мужики а если зажигание еще древнее там циферблат с цифрами на какую цифру поставить ? а то щас на 4 или на 5 стоит )

на 5 и проверить правильность установки

спасибо !

После последних непоняток с двигателем, решил что нужен стробоскоп дабы сразу выявить или отсеч проблемы с зажиганием. Купить, чет жалко стало за копеечный девайс отдавать 500 рэ. Погуглив решил собрать сам. Выбрал схему, которая мне показалась наиболее подходящей

за пару вечерков, подобрал детали(указанных в схеме в запасах не оказалось поэтому пришлось поимпровизировать и использовать иные номиналы), развел платку, вытравил, спаял. Заработало сразу. Упаковал все в нерабочую зарядку от мобильника. Подключение сделал к прикуривателю, сигнал снимается с вв провода. Цена вопроса 40 рублей на светодиодную автолампу от габаритов (если покупать все то рублей в 100 можно легко уложиться). Работает исправно, проверил установку уоз, работу центробежного, а также хорошо видна работа вакуумника когда только запустил двиг а масло в коробке и двиг еще не прогрелось и двиг работает немного внатяг. все верно. Хотя конечно окончательный контроль за газом впол на 4 передаче при небольшой скорости.

Тоже сделал по этой схеме, только реализовал по другому
Раскажу как сделать.
Берем китайский фонарик с 9-ю светодиодами
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
По деталям
микросхема к561тм2 или импортный аналог CD4013A
постоянные резисторы мощностью 0,125 Ватт и на сопротивление:
5,1 Ом — 3 шт, 3 кОм, 15 кОм, 330 кОм, 20 кОм — 2 шт
Конденсаторы: 0,068 mkF — 3шт, 47 пикофарад.
Транзисторы: кт315б — 2 шт, кт 815А или импортные аналоги.
Диод кд209а или импортный аналог.
Резисторы лучше использовать малогабаритные (например SMD), но в любом случае мощностью не более 0,125 ватт.
конденсаторы керамические, бомба — КМ5 или КМ6.
Переменный резистор на 33 кОм, желательно малогабаритный, я использовал от старой китайской магнитолы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Провода, сечением до 1 квадратного мм, длиной 2 метра, шлейф проводов, с количеством проводов в нем 4-ре штуки, ну или тоненькие проводки для подключения светодиодов и резистора, экранированный провод длиной 1 метр.
Тех картон или любой изолятор, термоусадка.

Далее разбираем фонарик — вынимаем пенал для батареек (он нам больше не пригодиться), разбираем крышку с кнопкой, нам потребуется только держатель кнопки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и сама крышка с резинкой.
В крышке, точнее в резинке делаем отверстие под ручку
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
К резистору подпаиваем проводки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На держателе кнопки закрепляем резистор и собираем крышку
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В корпусе фонарика, в сантиметрах двух-полтора от задней части (без крышки), делаем отверстие для проводов.
Далее разбираем светодиодный узел, «стеклышко» в дальнейшем лучше не ставить, чтобы избежать рассеивания пучка света (из практики) так, что его смело можно поломать .
Платку к которым припаяны светодиоды (если она есть) аккуратно, что бы не перегреть СД, нужно отпаять, точнее выпаять из нее светодиоды.
Далее, из пластмассовой пластинки или тех картона изготавливаем кружок по размеру платки, делаем в нем отверстия под светодиоды. Сами светодиоды вставляем в пластмассовую (или картонную) платку и спаиваем согласно схемы приведенной выше.
Делается это потому что, во первых общая точка у светодиодов анод, а не катод как в фонарике, даже если перепаять светодиоды «наоборот» и подключить к схеме то на корпусе фонарика будет «сидеть» плюс, что чревато если корпусом стробоскопа дотронуться до корпуса авто.
Потом к полученному светодиодному узлу припаиваем шлейф из 4-х проводов (или просто проводки)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Датчик!!! Громкое слово, на самом деле его можно изготовить из обычной деревянной прищепки. Для этого на одну сторону, возле выреза мотаем медный провод диаметром до 1-го миллиметра (у меня 0,5), в количестве 5-6 витков, к нему припаиваем центральную жилу экранированного провода, сам провод приматываем изолентой к прищепке (или крепим термоусадкой)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Делаем плату, можно по технологии ЛУТ
Монтажная схема (печатка)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Плату собираем согласно схемы, припаиваем провода, проверяем работу, если все работает вскрываем лаком, если нет проверяем монтаж согласно схемы.
Должно получиться что то похожее на это
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее собираем устройство
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
между платкой и светодиодами нужно положить диэлектрик
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В провода, в месте выхода с корпуса фонарика, теперь уже стробоскопа нужно одеть в термоусадку или резиновый кембрик, чтобы избежать контакта с корпусом в случае нарушения изоляции.
В итоге получаем это
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

payalnikk, пару вопросов.Если можно ответь,что регулирует переменник,можно ли ссылку на первоисточник по схеме,ну и не сочти за наглость,выложи пожалуйста печатку в S Layout.

Длительность свечения светодиодов.

Можно, я как то совсем упустил из виду. Последняя схема в статье.

Пожалуйста
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

payalnikk, спасибо за оперативный ответ!!!

Сегодня доделал себе стробоскоп , manual от тов.payalnikk.
Проверил на машине, работает отлично!

Тоже по этой схеме сделал себе страб, получилось конечно убого(первый раз что-то собирал), вроде моргало, но метку не мог увидеть. Купил мд-1 и увидел что у меня стояло градусов 20(езжу на метане), может быть поэтому и не видел метку. Кстати, кто-нибудь знает сколько надо ставить на метане? Вчера поставил ~9 градусов, вроде на холостом стало меньше дергаться, до этого стояло ~ 13

Такая проблема. После капиталки тяжело заводится. Установил колено на 2 град, бегунок на 1 цилиндр( заводили на тросе). Вначале не заводилась, выстрелы в глушитель и всё. Затем подбил трамблер слегка против часовой стрелки, двигатель завёлся, машину сильно трясло и выстрелы в глушитель. Но надо было срочно уходить и заглушил. На следующий день попытался запустить со стартера, машина схватила проработала секунд 10 и заглохла, следующий повтор так же, во время этого активно подгазовывал. Двигатель как и первый раз сильно трясло.
Выкрутил свечи, они всё почернели и залиты бензином.
Попробовал настроить с лампочкой, не пойму как. она в любых положениях горит. (соединил с массой и+ на катушки). Лишь когда поворачиваешь трамблер(1 цилиндр как и4) рядом с бегунком она секунды на 2 тускнеет и затем так же ярко горит.
Кто знает в чём проблема?

Походу здесь полный комплект , карбюратор переливает , зазора в прерывателе нет.

У карбюратора все настройки старые, его не трогали.

Не буду переубеждать , но скажу из прошлонедельного трабла с моим тазом .
За карбюратор рвал попу , мол два года ему отличный карб ,это не в карбе дело , его пробег 10тыш и тд ...
Но когда его разобрал карбюраторщик то я прозрел . Подсосы воздуха , не ровные плоскости , изношенны мембраны и прочяя хрень.
Машыну как будто за жопу ктото держал , там где на пятой вылетал еле еле на третьей вытягивал , а сейчас таз душит как у шамаича , только спорт режима не хватает.

Сегодня опять пробовал завести, даже не схватывается. Свечи просушил и прочистил.

Вынимал 1 свечу, искра есть. Значит зажигание в порядке. Зажигание БСЗ, прочитал что она по лампочке не выставляется?

Завтра попробую карбюратор просмотреть, т.к. до капиталки его активно забрасывало маслом из сапуна. Кстати, можно ли винтом качества добавить воздуха в него?

Да ещё, хоть и не заводилась, но на некоторых моментах из карбюратора пшикала неподожённая смесь.

подскажите в чем может быть причина.у меня при запуске замка,слышны шелконье.и не заводиться.???

Для начала заряди акумулятор.... может тяговое на стартере щелкает.....
если там всё в порядке - смотри контактную группу на замке зажигания.

таже проблема, акум новый, контактную заменил, грешу на втягивающее (походу релюшка щелкает)

Привет всем!) Вчера газ закончился у меня, а заправки пустые были, залил десятку бензина, покатался на нём. Тапок в пол даёшь, звенит сильно. Причём на газу так чётко никогда не было, да бензин и бодрее тянет гораздо, я давно не катался на нём, приятно удивился) так вот, я на ходу пульсаром опережение подрегулировал, стук стал как положено быстро пропадать, а машина быстро ускорятся. но холостые обороты стали ниже, с чем это связано? как зажигание на малых оборотах в норму вернуть можно?

не зажигание на оборотах вернуть нужно, а выставить хх на отрегулированном зажигании

придарили мне стробоскоп новый вот и загорелся я самостоятельно выставить уоз для работы на газу.так вот вопрос-какой оптимальный уоз для газа,то есть ориентируясь по меткам вмт и на шкиве,на какой метке его оставить?

у меня все что под бензин настроенно, так и на газу работает.

5гр. ?

у газа октановое число повыше, поэтому зажигание нужно пораньше. у меня в инструкции к пульсару было написано что при использовании газа надо на 5 градусов раньше выставить. Лучше попробуй оба варианта и посмотри какой лучше будет, 5 и 10 град. я на ходу подбирал. На бензиновых настройках у меня больше 3,5 тяжело крутилось, даже на низких передачах, гогда поймал опережение, крутит намного лучше.


да, вот сейчас задумался... может смесь неправильная, поэтому при корректировке на холостых обороты возрастают.. надо как то хорошо отрегулировать карб и проверить, будет разница или нет.
я уж было собрался опережение растачивать) ещё на холодную при закрытии заслонки сразу не работает, глохнуть может, наверно богатит всётаки. газанализатор бы родить... или тахометр электронный чтобы обороты отслеживать поточнее. никто кстате не знает в каких магазинах такое приобрести можно? чтобы пока под капотом ковыряешься сразу отслеживать, а не в салон постоянно бегать на стрелку смотреть?

вчера залез под капот и обалдел, вакуумный регулятор работает на холостом ходу, разряжение максимальное, почему такое могло произойти? ковырял, ковырял, так и не понял что произошло, но стал работать только при подгазовке, машина сразу стала вялой

Доброго дня. Подарили мне вот такую приспособу http://foto.mail.ru/cgi-bin/photo/display?...mp;cmd=&bw= но без инструкции. Если кто опознает сие или подскажет как пользоваться......... нуу или сбросит инструкцию буду премного благодарен.

Классно. чтоб посмотреть - регистрироваться надо. Если хочешь помощи - размести фото в общедоступном месте.

помогите пожалуйста.пропала искра.на катушку ток идет с катушки нет.катушка новая поменял.с горем пополам завел.пока машина горячая она заводится.как остынет .искра пропадает.что за хрень.надоело по утрам машину насиловать

возможно пропал зазор в контактах прерывателя...

Народ,нужна помощь по регулировке УОЗ на ваз 2106

По мурзилке написано, что при правильно установленном моменте УОЗ на скорости 40 км/ч педаль в пол и при этом слышна 1-2 с детонация, а если не слышно, то сделать раньше… ну и т.д… У меня ее нет почему то, зажигание выставлял стробоскопом четко по метке 5+1..2 градусов, если выставить по методу педаль в пол на скорости и потом проверить стробоскопом, то метка уходит выше шкалы на очень много.
(метки на коленвале и распредвале совпадают,проверял лично)
Это нормально что детонации нет или где то не правильно настроил?

Если едет хорошо,то всё в норме.

едет то хорошо,но просто я в замешательстве,получается в руководстве по эксплуатации не правильно написано....чему тогда верить

Не могу выставить зажигание (БСЗ).
Выставляю на слух - добиваюсь чтобы двиг работал идеально равно, без стуков, щелчков и прочего - это получается раннее зажигание, т.к. и трамблер сильно в раннее поворачивается и детонация сильная при езде. Если крутить трамблер в сторону позднего, то детонация становится слабее значительно и появляется только при сильной нагрузке, но двиг на хх (1000 об/мин) дергается, дрожит что ппц, т.е. работает вообще ужасно на грани потухания.
Вот я и хз что делать.
Стоит старый карб "озон" (отрегулирован норм, хх ровный), думаю дело в нем, душит мотор. Клапана отрегулированы.
Авто не тянет вообще и детонация присутствует как трамблер не крути - и на раннем и на позднем и между ними.
Везде пишут метод проверки правильности регулировки зажигания - при 40-50 км/ч газ в пол на 4й - при таких условиях у меня в любом случае жуткий звон и авто еле едет, 4ю вообще включаю при 70+ км/ч только, если раньше детонация и не тащит совсем. Двиг 1.3 21011 после капиталки 40 тыс.
Думаю начать с того что взять карб новый (пиленый возьму, давно хотел). - т.е. добиться того чтоб машина ехала норм, а потом уже зажигание ставить.
Кстати думаю еще взять автоматический октан-корректор "Астро".

Когда раньше стояло бсз, то я так регулировал, рукой жму привод газа, чтобы было 2000 об, а потом регулирую трамплёр на самые высокие устойчивые обороты.

Пробовал на 2000, на 2500 тоже пробовал, все то же самое что и на хх.
Кстати вот меня что очень удивляет - как это у всех тут на 4 скрости 40 км/ч машины то едут да еще и с разгоном хорошим и без детонации.
40 км/ч на 4й это же меньше 1500 оборотов, двиг ваще дохнет.
Даже на иномарках с более-менее резвым мотором, инжектором и 100+ л.с. при 40 на прямой передаче тупняк будет, как пример на форде фокусе ездил как-то, там 1.8 дизель + турбина = за 120+л.с. и 200+ момент, аппарат зверь и то при 40 км/ч на 4 чувствуется как ему тяжело.

И не сможешь. Стробоскопом только выставляется.

По каким причинам сбивается зажигание (возможно ли этого избежать)?
Сегодня ехал начал обгонять авто, обогнал нормально только в зеркало заднего вида была видна туча дыма з моей выхлопной трубы (до этого все было нормально)
Остановился черный дым с трубы, плавают холостые обороты.
Когда набираешь обороты машина начинает дергается.
Но не троит, тягло нормально, если не считать и дергается
До этого все было нормально, дым с трубы не валил, холостые были в порядке,масло двигатель не жрет.
Вот и думаю, что могло случится либо с зажиганием, либо с карбом за 20 мин. моего пути?
Выкрутил свечи на свечах черный сухой нагар, обсыпается.

Хозяин барин . У меня контакты , озон с надписью сделано в СССР. ХХ можно и 600 поставить. На бензе. Но стоит около 1000 чаще на газу катаюсь. Жики стандарт для 1,6. У меня столько в 11м блоке. Бенз 92 и на бензе влегкую разгон до 140. Подхват шикарный даже после 100. Новый карб не знаю я не покупал бы точно. У меня старых хватает. Вот пишеш что на хх колбасит. А ты в первую камеру при этом смотрел? Заслонка на хх должна быть закрыта и лежать на упорном винту , а не на стенке камеры. И если на хх с распылителя первой камеры капает бенз на заслонку , то это и есть причина расколюбаса. Устранять надо. И если у тебя 1,3 то жики для настройки стандартные надо. А вот когда поедет то и поиграться можно.

Точь в точь такое же было когда промывал карб и жиклеры топливные местами перепутал. Тоже дым черный и свечи почернели сразу. Переобагащенная смесь. А вот обсыпается нагар это плохо. Если большими кусками,комками даже,то это масло,не успевает сгорать. На твоем месте карб промыл бы,загаженный видимо от этого и хх плавает. У меня тут жига стояла во дворе бесхозная,я с нее карб скрутил,разобрал,а там настолько загажен он был,что каналы все наполовину гарью забиты были. Как он ездил вообще. А с наружи смотришь нормальный.

Это не сбитое зажигание, смотреть контактную группу, проводок от катушки в распределитель, особенно в трамлере в кембрике. Отсоеденить временно конденсатор, и проехаться.

Пытался выставить зажигание по лампочке но лампочка на новом трамблере все время горит в каком положения я бы не поворачивал трамблер, на старом все нормально в когда надо загорается когда надо тухнет, в чем может быть причина с новым трамблером БРАКОВАННЫЙ?

дак зазор в контактах надо выставить 0.4мм кажись.

Оказался все-таки бракованный трамблер (пробивал на маасу) отнес на базар взял деньги обратно, купил другой сегодня настроил зажигания только еще буду подстраивать так как врямя было позднее.
За напоминание за зазор спасибо но когда вообще нет искры и видно как отклоняется контакт при проварчивании валика не важно насколько он отклоняется, зазор влияет только на работу двигателя, а икра должна быть, и при правильно выставленном зажигании машина должна заводится

Молодец ,что разобрался. В таком случае мультиметр незаменим. Коротыш враз находится. А вот насчет неважности зазора ты погорячился. И сильно. Во всех мануалах писано. Сначала ставим зазор 3.5-4.5. Это номинал. Ролакс очень точно назвал его середину. А только после этого выставляем зажиг. Хоть по лампе , хоть на глазок. После запуска подстраиваем на слух или по стробу.У меня хх чутка за тыщу потому стробом ставлю на метку опережения 10 градусов.

Привык проверять зажигание по детонации на 4 передаче, недавно установил БСЗ, теперь не детонирует вообще, даже накручиваешь так что "дизелит", но детонации нет. В чем может быть причина?

Так дизелит на позднем, а детонирует на раннем. Не в ту сторону вертишь?

такаяже хрень!у тя тож походу голова пиленная сильно

Сколько должен быть уоз зимой и летом одинаков или разный? И сколько он вообще должен быть? Поставил 7,немного потряхивает холодную на хх. До этого 5 стоял,но мне кажется динамика с таким не достаточная и бенз кушает больше. Проверить на скорости 40 и 4 передаче цоконье не получается ибо вообще никаких цоконий не слышу. Выставляю по стробоскопу. БСЗ.

Выставляй на дороге максимально ранее,но без сильной детонацыи

То есть если выставив на 5,у меня отсутствует цоканье,нужно увеличить уоз в сторону 10. А если много цоканья то наоборот убавить к 0. Так получается? Я просто что то не вьеду нифига)