнее но вот если допустим у тебя сгорит реле вот тут то ты и вспомнишь про то что можно было замутить кнопку со своим собственным реле и тем самым спасти себя от перегрева
по поводу принудительного охлождения то оно мало эфективно на малой скорости движения допустим когда стоишь в пробке или кого то буксируешь

Тогда просто вози с собой запасное реле. А вообще я думаю что не работающий вентилятор это не такая уж страшная поломка. Откроеш капот, включиш печку. Я так один раз 30 км проехал и ничего страшного не случилось. В крайнем случае можно будет просто провода от вентилятора напрямую на аккумулятор кинуть

С поломоным датчиком ездить нельзя, я так один раз в пробке стоял на м4 и закипел, штука неприятная когда из за тебя пробка ещё больше!

Ага, полностью согласен, сейчас думаю спереди радиатора какой нибудь карлсон электрический воткнуть, пусть оба трудятся

у меня на авто полностью исправная система охлаждения. за всё время эксплуатации ни разу не перегрелся, куда бы не ехал, кого бы не буксировал.
установлен штатный электровентилятор.

а как насчёт карлосонов от нивы? если не ошибаюсь их там 2 рядом стоит

У нивы они вроде как спереди стоят... или я ошибаюсь? У нас с переди на 1 места не хватит...

А насчет кнопки в салоне... лучеш всего подключиться к реле... я сделал 1 провод - Управление и 1 провод на индикацию включения... т.е. лампочка (светодиод)

Хотя с 2000 года от реле отказались...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

я уверен на сто процентов что если реле сгорит то можно надеяться только на счастливый случай что ты бросишь взгляд на индикатор температуры но и при этом дажы ты мало что успеешь сделать за то время покуда машина будет закипать

короче не мудрите, мажор поставь новую релюху, и не парь мозг, если напрямую сделать то аккумулятор жрет и при стоянке движок охлаждается, поэтому ест больше! семеручную или восьмеручную реле ставь и все.

если вас так сильно волнует проблема закипания или поломки реле, то используйте лучше силыч.
http://www.silych.h10.ru/about2.htm
поставил месяц назад - теперь вообще забыл про температурный режим. все время находится в норме. кстати, у меня даже при 120 не кипит, заливаю привезенный в бочке немецкий антифриз для vw :) антифриз очень хороший

Да, про Силыч я слышал и про остальные их прибамбасики, подтверждаю, что это супер!!!!
На своей пока не проверял, но знаю ребят у которых на классике такие темы стоят, нахваливают....

Вопрос: 1) Как сделать так, чтобы после выключения зажигания вентилятор крутил (как у зубилы, например)?
2) Есть ли в этом смысл?
Получается, что на зубилах охлаждение движка происходит после его остановки. Почему у наших такого нет?
Машинка 1999 года.
Заранее спасибо за ответ.

Повернуть ключ обратно в положение "зажигание", дождаться выключения вентилятора, повернуть ключ обратно.
А если хочется, что бы не зависело от положения ключа, то взять питание с постоянного плюса.
А для дальнейших подсказок необходимо знать, есть ли у Вас реле включения вентилятора, или нет. (находится на левом брызговике (крыле) под капотом. Или хотя бы год выпуска авто.

Вот и встал вопрос ребром.....
Половина предложенных в данной теме решений на 100% не эффективны..... в часности установка кнопки на цепь датчика..... Ибо при сгорании предохранителя вентилятора мы лишаемся и принудиловки тоже..... (сам попал... потому и пишу)..... Должна быть двойная цепь включения!! С датчика через релле и принудительное на прямую от аккума, што бы в случае сгорания преда, а не только при отказе датчика можно было включить вентилятор......
Ща буду ломать голову ибо больше не хочу геморроя..... (Почему хочу сделать так - а не иначе читайте в моей теме на последних страницах)

Не вижу в этом смысла.Поставь пред поболее,да и 16А просто так не горят,стоит задуматься.Протянув с аккума через пред.,ты просто суммируешь ампераж.

Пред поболе....?? У меня волговский блок..... и не бывает предов 16А ток 10, 15,20, 25, 30...... Сгорел 15.... ща временно воткнут 30....
А касаемо принудиловки, то сдесь не будет суммирования ампеража.... да и используеться эта опция ток в крайнем случае, когда отказывает датчик, пред и иже с ними..... В моем случае ГОВЕННЫЙ пред сгорел из за импульсной нагрузки при включении вентилятора при работающем обогреве зеркал.....
Я блин спецом изобрету(или найду) наиболее оптимальное решение (схему) по подключению.....

Вентилятор+обогрев еще и все это через 15А???

Обогрев зеркал не так много жрет в отличие от стекла (стекло на своей цепи и на своем преде), причем раньше, до замены проводки и блока обогрев и зеркал и стекла сидели на одном преде 10А и всё работало..... Новый блок , новые преды..... вывод - преды Говно..... При первой же возможности воткну в новый блок преды со старого, которые служили верой и правдой 3 года и за все время згорело ток 3 да и то из за устроенных мной же КЗ при подключении доп оборудования.... (акум лень отключать)

Ну и что ты удивляешся перегоранию преда,мало того,что ты снизил его номинал на 1А))),в стоковом 16А стоит,так еще и нагрузку накинул.Сам вентилятор в рабочем режиме жрет порядка 8А,а при раскрутке еще больше,зависит от состояния двигателя(легкостью вращения),да и слово обогрев со слаботочной нагрузкой никак не дружит,+ ампер 5 еще(грубо)вот и считай

Я тебе болше того скажу.... не удивляйся.... на старом блоке за вентиль отвечал 10А пред и никогда ничего не перегорало..... прост он там 1 жил... а щас зеркала добавились и был поставлен пред 15А..... нада было сразу 20 воткнуть....)))))

П.С ты не думай... я не чайник..... я просто ленивый.....

10А маловато будет,я уже говорил ток потребления,да и то примерный,не даром же инженеры 16 воткнули(хотя все понятно),да и зачем в цепь охлаждения лезть,резервные на что???

Ты ваще волговский блок видел? Там 13 ножевых предов и порог срабатывания у них выше и точнее чем у стоковых..... так што 10А хватало за глаза.....

Вообщем,глобальности проблемы я не вижу,всему виной чья то самодеятельность.

А мы ваще о чем говорим???......

он и так должен крутить смотри схему для начала.если не так значит кто то уже покопался в проводке. у меня авто 2003 г. реле отсутствовало.но вент крутил при откл. зажигании. возникла необходимость поставил реле и прицепил кнопку паралельно датчику.я прозеваю датчик включит.

Может на машинах 2003г.в Ижевских так и есть..... но на машинах до 2000г НЕ ТАК!!!

а оно надо после остановки то -всеравно жидкость не циркулирует а остывать и так остынет

Переделка не сложная(запитать обмотку реле с другой цепи),а уж есть ли смысл,то это кому как

Мое предложение по решению проблемы в твоей теме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=197815

МЫХЪ----никто и не спорит-эт на иже упрощали конструкцию. ромарио---а если на момент останова температура была повышенная? ее вент и сгоняет-к тому же естественную циркуляцию еще никто не отменял.она не такая как принудительная но все же есть.

а если температура повышенная не рекомендуют вобще глушить двигатель

Пусть дальше греется)))Глушить надо сразу и причину искать.

ну че как маленькие-я ж не сказал на грани закипания. просто когда едешь по бездорожью на 2 передаче уходит за 90 очень быстро.тут и работает вент(92-87) ну и так далее по пунктам..

Изволю не согласиться
Волговские преды изночально позицианируются как более высокоскоросные поэтому и надо ставить заместо 16А-20А
А штатныу жигулевские они технологически могли выдерживать кратковременно удвоенный ток нагрузки, специально для пуска всякого рода двигателей.
Без обид но надо сначало читать описание а потом утверждать.
У меня тоже стоят ножевые преду, но я штатные сразу выбрасил так как они мне невнушили доверия и поставил импортные, и внешний вид поцивильние и срабатывают более надежно

Знакомый инженер дорабатывал машины с эл.вентилятором, в т.ч. иномарки, принудительной крыльчаткой "по месту". Система беспроигрышная. У меня штатное принудительное охлаждение, термостат-тосол нормальные, тьфу-тьфу проблем не было, но когда стоишь-ползешь в пробке, а температура лезет в сторону красной, начинаешь ее заговаривать и так не хватает кнопки включить небольшой карлсончик, чтоб сбить температуру. Можно конечно включить печку, но в пробке на жаре - это садомазо. Есть у кого успешный опыт доп.эл.вентилятора на системах с мех.приводом?

[quote name='varvar-s' date='16.8.2009, 7:36' post='198051']

to varvar-s так как же все таки кнопку принудиловки то ставить на ижевской шестерке(у меня 2002)?

у тебя на панели сколько кнопок 2 или 3 ,а то у меня 1990г.в. там 2 я 3ю врезал и кинул её на реле вкл вентилятора

Первая кнопка - вентилятор печки
вторая кнопка - вентилятор радиатора