Здравствуйте.
Такая трабла: поставил в приборку вместо штатных лампочек светодиоды, поначалу всё было нормально, через пару недель начала мигать лампочка в часах, потом еще одна в приборке (то светит то нет), не знаю в чём проблема. Может со светодиодами такое бывает?

проверь внутри приборки все соединения. такая же канитель была, просто после ремонта плохо подоткнули разъемы и получилась фигня такая.

Если как на иномарках, то поплотнее прижми фишки, также при неправильном подключении (без добавочного R) они кончаются довольно быстро. Посмотрел на MMC diamant -подсветка приборов -провод, недалеко от предохранителей имеет сопротивление 4 Ом.

Совет простой, выкидывай эти всетодиоды нахрен и ищи другого типа. Мигать начинает сам кристал-сам знаю, сам мучался. То что продают в магазинах начинает мерцать и почему то тускнеет быстро... Разборка показала, что виноват сам кристалл а не контакты.

либо сам светодиод китайский, либо фигово подобрано сопротивление...не раз видел мигающую белую светодиодную подсветку номеров на разных тазиках...это признак скорой кончины светодиода...

Ребят, без резистора на 50 Ом, у вас светодиоды моментально сгорят. Ставить резистор можно всего одну штучку на всю подсветку приборов.

Я тоже думаю что проблема в светодиодах. У меня было подобное: поставил светодиоды в плафоны освещения салона. Светодиоды брал GNL-5013UWC, паспортные данные: напряжение 3,2 В, ток 20 мА. Включил 4 светодиода последовательно. Получается 3,2В*4=12,8 В. Сдуру поставил без резистора. После того как поездил и пооткрывал двери при заведенном двигателе, светодиоды начали сгорать один за другим. Причем именно так хитро - один начинает мигать, заставляя мигать и остальные. При номинальном напряжении (3,2В) горить, а как поднимешь до 3,4в - мигает. В общем заменив 4 светодиода, я поставил релисторы на 120 Ом (по одному на цепочку из 4 светодиодов). Светить стали не так ярко, но и сгорать перестали.

Так что похоже тебе подсунули некачественные светодиодные лампочки, возможно с недостаточным сопротивлением резистора. Проверить можно измерив потребляемый ток при напряжении 13,6-14В (в общем при работающем двигателе). Если стоит 1 светодиод, то ток не должен превышать 25 мА (по паспорту рабочий ток 20 мА, а предельно допустимый 25 мА).

У меня пока ничего подобного неслучалось .... У меня в приборке стоит 7 светодиодов , сопротивление резистора 820 Ом (чеб несильно светили) и предохранитель небольшой штобы если коротнет ничего не загорелося.... Вобшем все просто надо только подкелючить все правильно и припоять хорошенько)) И вообще я предпочитаю покупать все поотдельности сопротивления и сами диоды (слава богу в Наших машинах для всего местра хватить ..) а то я чета недоверяю всем этим готовым примочкам........

тож моргало, в разьём где диод подоткнул бумажку шоб держалось крепче и забыл. там контакт плохой был, болтался в патрончике светодиод. мож из-за этого

у меня стоят светодиоды синего света на приборке.сейчас морозы и пока движок не прогрет они не работают потом со времинем они загораются в чем может быть проблема

нет не желательно параллельно ставить светодиод и резистор один для всех - резистор быстро выгорит - лучше каждому светодиоду один резистор!

а я все таки залью - вспомню детство и кроме того у меня во первых фары запотевают - заменить всегда успею а во вторых в самом низу отражатель заржавел....

Попробуй на плюсовую ножку 4,7КоМ поставить.

Кто нить напишите подробно куда и как именно впаять резистор чтобы диоды не помирали, а то я в автоэлектрике не очень волоку.Спасибо!

так вот господа хорошие. почему все забыли про броски тока при вкл\выкл разных потребителей электричества? получаются такие нехилые броски которыми и прошибает потихоньку магазинные светодиоды... как вариант борьбы ставить диод встречно параллельно ;)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рассчет лучше производить от максимального напряжения бортовой сети,т.е. вольт от 14,в идеале 14,5.
например,имеется светодиод с рабочим U=3В,нужен ток 10 мА
R=(Uсети - U светодиода)/ I,
R=(14-3)/0,01=1,1ком
На один светодиод,не сверхяркий,смело можно ставить резюк в 1 ком
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При линейке рассчет тот же,только прямые напряжения на каждом светодиоде суммируются
[Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так лучше не соединять

почему по второму лучше не соединять? 5вт резюк повесить и хоть всю машину засветодиодь :)

кстати защиты от обратного напряжения нима ;)

При таком соединении,светодиоды по разному светиться будут,т.к. прямое напряжение у каждого свое,то и ток разный будет.Зачем защиту от обратного U делать?

когда будешь размыкать цепь где течет ток, ключ будет тавать паразитные помехи ;) собстна их моща пропорциональна нагрузке в цепи. то же искрение ничем не фильтрованное.

Акум все сгладит В качестве профилактики,можно емкостей навешать
А горят покупные светодиоды потому,что там ток конкретно зывышен

для информации ;) про пульсации на батарейке

так что как старый собаковод рекомендую тыкать резюк токоограничивающий и встречно параллельно светодиоду(ам) простой диод

ps вот дома на выключателях светодиоды лет по 10 уже живут и ничего, пофиг что в переменке вообще работают

Резюмируя кто-нить скажет куда резюк и как правильно впаять?))

паяй на ту ногу которой +12 тыкать будешь.
один или несколько решать тебе. если один то потолще

Как было сказано уже до меня,сопротивление паяешь на анод диода,т.е на плюсовой вывод,а мощ ность резюка от самого светодиода зависит,если один,да однокристальный,ставь 1 ком 0,25ват и будет он гореть вечно

Установил 3х кристальные диоды, стоит л их защищать? Про их характеристики мне ничего не известно! Почему вы говорите что они будут переговать, лампочки же не перегорают?!

Сам паял или готовые взял?
Если ток рассчитан верно(равен номинальному значению) то ничего с ними не случится,но это все при нормальной бортовой сети,а если регулятор начнет хандрить,там и не только светодиоды погорят

а лампочки негорят т.к. имеют небольшой запас по мощности который они преобразуют в свет\тепло и они не полупроводниковые в отличии от диодов у которых есть напряжение пробоя

Чтобы светодиоды не горели от скачков напруги, ставьте в паралель конденсатор ~100-1000 мкф в зависимости от мощности диодов (вообще конечно это определяется последовательным сопротивлением чем оно больше тем меньшую емкость необходимо поставить и наоборот).

Кстати лампочки не горят так как они более инерционный световой прибор (пока там нить накаливания нагреется-остынет), поэтому про мощность немного неверно написано, т.к. подашь напругу выше номинала на некоторое время и лампочка исправно сгорит. А вот короткие пульсации она выдержит достаточно стойко (в пределах разумного конечно)

Я купил их, если что сфоткаю кому нужно будет, а выглядят так: фиксатор как обычно безцокольный, а дальше сразу плоская часть, без защитного стекла, на которую напаяны 3 диодика.... стоит такое удовольствие на рынке тольятти 40р за штуку, думаю раз продают, то всё должно быть расчитано и дополнительной защиты не потребуется?

Что-то лень на меня напала,неохото паять было,и на освещения салона купил готовые в магазине,ну и другу посоветовал,так вот у него у первого сдох один,а через пару месяцев и моя учесть пришла,в итоге паять всетаки пришлось Сделал свои и рассчитал все по совести.При исследовании покупный оказалось,что ток завышен в 1,5раза,причем от максимального значения

раз ты так разбираешься в светодиодах, то вопрос спешл фо ю Хочу заменить в настольной лампе лампочку дневного света на светодиоды, ато от неё глаза как-то устают. Можно ли подключить их через диодный мост и резисторы по 250кОм к постоянному напряжению 220В?конечно можно и не выпрямлять, но тогда будет заметно мерцание P.S.на понижающий трансформатор нет места

Можно сделать все что угодно Но не зная,что будет в нагрузке(количество диодов,разводка),мне твой способ уже не нравится,После моста будет 220*1,41=310,2В,мощность резюков будет огромная. Неужели туда нельзя впихнуть маломощный транс? А лучше возьми схему от зарядки мобилы(импульсную) и рассчет веди уже с U,которое она выдает

Или вместо балласта впиндюрить кондер гасящий. Главное не забыть после моста поставить стабилитрон, чтобы при включении напруга не скакала за все мыслимые пределы.

Здесь "ПРАВИЛЬНО" не существует.
У каждой схемы есть достоинства и недостатки.
СД такая интересная штука, что если он рассчитан на ток 0.02А то ток только такого номинала он и будет пропускать и при 2В и при 12В. При последних он, естественно, сразу погибнет, тк рассеиваемая мощность уничтожит кристалл! Связано это с физикой работы. Так если лампа накаливания (резистор) рассчитаны на 2В, это значит, что каждый электрон продираясь сквазь атомы решетки, НАГРЕВАЯ их теряет энергию в 2эВ - рассеяние энергии в тепло. А если полупроводник расчитан на 2В, то это значит, что каждый электрон теряет 2эВ на то, чтобы кусок песка приобрел возможность проводить электричество - реодолел потенциальный барьер - БЕЗ НАГРЕВА.Но как только ПП открывается, его сопротивление стремится к 0, а ток к бесконечности, что приводит к его гибели.
значит нужно использовать добавочное сопротивление.
Представьте себе напор воды, который крутит колесо. После колеса он становится слабее. - это резистор.
А теперь представьте плотину с клапаном.-это диод(в том числе и СД) Вода давит на клапан, и до его открытия напора нет вообще, но как только преодолен потенциальный барьер - клапан открывается и, если дальше нет колеса (резистора), то все вокруг к черту смоет...
Напомню, на форуме об этом не раз писали.
Rдоб=(Uпит-Uсд*Nсд)/Iсд, где N - количество последовательно соединенных сд, но не менее 100 Ом. Связано это с тем, что СД-полупроводник не может работать без нагрузки, и, упрощенно, не должен рассеивать электроэнергию в тепло, поэтому используется нагрузочый резистор.
При подключении к каждому СД своего резистора получаем кучу СД работающих в полную силу. Т.к нет взаимного влияния разброса параметров СД. Но Pдоб.рез=Iсд^2*Rдоб(нагр), в таком случае нам потребуется достаточно мощный резистор, который будет здорово греться, что при использовании нескольких СД приведет к чрезмерному нагреву.
При последовательной схеме включения получаем работу всех соединенных СД на уровне самого слабого (совсем не заметный разброс параметров), но зато можно использовать добавочный резистор с малым значением сопротивления и рассеиваемой мощности.

Вот набросал схемку по-быстрому. Нужно дополнительно к дросселю диодный мост и два кондера вольт на 300 0.05-0.3 мкФ. При таком включении светятся даже горелые лампы и, естественно, без стартера! Только раз в год нужно полярность менять, а то эмиссионный слой на "-"-е истощается... и нифига ЛДС не мерцает при таком подключении.

Есть какая то маркировка у диодов которые можно вставлять в приборную панель?

можно вместо всяких резисторов поставить стабилизатор напряжения

Доброго дня всем! Ребята у меня светодиодные ленты мерцают на холостых, чуть газка даешь все нормально.Причем мерцают ТОЛЬКО светодиоды и только на холостых.Что может быть и куда смотреть? Спасибо заранее.

заряд маленький

Замерий тестером напряжение на АКБ, при холостых оборотах

Напряжение скачет, может прийдется реле регулятор поменять.

Или диоды...

Да ничего менять не надо!
В этом случае поможет только стабилизатор напряжения(или тока).

Хотел про это сказать, что надо стабилизатор или забить на это, но поленился править пост (про Павлуху вспомнил - поправит ). Светодиоды более чувствительны к пульсации напряжения, чем лампы накаливания. А генератор на ХХ (двиг. 700-800 об./м) практически не вырабатывает липестричество...

Меня уже помнят .
Как это не вырабатывает,тогда с какого светам мерцать,сам же сказал пульсации,на хх за счет малой частоты вращения они большие.Светам инерционность не свойственна,вот и мерцают гады

Я сказал: "практически"

Спасибо.Я в инете полазил по поводу стабилизатора, вы имеете ввиду вот такойНажмите для просмотра прикрепленного файла. Если да, то куда мне его ставить, перед каждым подключением диода или всю сеть как то можно.
И еще... на тех же холостых , при включении поворотников они частят (лампы все целые!), во время движения интервал нормальный. А на счет напряжение на холостых, у меня стоит вольтметр, и он на холостых проваливается до 12 В и ниже бывает,но это при включенных габаритах (правда они у меня диодные,кроме лампы подсветки номера) и ближнего света. А при движении вроде все нормально от 13,9 до 14.2. помогите плиз!

Я бы, для начала, проверил соединения всех силовых проводов: клеммы АКБ (обязательно качество запрессовки проводов в клеммы); надежность "минусового" провода АКБ-двигатель, АКБ-кузов (тонкий провод), шину с коробки на кузов (под тоннелем); 30 болт генератора; силовая клеммная колодка (если она есть, на нее идет красный провод с "+" клеммы АКБ); контактную группу замка зажигания; контакты 7-8-9-10 предохранителей (не только самих предов, но и контактов сзади блока). Скорее всего проблему эти мероприятия не уберут, но польза будет - это точно...
Стабилизатор вроде этот. Павлуха расскажет по-подробнее.

Какое количество светодиодов и где установлены?
Если их немного,мутить стабилизатор нет смысла.
Кренка что на фото на 12В и в автомобильной сети ее работа будет немного неправильной(при нерабочем двигателе)

Диоды у меня в габаритах по кругу, и в фонарях заднего хода,в стойках освещения салона, и одна планочка ленты в освещении педаль.
Я тогда пока сделаю то что Mitka посоветовал, а там будет видно,может регулятор напряжения поменять, но после всех мероприятий по чистке, затяжке и проверки контактов.

Свои пять копеек в плане надежности...

подсвечиваю светодиодами номер сзади, радиогубитель со стажем поэтому мне изначально было ясно что простое включение светодиода через резистор в плане долговечности полный отстой (импульсные выбросы в электросети нашего любимого авто), что и подтверждают мои знакомы и друзья которые использовали у себя готовые светодиоды в цоколе под лампу.
Желательно использовать стабилизаторы напряжения импульсные, либо чипы драйверы питания светодиодов.
Для обычного владельца шестерки это все заумь, я поступил относительно просто и бесплатно:
Берем любой дохлый сетевой хаб, которых у любого инет провайдера горы, они их выкидуют (мне подогнал кореш, который там трудится), ножовкой отпилил кусок платы с импульсным стабилизатором на 34063, там 3.3 вольта напряжение, получается платка меньше половины спичечного коробка.
И вот оно щастье: светодиоды светятся при напряжениие в борт сети вплоть от 4 вольт до в теории 30 вольт если поменять конденсаторы на платке на более высоковольтные.
Два года незнаю никаких проблем с такой колхозной конструкцией. Светодиоды не мерцают даже во время прокрутки стартером. Да и кстати так как стабилизатор импульсный ничего не греется практически, если подключить мощные светодиоды с током 1 Ампер тогда слегка греется транзистор ключевой, то есть потери энергии минимальны, для нашего слабого Геннадия в самый раз.
В идеале дойдут руки: вытравлю плату.
Плюсы: диоды не перегорают, широкий интервал изменения напряжения бортсети
Минус: надо приложить руки или попросить кого то кто в теме