вот нашёл сайтик по автоелектрике
dimasen.narod.ru/other/002.htm
утверждается что катодная зашита потребляет примерно как автомобильные часы
интересно замутить в таком случае. Только я чтото ничего не понял, как и куда кремить электроды....
инженерцы есть? разъясните

Очень похоже на первоапрельскую шутку, бездумно перепечатанную. Например электроды для защиты труб применяют, но только для того чтобы защитить их от блуждающих токов, а не для того чтобы их обеспечить.
ЗАЩИТА ОТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ

я задумывался над этой темой!
тока я хотел сделать протекторную защиту!

в катодной защите нужен контур, контур идет по кругу!

в случае с протекторами нужны магниевые мешки с активатором и их можно пихнуть куда угодно! но тоже желательно равномерно и по бокам...по идее их можно пихнуть в пороги, это будет проще!

У меня книжечка была небольшая про катодную защиту..
там все описано четко доказательно.. и описано как технически сделать.. только вот сейчас найти не могу у себя эту книжку))

можно просто почитать книжку Ткаченко "Токи" или типовую инструкцию почитать!

Катодная защита применяется на судах и не от корозии а от микрооргонизмов налипающих на корпус судна, и работает она когды электроды опущены в воду, а ставить такое на машину бесмысленно.
P.S. Катодная защита усиливает корозию металов!!!!!

ДА? а зачем тогда её применят в производстве??? Полюбому чтоб побыстрей разъело какой нить аппарат! На работе стоит аппарат в котором охлаждается концентрированная азотная кислота, к нему подключена катодная защита! Найду книжку, прочитаю- отпишусь поподробней!

Нашел у себя в "Temp", тоже самое только с другого сайта: http://kazus.ru/.
воспользовался поиском по форуму, а тема уже есть!
Как я понял электрод крепим на закрытый лаком металл, т.е. с электродом который обозначен "ВЫХ" и корпус автомобиля не должены иметь электрического контакта!. Между корпусом и положительным электродом возникает постоянное электричекое поле, оно и препятствует коррозии. Причем, если убрать светодиод, то это устройство не будет потреблять ток! Светодиод индицирает что устройство работает. А если произошло КЗ на корпус, светодиод потухнет.
Я бы переделал устройство так (см. вложение), в такой схеме, при работе устройства ток потреблятся не будет, а если произойдет замакание на корпус автомобиля, загорится красный светодиод - он и скажет - надо отключить устройсво, а резистор ограничит ток, чтобы не разрядить АКБ, и не сжечь диод.


Параграф в этой статье называется так: 7.1. Мероприятия по защите подземных сооружений от блуждающих токов
Это про защиту рельс (электрички, трамваи и т.п.), и вышек линий электропередач. К авто это не имеет отношения.
Также про трубы, читайте внимателнее статью которую дал автор темы: Например на кораблях устанавливают специальные протекторы, которые, растворяясь в морской вода, обеспечивают защиту корпуса судна. Подземные трубопроводы перед укладкой обрабатывают антикоррозийными составами и обматывают специальной лентой. На определенном расстоянии от трубопровода закапывают анод (электрод) - металлическую болванку, к которой подключают "плюс" источника постоянного тока, а к самой трубе - "минус". Благодаря разности потенциалов между электродом и защищаемым металлом в цепи образующегося электролита (влага, соль и т.п.) проходит ток. На аноде происходит освобождение электронов - реакция окисления, и саморастворение катода прекращается
Т.е. засчет протекания тока анодный электрод разрушается, а катод (корпус судна или труба) - не окисляются.
Применимо для автомобилей: т.к. он не закопан в землю и не плавает в воде (славо бугу ), анодный электрод можно изолировать от катода (корпуса), что и позволяет зделать защиту без протекания тока.

Вообще, подобная защита делается несколько проще. Собственно, вся ржавь на машинах, они не от кислорода воздуха, а от электролитического окисления.

И на тех же кораблях применяют ещё такой метод: приваривают к корпусу бруски из более активного, нежели сталь, металла. К сожалению, не помню пропорций, но кусочка размером с копеечную монету на машину хватит с запасом. Но их надо несколько, в идеале по одному на каждую цельую деталь.
Я уже плохо помню химию, но смысл в том, что при окислении металла создаётся разность зарядов. Так вот, когда на куске менее активного металла, окисляется более активный, создаваемый заряд даёт менее активному стойкость к окислению. Ещё раз извиняюсь за неточности, давно химию не вспомниал.

Что такое электролитическое окисление?

Ну, окисление идёт в растворе электролитов. Капелька воды попала, в ней любое соединение-электролит, хоть та же соль, которой раньше дороги посыпали(хлорид калия).

Это понятно, что ржавеет металл от воды и кислорода, притив этого и призвана катодная защита, вообще металл и в дистлированной воде будет ржаветь.
А вот, что проще приваривать более активный металл, или приклеивать поверх краски электроды?
А смысл тот-же: при прикосновении двух разных металлов - создается разность потенциалов - отсюда электрическое поле. Кусок с копеечную монету точно не защитит весь корпус авто. Может его разрезать нужно на 50 частей и равномерно распределить по всей площади - это другое дело.

Если проводок просто прикрутить, он в точках соприкосновения за неделю окислится. Надо именно приваривать, вот в чём главная проблема. Хотя тут не уверен.

Но кусочки цинка присобачивать надо ровно в том же количестве, что и провода прибора, ибо принцип один.

Ну, ребза, тема интересная.
Вот вспоминаю свою училку химии.....тфу, блин....точнее то, что она расказывала. Ржавление, в принципе, электо-химический процесс. То есть когда два металла сидят в мокрой жиже один из них, который поактивнее отдает электроны-окисляется, другой присоединяет-восстанавливается...Так вот, любая сталь - это сплав, прежде всего сплав железа с углеродом, ну и кучей всяких других гадостей, посему при попадании влаги и, например, СО2 из воздуха (получаем два металла в кислоте) получаем коррозию (осюда:чистое железо-такая дрянь, зато не ржавеет). Вспоминая журнал "Юный техник": если приложить напряжение обратной полярности по отношению к тому, что ржавит металл, то есть "+"(металл пытается отдать лишние электроны, значит на нем "-") можно получить кучу счастья... Не до конца помню всю химо-физику там описанную, но был там кусок железа, который за двоих ржавел - за себя и за защищаемую деталь. Но защищаемая и защищающая деталь находились в полном электрическом контакте через электролит. Именно поэтому на авто это практически неосуществимо.
Отличной реализацией всех высказанных вами выше идей является цинкование стали, куда бы не попала капля воды всегда в ее распоряжении два металла. В этом случае в паре цинк-сталь цинк является более активным и "пытается" окислиться, восстановив элементы стали, но у него ничерта не получается, так как он покрыт пленкой и в нормальных условиях очень плохо окисляется. таким образом и овцы сыты и волки целы....

Может я покажусь пессимистом, но трудно допустить, что инженерам ведущих авто концернов не пришла в голову мысль сделать подобную защиту. Можно сказать, что они беспокоятся о своём достатке (больше ржавеет- больше запчастей покупают), тогда не понятно зачем они оцинковывают кузова.

Читай предыдущий пост от Elperegrino и все станет понятно. Значит при производстве авто прощще и дает больший результат оцинковка кузова, нежели катодная защита, но речь то не об этом, а о том как защитить наши вазы, на которых отродясь нету оцинковки.
Никто не разу не поднимал, половички под ногами водителя и пассажиров, до самого металла? Там постоянная влага и зимой и летом! И эта влага просто так не высыхает, нужно все поднимать и просушивать.

А что тут предпримешь? Только обработать антикором, больше ни чего, моей шестерке уже 21 год, но ржа сьела только пороги, фартук и низ дверей, всё потому, что первый хозяин промовилил её весьма основательно.
Почему я не верю в катодную защиту- потому что если бы это принесло пользу её уже кто-нибудь поставил.

Все что-то и кто-то делает в первый раз. Если здесь никто не делал - это не значит, что это никто не применяет.

както приганяют мне волво с норвегии на ремонт все сделали давай по проводке глядь висит кробчка
руст бастер вродь назывась и проводочки от нее по машине хазяин говорит эт снять нада вида никакого
снял так с ней было 4 электрода и еще антистатик гнилой подключался так вот антистатик был прикручен к
коробке посреди машины болтом через прокладки из текстолита болт со стороны антистатика сгнил почти полностью а состороны коробки даж гайка открутилась!! и машина не гнилая !! схема примитив
ток электроды были больно хорошо приклеены к аркам я их не смог отодрать

http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/32412/AxEsh0BVe7.jpg

http://www.supertec-volga.ru/index.php?pro...a5e7063a103afa2
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это миф только для тех, кто считает единственным средством от ржавчины мовиль и щетку по меналу.

Люди кто-то себе ставил?Отпишитесь плиз.

Не задумывался как эта штуковина работает?
ИМХО главной фразой в рекламе является "...Технология запатентована и применяется для защиты корпусов судов..."

катодная защита это покрытие металломм, электрический потенциал которого, меньше металла которого защищаем. Учебник химии. то есть катодная защита сводиться к нанесению антикора, например цикового расствора, или кагого либо другого.

шваркнешь пузом об земельку на природе и кирдык такому антикору. имхо

Привет всем! Я может тут найду продвинутых, кто подскажет реальна ли защита от коррозии только такими путями? Или еще как нить можно?

Ставили, работает, друзья рассказали.
http://antikorozijk.wmsite.ru/ - Они сейчас в Москве ставят. Цены уже не помню.

Cталкивался с этой штукой ещё в советское время в году 85-м.Увидел случайно в автомагазине в г.Салават (Башкирия),тогда частенько попадались интересные вещички,но только в республиках или больших городах,и сделаны были качественно,на госпредприятии или при институте,а не в каком нибудь подвале.Короче,почитал инструкцию,посоветовались с отцом(мне тогда 15 лет было,но в машинах уже кое-что понимал),но брать побоялись-неизведонная штуковина была.Очень заинтересовало тогда меня это.Дома уже пролазил много тех.литературы в библиотеках(интернета тогда не было) и дошло ,что вещь то очень полезная.Через пару недель опять поехал с батей в Башкирию,но "облом"--уже раскупили эти хреновины,и с тех пор мне больше ни где не попададались.В комплект входило:электронный блок,провода с припаянными пластинами и схема крепления этих пластин на кузове,и вроде даже клей для пластин был.Давно это было... Так что идея не нова--но думаю очень полнзна!

Эх жаль с форума так ни кто и не поставил

Ну так замути! Полазий в инете,собери инфу и замути.Будешь пионером(первым) в этом деле.

Здравствуйте. Решил, вот, поучаствовать. Наверное потому, что была у меня 21063, о которой остались самые теплые воспоминания. Катодной защитой пользуюсь лет 10. Изготовил их когда-то шесть штук. Одна до сих пор живет у меня, остальные - раздарил.
Вначале о терминологии: Если протекторная защита предполагает наличие электродов из более активных металлов (магний) которые и корродируют вместо защищаемого кузова, то в катодной - используется внешний источник ТОКА который переносит процесс коррозии на "жертвенный" электрод. Который и разрушается. А так, чтобы совсем ничего не ржавело - не бывает.
"Жертвенным" электродом может служить любой металл которого не жалко (специальний контур из труб, старая рабица, кровельное железо, металлический гараж, соседний автомобиль).
Наличие "жертвенного" электрода -обязательно!
Устройство преставляет собой "хитрый" источник ЗАЩИТНОГО ТОКА который практически не зависит от погоды, влажности, и т.п.
К сожалению, это не примитивная схема из трех резисторов и светодиода...
Состоит она аж из одного транзистора, мелочевки, а "хитрость" заключается в малоизвестной технологии изготовления трансформатора который и определяет ее свойства.
Короче. Ежели у кого есть желание, умение и возможность одолель миниатюрный тороидальный трансформатор - пускай ответит.
Тогда буду выкладывать "в цвете". Схему, плату, выходные нагрузочные характеристики, способ намотки.
А если начнется обычное забалтывание под лозунгом "Да, все херня! Да мы тут шапками закидаем! " то продолжения не будет.

[/quote]Короче. Ежели у кого есть желание, умение и возможность одолель миниатюрный тороидальный трансформатор - пускай ответит.
Тогда буду выкладывать "в цвете". Схему, плату, выходные нагрузочные характеристики, способ намотки.
А если начнется обычное забалтывание под лозунгом "Да, все херня! Да мы тут шапками закидаем! " то продолжения не будет.
[/quote]
надо. очень надо! если можно с пояснениями для трудных))) че и куда

По поводу схемы Рис1. Это знаменитый блокинг-генератор Ю.Сверчкова, который адаптирован к данному применению.
Замыкание контактов S1 S2 увеличивает эффективность и потребляемый ток (их, а также резисторы R3 и R4 можно не устанавливать).
Нормально-замкнутая кнопка S3, при нажатии, позволяет увидеть и примерно оценить величину защитного тока.
Ее следует нажимать только после подключения "нагрузки" к контактам "защитный ток". Если же подключение произойдет при нажатой кнопке, светодиод будет немедленно пробит напряжением на конденсаторе C2, которое больше 60 вольт.
Тип транзистора - не критичен, например BF422 и т.п.
А вот диоды Д231Б заменять крайне нежелательно - априори будет хуже! Я перепробовал много и всяких.
О подключении: Источником питания может быть что-угодно с напряжением от 5 до 15 вольт. Потребляемый ток - 5mA. Вывод "защитный ток (-)" подключается к кузову автомобиля.
(Для этого у меня на краю колесной арки незаметно установлен винт на М3. К нему ПРИПАЯН провод который надежно соединен с клеммой одеваемой на МИНУС аккумулятора. Это обеспечивает надежный контакт с кузовом).
К концу винта, который выглядывает в арку, крокодилом и подключается "защитный ток(-)".
"Защитный ток(+) у меня подключен к металлическому гаражу, который есть " жертвенный электрод" и заметно гниет, но его не жаль.
Надеюсь, что остальное понятно из рисунков.







Вдогонку. Следует учитывать, что при потребляемом токе в 5mA, аккумулятор емкостью, например в 5Ah, будет "высосан в ноль", т.е. до 5В, за 40 суток!

Может оно и не в тему, но очень уж красиво сказано.
"Момент затяжки «на ёб твою мать» используется автомехаником, не имеющим под рукой динамометрического ключа. Момент считается достигнутым, когда механик с выдохом «да ёб же твою мать!» повисает на ключе, не имея сил сдвинуть его дальше. Различаются моменты затяжки «на ёб твою мать» ключом, «на ёб твою мать» с трубой и окончательный «на ёб твою мать», когда это соединение разобрать можно будет только болгаркой. Опытный механик никогда их не перепутает."

Можно и перестараться. Думаю как закончу с двигателем и подвеской - соберу для интереса. Только проверить ее эффективность невозможно. Сразу сработает эффект "плацебо". Тоесть подключил - смотришь. Ану ка-ану ка. А не затянулась ли у меня дырка в двери? Точно - меньше стала.
AC/DC - Highway To Hell

Не понятно сколько и каким проводом нужно мотать трансформатор, а так очень доступно и...
ЗЫ: Извиняюсь, не заметил на 2-й картинке...

http://s017.radikal.ru/i411/1111/9a/f5be808933ce.jpg
55 - 100-220 витков. На фотке есть. Провод 0.1-0.14
Вопрос к автору.
Какая площадь/размеры донора?
Если донор - кусок нержавейки?

А что Вы называете донором?

ее наверно, в смысле, жертву... ))

Попробую пояснить... (Это в идеале) Если кузов вашего авто находится ВНУТРИ плоского ( а лучше объемного) контура из жертвенного электрода, то ржаветь он не будет. Мой FORD живет в металлическом гараже (который жертвенный электрод) где даже ямы нет, потому что под ним в 2.5 метрах подземная речка. Весной и осенью - аж туман стоит когда ворота открываешь.
Та вот. Кузов не ржавеет. Когда приезжаю в СТО на тех обслуживание, то у механиков обычный вопрос: "Вы его, что - в квартире держите?" Дальше - интереснее... Все-таки резина, которая на колесах, - это диэлектрик. Вот поставил мокрую, грязную - светодиод защитного тока аж сияет... Дня через 3-4, когда все высохло, свечение еле видно.
А рядом стоит мотоцикл(корпуса авто и мото - соединены) у которого резина почему-то НЕ диелектрик!? Поэтому у него под колесами нормальные резиновые коврики. Чтобы все было правильно.
А по поводу нержавейки.................... Наверное до влажности вздуха в 80% устройство межэлектродный потенциал одолеет, а дальше - не знаю. Хотя и не верю что у Вас гараж из нержавейки.

И еще. Я ничего не продаю и не рекламирую! Устройство сие не первый год работает и я им доволен. Ежели у кого другое мнение - экспериментируйте и дастся Вам. В дальнейшем отвечаю только на технические вопросы!

спасибо автору!! обязательно сделаю.
вопрос в следующем: кнопки s1 s2 какие режимы дают и при каких условиях их использовать? устройство работает только на стоянке? подойдет ли в жертву гаражные ворота (столбик от металического забора и тп) или надо машину по периметру огораживать?
ЗЫ извиняюсь если вопросы не корректные- я трудный))

1. S1и S2, при замыкании, увеличивают защитный (и потребляемый) ток, а следовательно и эффективность. Правда, мне их так ни разу включать и не пришлось. Они, скорее, для неких сверхубойных условий. И так справляется.
2. Лучше по периметру, да чтобы периметр имел хороший контакт с землей ( в смысле - грунтом).
Четырех точек, по углам прямоугольника вокруг машины, забитых в землю и соединенных между собой вполне достаточно.
3. Оно и делалось для сохранения машины в металлическом гараже, где условия ну очень благоприятные для коррозии.
Когда вокруг металл - машина ржавеет в 5 - 8 раз быстрее, чем на открытом воздухе!

спасибо. оперативно и понятно
еще вопрос по д6- какие у него параметры? или любой без разницы?

Любой маломощний сверхяркий. Цвет - по вкусу, параметры - неважно. Обычно, самые наглядные - синие.

Собственно про данную вещь я слышал давно и про то, что подобным образом суда защищают от коррозии во время стоянки, вывешивают снаружи корпуса такие катоды...
Посмотрел, возник вопрос. Если машина стоит не в гараже, ( либо гараж тоже нужен и не хотелось бы чтобы он сгнил в 3 раза быстрее, тем более что на сильное гниение своих машин не жалуюсь) то электроды надо закладывать внутри кузова. Heval, что Вы можете сказать по Вашему опыту, на каком максимальном расстоянии от "жертвенного металла" не будет идти коррозия? Я когда то слышал, мол расстояние невелико. Неужели так?

Крайне сложный вопрос! Чтобы на него ответить нужна серия экспериментов с варьированием расстояния, площади электродов, силы защитного тока, приложеного напряжения, измерением степени поляризации металла, имитацией разнообразных внешних условий.......!
Диссертация получается!
У меня примерно так:(в метрах)
Слева 0.5
Справа 1.3
Спереди 0.2
Сзади 0.2
Пол - бетонный.
Другой информации просто нет.
Мой сосед, например, когда не в гараже, подключается к подвернувшейся железной ограде. Вообще ко всему заземленному металлу к чему можно зацепиться "крокодилом".
По поводу электродов внутри машины... мне кажется это слишком сложно. Всерьез об этом даже не думал т.к. цель была другая.

Какое напряжение между кузовом и ограждением получается ? Не завалит ли владельца при пробое ? По мне так до 60 вольт может достигать . Токоограничительного резистора нет , при случайном замыкании сдохнет транзистор .
Можно было бы усложнить чуток схему и поставить стабилизатор тока , на уровне 1-3 мА .

зы вот из кондиционера списанного вытащил ионизатор воздуха - питание 220 - на выходе 4 кВ . Ток крайне маленький , при прикосновении не ощущается . Вот его на кузов если бросить то будет самое то походу . Но надо эксперимент с кусками железа провести .

Внимательно смотрите нагрузочные характеристики! Там ответы на все Ваши вопросы.

А нагрузкой является воздух и грязная резина . Поэтому ответ не засчитан .

[/quote]
А нагрузкой является ВЛАЖНЫЙ воздух и грязная резина .
[/quote]
Совершенно верно! И все это измеряется в Омах и является нагрузкой. В предыдущих постах я акцентировал, что устройство является генератором ТОКА, поэтому в дополнительных деталях не нуждается.