Heval вот пытаюсь собрать твою схемку. Возник вопрос с диодами Д231Б они довольно большие, а на твоей монтажной схеме изображены маленькие.... Ты не ошибся с названием?

Кстати кто-то уже пробовал собрать даный девайс???

Не ошибся. Они маленькие. Приведена картинка реальной платы в реальном масштабе.


Вот это ДА! Перепроверил. А ведь ошибся в маркировке! Приношу искренние извинения! Правильно Д223Б!
Дебил, Ваше Благородие. Видимо что-то с головой.

Ну, вот, чёрт его знает, как меня угораздило влепить такую ошибку! Давнее изделие, подзабылось уже.
Спасибо, что увидели.

У Вас есть информация почему ефективность вашей защиты намного выше аналогичных схем в интернете?
Возможно импульсний процес в феромагнетике соотвествует условиям высвобождения дополнительного количества енергии, котороя больше енергии затраченой на импульс - это описано в книге основы строения вещества, автор Болотов В.Б. Добавлю, что есть книга основы строения вещества. Вводится химия второго поколения-тоже описано у Болотова, а самое главное, что на сегодняшний день звучит маловероятно и долей недоверия - происходит ядерное преобразование - холодный ядерний синтез, при котором выделяеться излучение на СВЧ, которое возможно и не позволяет происходить корозии. Еще это оизлучение называют холодное електричество: не вызывает нагрев проводов, передавая огромную мощность. В ю-тубе уже выложили однопроводную передачу енергии по этому принцыпу.
Что Вы думаете по етому поводу.

Кстати спасибо за подсказку с диодом.

1. Информации по эффективности в сравнениии.... никакой. Сравнивать не с чем. Схемы других авторов не собирал и не тестировал. Не ржавеет, и ладно!
2. Единственное достоинство этой схемы - способность работать в широком дипазоне питающих
напряжений без изменения выходных параметров. Параметры эти взяты из серьёзных публикаций по электрохимии.
3. Для меня, что Болотов, что Копперфильд - одного поля ягода. Всерьёз не воспринимаю.
4. По поводу катодной защиты в ИНЕТЕ много правильной информации, где обходятся
без СВЧ, ядерного синтеза и Болотова.
5. В ЮТУБЕ много интересного и ещё больше откровенного бреда исходящего от людей с
откровенно больным воображением.

Коллеги, а если применить недорогой DC-DC преобразователь вместо блокинг генератора в качестве повышайки с 12 до 50-60 Вольт с нагрузочным резюком, чтобы ток не был слишком большим? Которые на ебэе по 5 бакесов с доставкой?

Вообще-то устройство "должно стремиться" поддерживать, по возможности, неизменный защитный ток в широком диапазоне изменения нагрузки и напряжения питания.
Можно, конечно, использовать DC-DC преобразователь с балластным резистором но проиграете в КПД и в дипазоне
Uпит. Зато проще.

Heval, если не секрет, откудого такие подробные схемки и чертежи (вплоть до бумаги-миллиметровки) твоего девайса? Прибор собран, скоро поставлю на авто.

Heval, кстати ты не задумывался, что если приборчик установлен внутри авто и "+" защитного тока соединен с кусочком тросика который закреплен на диэлектрике и болтается под авто то защита вполне реализуема и во время движения...?

Думаю себе такое взять:

http://elektropoleznosti.narod.ru/korroziya/06.htm

Собственно схема блокинга взята из статьи к.т.н. Ю. Сверчкова "Стабилизированный многоискровой блок зажигания".
Способ намотки трансформатора - это из техники магнитных усилителей (когда-то курсовую писал).
Потом всё это рассчитывалось, макетировалось, доводилось до ума, снимались реальные характеристики и изготовлялось.
Схемки на миллиметровке, результат всех этих лабораторных работ и экспериментов, из домашнего архива техдокументации.


Задумывался.
Но, мне кажется, при движении это малоэффективно да и во время остановки - тоже. Ведь защитного контура то нет.

По поводу контура с тобой полностью согласен, но вспоминаю твои слова про соседа, который "пристегивал" авто к забору. Свою машину тоже планирую "пристегивать" к колу заземления... с контуром не получается так как только передние колеса стоят на земле, а остальная часть авто на асфальте. Как оцениш эфективность прибора при таком раскладе? Кстати замеры обычным тестером Ц4352 на выходе прибора показали 0,4V и 0,4А. Это нормально или что-то не так спаял? К осцилографу к сожалению доступа нету.

Братцы, помогите собрать эту штуковину, я до этого этим не занимался, но очень надо. Напишите, пожалуйста, что мне надо купить, т.е. например резистор столько-то ом столько-то ватт, кондёр там бумажный или керамический, ну и так далее. Заранее спасибо. http://s017.radikal.ru/i411/1111/9a/f5be808933ce.jpg а, ну резисторы я так понял 0,125Вт?

....что-то сайт перестал меня узнавать....
Не имеет значения где стоят колёса. Лишь бы их резина была диэлектриком.
Забор - это всё-таки некий "полуконтур" имеющий определённую протяжённость, а кол - единичная точка.
Показания Ц4352 - бред!(какие 0,4А, это где Вы меряли?) Если измерять выходное напряжение без нагрузки, то
следует использовать цифровик типа М3900 или DT-830B (у них входной импеданс больше 10 Мом)
В момент подключения цифровик должен показать напряжение около 60 вольт, которое затем (за полсекунды)
уменьшится где-то до 45вольт. НО! Измерение напряжения - это некорректно!
Следует измерять ТОК протекающий с выхода на корпус автомобиля. Или, в порядке эксперимента, на "землю", на защитный контур.
Если выход (+/- защитный ток) замкнуть МИКРОамперметром, он должен показать 10-20 МИКРОампер.
Если в разрыв этой цепочки включить самого себя (это безопасно) МИКРОамперметр должен показать 70-100 МИКРОампер.
Короче: если одной рукой взяться за (+защитный ток), а другой рукой за (- защитный ток) то светодиод должен "сиять"! И сквозь Вас потечёт защитный ток порядка 70-100 микроампер (зависит от выпитого накануне).
П.с. Если-же что-то "не едет", прежде всего смотрите правильность подключения (фазировку) обмоток.



Д1, Д2 и Д5 - Д223Б.(другие не применять!). В схеме моя-же ошибка(описка), сам удивляюсь!
Д3 - стабилитрон на 15 вольт, 50mA
Д4 - 1001.(50v, 0,5-1A) защита от переполюсовки питания.
Д6 - сверхяркий светодиод, лучше синий.
С2 - 0,47 на 250 или больше вольт. Лучше бумага, или керамика.
С1 - 100мкф на 50 вольт, морозостойкий. (при пайке соблюдать полярность!)
Все резисторы = 0,125w.

то есть зарубежные аналоги не пойдут? а то спрашивал сегодня в радиомаркете, говорят отечественных нет.

Это как называть - диод 1001?

Д223Б, потому что из всех доступных, эти - наилучшие. В Киеве на радиорынке - немеряно.
Вместо 1001 поставьте любой другой с подходящими (специально привёл) параметрами.

Не бери, там внутри светодиод и резистор. От коррозии оно помогает так же как скотч на переломаной ноге.


Вместо 1001 брать можно самый распространенный диод в мире - 1n4007 - 1 ампер 1000 вольт. Кругом как грязи, и дешевый.
Что до отечественных деталей, так это барахло нужно уже искоренять, на местных барахолках за них дерут как за золото. Не верю, что не найдутся импортные аналоги.

Импортные диоды наверняка найдутся...
Это если искать только по предельным параметрам: максимальнын прямой ток и допустимое обратное напряжение.
Но, в данном применении, придётся учитывать такие "мелочи" как прямое динамическое сопротивление, проходная ёмкость, время восстановления; которые не во всех импортных PDF даташитах приводятся.
И вообще: я ничего не собираюсь доказывать, аргументировать и объяснять.
Ищите, экспериментируйте, паяйте и дастся Вам!

[И вообще: я ничего не собираюсь доказывать, аргументировать и объяснять.
Ищите, экспериментируйте, паяйте и дастся Вам!
[/quote]

Heval, спасибо огромное за коментарии и оказываемую помощь. Не кипятись по поводу не совсем компетентных вопросов и замечаний, так как большинство форумчан как и я, хотят но "не совсем умеют и понимают" саму суть процесса. Вместо Д223Б (не нашел) впаял 1N4148. Защиту от переполюсовки не ставил, надеюсь на свою внимательность. Сейчас занимаюсь поиском цифровика типа М3900 или DT-830B дабы произвести "нормальные" замеры. Попутно прибор подключенный к автомобильному АКБ тестируется на 2-х кусках металла - один воткнут в землю(+ вых), другой лежит не земле (- вых).

M_vitalik, давайте сделаем проще:
Вы где обитаете? Я вам вышлю (подарю) свой, используемый сейчас, экземпляр устройства. Себе сделаю ещё.
Будете его испытывать и комментировать результаты. Независимая экспертиза, называется.

Я готов даже купить за разумную цену, просто не представляю как делать трансформатор, где-то взять такие магниты, ещё и вручную, наверно наматывать.

Купить - нэт. Только в подарок, при условии, что Вы потом станете отвечать на вопросы форумчан: типа, куда его и с чем это едят.

Согласен.

Тогда от Вас Ф,И,О, и реквизиты "Новой почты", SMS на номер 067 726 76 07.

Отослал.

Получил, завтра отправлю.

Это ты Heval интерестно придумал. Только небольшая просьба - до отправки сделай пожалуйста несколько фото прибора снаружи и платы. Ну а Smeliys давай не подкачай.... ждемс. И еще Heval как ты думаеш если взять ферритовые кольца большего диаметра - это сильно повлияет на выходные характеристики? А то уж сильно замахался мотать трансформатор.



Просьба фотки сюда выложить. Попробую собрать заново только с диодами Д223Б

Можно использовать сердечники большего размера или с большим внутренним диаметром, это не очень критично.
Например 16*10*4.5.(его площадь сечения - меньше) При этом количество витков обмоток изменится:
I=70
II=126
III=280
С фотками - сложнее.
Жена с камерой уехала в коммандировку. Не успею.

Выложу обязательно.

Изделие уехало,
фотографии всё-таки удалось сделать.

Ок. жду фотки с нетерпением. Спасибо за подсказку с феритовыми кольцами!

Heval, спасибо тебе огромное!!!! Начтоящее наочное пособие!!!

Та-а-а-к! даже не знаю с чего начать......
Итак, было принято решение изготовить два дубля этого изделия...
Намотал, собрал, включил. А вот - ФИГ ВАМ!
Неправильно оно работает. Начинается очередная лабораторная работа. И выясняется (я был удивлён до изумления), что купленные на радиорынке ферриты разительно отличаются от тех "ранешних", которые не покупались, а ДОСТАВАЛИСЬ (т.к. купить было нереально) в восьмидесятые годы. То есть они похожи внешне, совпадают по размерам и даже по маркировке, но их свойства и парметры.................?!
Разбираюсь пока. Потом напишу, чем всё кончилось.

Ты так не пугай! Я пока все списывал на свою "необразованость" и диоды... Может из чего-то солдеповского можно вытащить фериты?

Ну у феррита есть характеристика - проницаемость. От нее зависит индуктивность обмоточек. Было бы чем померять индуктивность, тогда можно подогнать для любого феррита. Обычно феррит продается с проницаемостью 1000 и 2000

Проницаемость - это фунция. А сновное - это индукция насыщения и потери на гистерезис. (это обратноходовый преобразователь где сердечник работает как накопитель) так вот, не хочет он накапливать. Пока не хочет. И хотя мерить всё это нечем, надеюсь, что к завтрешнему он "передумает".

Heval
А как вы определяете, работает или нет?
Сам попробую собрать две схемки, одну по схеме, а другую попробую подобрать замену на импорт.

Как определяю? Вольтметром и осциллографом.
Уже работает. Система стабилизации сопротивляется снижению напряжения питания до 7 вольт.
На выходе (вольтметр М3900) =77вольт.
Правда, при этом в III обмотке получилось 500 витков, а резистор R2=750 Ом.
Вот и все изменения. И если честно, после всех экспериментов, мне "теперешний" феррит нравится больше. Стабильнее он как-то.
Хотя всё косвенно и субьективно.
Закончу, нарисую и выложу. Хотя, если честно, мне эта тема уже надоела. Есть интереснее.

Вариант окончательный, с "учётом интересов".

Думаю, что будет работать на всех типах ферритов.
Если же выходное напряжение превысит 100В - увеличить R1.

Heval, а номинал С1 - 100 mF x 50 V так как и на первой схемке?




А что интереснее???

Интереснее проблема пресловутого ФУОЗа, т.е. угла опережения зажигания. Её успешно решают с помощью микроконтроллера, НО....
Лирическое отступление:
Был когда-то очень интересный журнал (а может и сейчас ещё есть), "Изобретатель и рационализатор".
И вот пишет мужик, как он придумал, для автомобиля, некий хитрый прерыватель с двумя контактами и он чем-то там лучше традиционного.
Находится оппонент, который говорит, что все прерыватели это - ерунда т.к. проблема замечательно решается электронным зажиганием.
А мужик отвечает: "А вы пойдёте на медведя с ружьём в котором микросхема и батарейка?!"
Такая вот идеология...
Поэтому, под впечатлением ружья с микросхемой, я задался целью заменить в ФУОЗе микроконтроллер напильником (это без шуток).
Тема достаточно занимательная.

Heval, я брал сердечники 16*8 НМ2000 как ты раньше указывал и количтво витков мотал согласно "старой" схемы, так что это не канает?

Вот он приехал....


Щас надо из него сотворить что нить, что интересно - у него с входом общий "-" а это значить, что ихз него можно вытягивать только один "+" провод.
Собираюсь цеплять к нему крокодилом кусок оцинкованного профиля и кидать на ночь под машину. Пусть профиль разъедается, а машина пусть нержавеет :)
Кто что скажет по этому поводу полезного?

Берите 16*10*4,5. Иначе 500 витков не влезет.

Вобщем получил я прибор, спасибо огромное, и за провода и за предохранители тоже, провода правда я уже и сам приготовил. Прочитал ещё раз всю тему, но всё равно возник вопрос, если подключать к акб, который стоит на машине, то надо ли скидывать массу с акб? Есть и запасной акб.

Массу снимать, в любом случае не надо. Какой используется аккумулятор и где он стоит - не имеет значения т.к. там гальваническая развязка входа и выхода.

Для m_vitalik
Да, С1=100mkFх50V , как в первой схемке. (опять я провтыкал!)

Откуда приехало? Документация есть?

Знать бы ещё, что это такое.......
А потом уже - под машину.