Возможно это и детонация, но вот эта фраза
вызывает сомнения, что это детонация. Очень сильного стука при детонации не бывает.

Наверно Вы просто никогда не слышали хорошей детонации...))) А то что "иногда очень сильно" так это зависит от многих факторов.Тем более 2-2,5 тыс.об. это как раз та зона оборотов где детон наиболее вероятен.Трамблёр так устроен,когда едеш спокойно на этих оборотах,вакуумник держит высокий угол,как только топнул тапкой,вакуум в коллекторе резко падает,и вакуумник позднит угол,то того значения,который выдаёт центробежный автомат,так вот,если в центр.автомате пружинки уже подрастянулись(или просто трамблёр в + повёрнут) то угол будет высокий,вот и детон.

Редкий стук,плавное нажатие на тпку,очень сильный стук,резкое нажатие на тапку,и продолжение движения,особенно под нагрузкой.
Надо вначале проверить работу трамблёра,ну и на всякий случай давление масла,а потом уже что то думать,далеко не факт что это клапана,а особенно шатунные подшипники.

А ещё лучше обратиться к специалистам, чтобы они послушали характер стука и поставили "диагноз". А то играть в "испорченный телефон", спорить и строить предположения на расстоянии, основываясь на скудных описаниях - дело безнадёжное. Главное, чтобы советы ( Ваши действия согласно советам) не привели к отрицательным последствиям.

Тоже верно.И в данной ситуации,для человека это скорее всего единственный выход.

Ну да мужики, я тоже думаю на станцию с таким диагнозом будет лучшим вариантом ехать, чем действительно играть в "сломаный телефон". Тем более лезь в двигло, без особого опыта, как то нет особого желания! :-)

P.S. А давление масла нормальное ...

Manowar !!!! У меня такая же проблема !!!!!! оказывается пришло время менять трамблер (700р) сказали специалисты. поменяю отпешусь на счет детонации

Буду ждать ответа!

трамблер поменял 700р стоимость и 100р работа ! детанация как рукой сняло блин такой кайф так стала гонять ухххххххххххххх

Такими темпами лучше новый двигатель сразу засунуть туда и фсе))) А момент зажигания попоробовать настроить слабо?

вопрос про клапана тоже, подскажите!!!!!!!!снял головку ,хочу сменить сальники клапанов ,нажимаю на пружины а они разные ,одни мягче другие туже!...нужно ли менять пружины или так и должно быть?

Ну так не должно быть по идее. В мануалах даны данные:
1. Cколько составляет длина пружины без нагрузки
2. Сколько составляет длина пружины под нагрузкой (величину нагрузки не помню, так же как и длину пружин.
Конечно, хорошие пружины залог хорошей компрессии, если хочешь можешь этим заняться, конечно если есть деньги. А так, если почти нормальные, думаю лучше оставить заводские, потому что запчасти гомняные продают.

ясно, спасибо! будем думать) а как выбрать получше сальники или пружины ,да и вообще как не напороться? да и головку чтобы поставить не накосячить, может есть ссылки какие где почитать как надо?

спасибо

скорее всего у тебя большой нагар на головке блока и поршнях вроде я слышал что есть присадки в бензин помогающие его снять но хороших отзывов по этой теме не слышал вроде как смытый нагар с маслом в поддон идет и т.д. это я те на всякий случай если голову снимать лень а колеса кормят

бывает....спасибо

Поищи в форуме в разделе "двигатель и трансмиссия. Сальники клапанов сам выбирай, главное на подделку не нарваться. Еще в нормальной упаковке сальников клапанов почти всегда в комплекте идут колпачки. Колпачки эти нужно буит на шток клапана одевать, когда будешь сальники клапанов на шток клапана насаживать. если же их не будет, то придется с каждого сальника отдельно снимать пружину, потом насаживать, потом уже обратно вставлять пружинку. Сальники забивай на направляющие аккуратно, без перекосов, чтоб не сломать направляющую клапана. Когда будешь головку ставить, нужно будет коленвал повернуть и поставить шкив на риску, соответствующую ВМТ 4го цилиндра. Так как риска на шкиву совпадает на ВМТ 1го и 4го цилиндров, нужно будет ориентироваться на бегунок распределителя зажигания. После того как поставишь коленвал в ВМТ 4го цилиндра, совмещай риску на распредвале головки с приливом на головке. Когда будешь ставить головку, обязательно следи чтоб отверстия головки попали в центрирующие втулки. Этих втулок две. перед затягиванием головки нужно будет из отверстий под болты головки цилиндров высосать или как то удалить масло, не удалишь масло- РАСКОЛЕШЬ БЛОК при затяжке. Также нужно будет одеть цепь и добиться максимльного совмещения меток на распредвале и шкиве коленвала. Разница в пол зуба - нормальное явление для наших вендроверов. Затягивай по камасутре динамометрическим ключом в два перехода в заданном порядке. Особенно если делаешь это в первый раз.

спасибо
[/quote]
Поищи в форуме в разделе "двигатель и трансмиссия. Сальники клапанов сам выбирай, главное на подделку не нарваться. Еще в нормальной упаковке сальников клапанов почти всегда в комплекте идут колпачки. Колпачки эти нужно буит на шток клапана одевать, когда будешь сальники клапанов на шток клапана насаживать. если же их не будет, то придется с каждого сальника отдельно снимать пружину, потом насаживать, потом уже обратно вставлять пружинку. Сальники забивай на направляющие аккуратно, без перекосов, чтоб не сломать направляющую клапана. Когда будешь головку ставить, нужно будет коленвал повернуть и поставить шкив на риску, соответствующую ВМТ 4го цилиндра. Так как риска на шкиву совпадает на ВМТ 1го и 4го цилиндров, нужно будет ориентироваться на бегунок распределителя зажигания. После того как поставишь коленвал в ВМТ 4го цилиндра, совмещай риску на распредвале головки с приливом на головке. Когда будешь ставить головку, обязательно следи чтоб отверстия головки попали в центрирующие втулки. Этих втулок две. перед затягиванием головки нужно будет из отверстий под болты головки цилиндров высосать или как то удалить масло, не удалишь масло- РАСКОЛЕШЬ БЛОК при затяжке. Также нужно будет одеть цепь и добиться максимльного совмещения меток на распредвале и шкиве коленвала. Разница в пол зуба - нормальное явление для наших вендроверов. Затягивай по камасутре динамометрическим ключом в два перехода в заданном порядке. Особенно если делаешь это в первый раз.

спасибо!!а то первый раз в первый класс))буду на днях делать....

Всем привет. Переберал мотор загнуло выпускной клапан 1 го котла. Попала гайка м6. заменил клапан вкинул кольца, помыл почистил всё, промерил и пришлось менять распредвал, рокера ну и за одно шары под рокера. Началась другая проблема. Из под клапаной крышки стучит глухо 1 цилиндр в такт работы двигателя, при увеличении оборотов увеличивается частота стука в такт слушал эндоскопом, когда прогреется может пропасть или уменьшится, но когда даёш нагрузку слышимость стука увеличивается. Раздражает очень чё ей надо? в чём причина? у забыл втулка направляющая выпускного 1 го котла чуть верх обломан но масло не пропускает не решился её менять опыта ещё нет.

шатун то на первом менял нет? поршень смотрел после кулака дружбы? что то мине кажется шатунный стучит.

Был такой стук, после замены поршневой исчез.

Отпишусь. Поднял ГБЦ 1 поршень в элипсе и подогнуло юбки они то и тарахтели. проверял следующим образом: взял деревяшку кругляк нетолстый и ставил на край поршня в ВМТ , сверху лёгким ударом молотком и он зазвенел, другие три такого звука не издовали.

а что сразу нельзя было посмотреть что стало с поршнем после кулака дружбы?

Абсолютно такая же фиг*я и у меня,мучаюсь в догадках еще с весны когда поменял корпус РВ.Летом додумался отшлифовать посадочную поверхность РВ прилегающую к ГБЦ,наверно из за отклонения поверхности.На ровном стекле поставил корпус РВ и нажимал пальцами сверху вначале и в конце корпуса,чуть не выругался матом,при надавливании в одном конце и потом в другом,появился легкий удар о стекло-сразу понятно что перекос и некопланарность двух плоскостей (зазор где то 0,5 мм) .Дальше-на ровное стекло от боковой двери,в качестве ровной плиты, натянул полосу наждачки мелкозернистой шириной чуть больше корпуса РВ.Начал водить по стеклу с наждачкой и убирать десятки миллиметров алюминия появившиеся наверно из за неровной фрезеровки или перекосов.При этом после 5-10 гуляний по наждачке,зарисовывал черным маркером именно посадочную поверхность прошедшую только что упомянутую шлифовку и водил корпусом уже по чистому стеклу-если оставались следы от маркера,опять водил по наждачке и так до полного исчезновения меток от маркера.
После доводки корпуса (без распредвала внутри) в строгом порядке протер ветошью смоченной в растворителе образовавшуюся пыль (смесь абразива и дюрали),и далее установил в се в нужном порядке. В результате клапана отлично поддавались регулировке (устранил чувствительность выставления зазора),стук чуть убавился но все равно какой то стучит (5 наверно).

P.S. При установке корпус РВ ставил на серый герметик,затягивал гайки по инструкций.