есть такая крутилка рядом с аварийкой, так вот идея, перенести на него включение и изменение уровня оборотов вентиля печки отопления, вопрос выдержит ли эта крутилка нагрузку?

я тоже хочу.

Я про эту тему уже упоминал на ветке Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика > Обогрев салона, Вентилятор печки включается толко при прогреве до 60-70 С.
Все будет раздельно и выдержит нагрузку. Единственное, что приборы на торпеде и часах будут всегда работать на max освещенности и вкл/выкл будет клавишей вкл/обороты вентилятора, а из трех проводов вентилятора придется не использовать тот провод (по-моему красный), который по схеме идет через резистор, регулятор освещенности и будет играть роль подстроечного резистора, т.е. плавно "крутить" обороты вентилятора от min до max, в крайнем левом положении вообще выключен. Еще немного попариться придется с перекидыванием клемм и короткостью проводов, но у меня все получилось, работает нормально. Тему "передрал" из учебного ВАЗ 2106 в автошколе, работало долго у них и без проблем.

Данный вопрос обсуждался в теме про отопитель салона.

видимо как то хитро обсуждался, поиск ничего не находил

Я недавно так сделал. И у меня этот регулятор сдох недавно:( Надо будет посмотреть, что с ним, но, скорей всего, где-то перегорел. "Рука бойца колоть устала":( Не знаю, куплю новый и поставлю снова. Если опять сдохнет, то буду думать о том, чтобы пойти по другому пути.

резистор сгорит 100 процентов
попробуйте включите и через несколько секунд дотроньтесь до резистора и все поймете

Да вы чо такой резистор конечно сгорит, он не выдержит такого тока, надо посмотреть маркировку дополнительного резистора узнать его сопротивление, его мощность и подбирать переменный резистор от бытовой техники ( допустим от телевизора), в данном случае красного провода вообще не понадобиться, к средней ножке подключаешь питание который идет через переключатель, и либо правой или левой ножке подключаешь голубой черный провод и все крепишь этот резистор и радуешься. А еще лучше найти переменные резисторы с ключом (переключателем) будет еще лучше.

Когда ставил новый вентилятор в печку, специально взглянул на мощность - 20Вт. Т.е. чуть больше 1,5А. Уверен, что для этого резюка такой ток - не желателен, по крайней мере без доп. охлаждения (все помнят, что резюк у вентиля стоит рядом - он охлаждается, наш резюк таким кайфом обделён). Вот видно и сдох мой:( А так удобно было.

вообще резисторов нужной мощности и подходящих габаритов не существует поэтому нужно думать об электронном регуляторе

Я пошел по более простому (в плане электроники) пути : в корпус отопителя вставил еще один резистор от 08 печки и вместо резистора освещения поставил переключатель от той же 08. В результате получил 3х скоростной вентилятор отопителя. Два резистора в различных комбинациях подключения дают разные варианты оборотов мотора отопителя. Выберай то что тебя устраивает.

Все выдержит, сделал такой тюнинг около года назад, все прекрасно работает у меня. У друга резистор на семерке сгорел, он его заменил, стоит копейки, и сейчас ездит, все нормально работает, переделка занимает минут 20 включая снятие панели/кнопки, обжатие проводов.
ps у меня регулирует малые обороты, первое нажатие, а не весь диапозон оборотов, тогда не выдержит! проверенно!

toop,
Сам себе противоречишь:

а ниже пишешь

:)
Я поставил как раз в разрыв провода без резистора - получился регулятор всего диапазона (он min возможного до max). Недолго резюк работал:( Надо будет новый купить и поставить - посмотрю, сколько проживёт..

ну я ж снизу сделал особую пометку = ) и как бы и так понятно что полный диапозон оборотов он не выдержит по мощности, сорри если ввел в заблуждение, если надо могу сделать фото этой переделки, хотя там и так все просто, и я вродь в своей теме про машину делал описание по этой теме.

Да я просто прикалываюсь:)
ИМХО, ставит регулятор в цепь с резюком - смысла нет. Регулирование оборотов от выкл до min - зачем надо?
Надо что бы "по-человечески" от выкл до max, т.е. в цепь без резюка.
Кстати, пытал друга-электронщика - мучал на вопрос об электронном регуляторе. Если с крутилкой, то, грубо говоря, таже фигня будет (тепло надо будет отводить). А если делать с кнопочками (типа + и -), то будет слишком мудрёно.
ИМХО, всё же выход какой-то есть. Ибо просто так палить регуляторы мне жаль.

А никто не думал установить включатель/регулятор от отопителя 10, Приоры, Калины, Шеви-Нивы?
Может быть это лучший выход? Там, по моему, положений пять...

Если делать электронный регулятор напряжения, то неважно с кнопочками он или с крутилкой, количество тепла которое он выделит будет зависеть от схемотехники силовой части и от выбранных комплектующих.
Как вариант могу предложить типовую схему для микросхемы MC34063, вместо R1, R2 - поставить подстроечный резистор, подправить немного остальные номиналы и будет то, что нужно. Выходное напряжение будет регулироваться от 0 да Uакб. Соответственно будет плавная регулирока оборотов, и резистор подстроечный грется не будет. А КПД будет зависеть от мощного транзистора.

идея не плохая. Только вот сама микросхема точно не выдержит, надо ставить транзистор мощный. А то что обычный регулятор не выдержит это сто пудов

Внешний полевик ампер на 40. И он без радиатора даже грется не будет.

ну а самому мотору не будет плохо от шим? Может там фильтр еще какой поставить. И еще я думаю можно собрать данный девайс на микросхеме TL494. Она и дешевле и найти ее можно на любой компьютерной свалке

А зачем на выходе LC - фильтр? MC34063 - это не шим-контроллер, это импульсный стабилизатор. Т.е. на выходе либо есть, либо нет импульсов, а ШИМ - когда регулируется скважность. Но LC-фильтр на выходе все сглаживает.
По поводу выбора микросхемы: на TL494 конечно можно, но она избыточна и ножек больше. У меня в городе цены такие: MC34063 - 15р. TL494 - 40р.
Разных шим-контроллеров и импульсных стабилизаторов - не одна сотня. На многих материнских платах есть шим контроллеры (всякие разные), тамже можно и полевики взять.
И еще одна мысль: регулировку нужно делать не с 0В а с некоторого минимума, т.к. при низком напряжении двигатель просто остановится и может перегрется в таком режиме. Т.к. будет теч ток КЗ через одну из обмоток.

непойму, что вы мудрите, у меня он регулирует от 0 до min, этого диапозона вполне хватает, выше min начинается один шум от вентилятора а задув такойже. ИМХО.

Значит у тебя что-то не так. Разница между min м max очень значительная. Да, шумит неприятно, зато дует так дует.

а подскажите пожалуйста, как снять панельку с аварийкой, прикуривателем, вот этой крутилкой и лампочкой какой-то? чё то у меня не получаестя её снять:(

Отверткой плоской сбоку подцепить надо.

Чето я не пойму, до какого min?

Ну смотри - у переключателя вентилятора три положения (условно) - min, выкл и max. Min получается с применением резюка, что рядом с ветилятором. Max - без резюка, напрямую. Т.е. быстрее этого значения вентиль не разгонится.
По идее, регулятор надо ставить именно в цепь max, чтобы получитить регулировку в большом диапазоне (реально получалось от выкл до max). Хотя и в первую цепь тоже вариант. Наверное, я так и поступлю.

Понятно.
Лучше конечно электронный регулятор - не будет потерь на резюке + при уменьшении питания двиган будет меньший ток кушать.

Кстати, есть еще интересная и простая схема в Радио 2004 №9 с.45 - "Регулятор яркости подсветки шкалы", ШИМ-генератор сделан на 1564ТЛ2 (аналог 74HC14 у меня в городе стоит ~8 руб). Использовано 2 элемента из 6, т.е. можно собрать 3-х канальный регулятор. На выход поставить что-нибудь типа КТ315 и мощный p-канальный полевик (чтобы регулировать по +12, а не по массе). И частоту поднять до 20 кГц, чтобы не слышать писка. Я хочу себе спаять такой для регулировки яркости подсветки панели (после установки светодиодов штатный регулятор стал бесполезен), оборотов печки и оборотов дополнительного вентилятора обдува заднего стекла. На макетке спаял, работает. Только все никак не могу съездить за полевиками.
Нижний передел думаю ограничить 40%. Двигатель уже работает уверенно, и перегрева щеток не случится.
Летом экспериментировал с двигателем вентилятора радиатора. Он запускался при 20% ШИМ. Но на 400 Гц пищал громко (на малых оборотах), на 20 кГц он наверное тоже пищит, но этого писка уже не слышно.
И еще - двигатель вообще-то является индуктивной нагрузкой, так что для него LC-фильтр не нужен. Во всяком случае ШИМ-управление для двигателей постоянного тока является очень распространённым и в готовых схемах фильтры мне не попадались (разве что искрогасящий конденсатор).

С двигателями дела не имел, спорить не буду, а вот схему управления полевиком p-типа подскажу. тр-р VT2 - служит для быстрого закрытия полевика. Если поставить только R1, закрываться будет медленно и сильно грется. На осциллографе оч. хорошо видно разницу при подкл/откл VT2.
В цепь колектора VT2 можно поставить резистор 10-51Ом чтоб не выдило импульсным током.

Есть кароч проблема с этим регулятором, а именно когда печка работает на самых минимальных оборотах, можно спокойно уйти забыв ее выключить, ее не слышно,но хорошо хуть малое токо потребления акум не успела разрядить = )
поэтому было бы неплохо модернизировать систему питания печки, а именно пустить через зажигание.

Можно индикаторную лампу или светодид сделать.

реостат от подсветки у меня очень сильно грелся, да и плавное регулирование - вещь не нужная, трёх режимов вполне хватает, поэтому решил этот вариант отбросить в целях пожаробезопасности. поставил восмёрочный включатель и резистор, резистор вставил обмотками внутрь в печку с противоположной стороный стандартного резистора, проделав прямоуголный вырез и закрепил болтом, только самые малые обороты надо пропустить ещё и через стандартный резистор чтобы получился более равномерный шаг изменения оборотов. обычно всегда работает 1 (самый слабый) режим - этого с головой хватает, а шума гораздо меньше, даже не слышно когда двигатель заведён. переключатель поставил на место реостата освещения приборов, так как он мне нафиг не нужен, подсветка светодидная и толком не регулируется, а провода реостата (2 белых и 1 жёлтый) спаял напрямую. единственный недостаток - не очень удобно крутить переключатель в этом месте, мешает выступ магнитолы, но терпимо в принципе, если привыкнуть

Есть кароч проблема с этим регулятором, а именно когда печка работает на самых минимальных оборотах, можно спокойно уйти забыв ее выключить, ее не слышно,но хорошо хуть малое токо потребления акум не успела разрядить = )
поэтому было бы неплохо модернизировать систему питания печки, а именно пустить через зажигание.



А.не плохая идея. Нада попробывать!

если вентилятор старый и смазки на нём уже нет,то в холодную погоду на резистор ещё больше напруга пойдёт.и тогда всё.

можно ли заменить регулятор подсветки 06 на регулятор от шевролет нивы?

а чего нельзя то? смысл тот же бери да меняй

просто думал,вдруг у них сопротивление разное...

на сколько знаю можно только поставить сопротивление на печку от шеви нивы с 4 контактами и переключатель скорости вращения вентилятора от калины( у него же и подсветочка по контуру есть)

А по моему это воопще не нужно Пользуемся печкой только зимой, и то в режиме минимум чтоб прогреть машину, а дальше она сама греет, по трассе даже температуру уменьшаешь чтоб не зажариться =)

у мя на тл494 шим уже десять лет ездит ток вентилятор не отключаеться вообще завел и вентилятор крутиться
медленно но прикольно ток у мя кт825 стоит тада про полевики на 25А не знал что такие можна дет взять
схема стандартная но ток не помню давно было

Будет он всеравно греться на малых оборотах
Этоже индуктивная нагрузка всетаки
А если интересно то можно посматреть у меня в теме.
Я себе поставил полностью электронное управление на печку.

С резистором подсветки ИМХО заморачиваться не стоит.... даже на пониженных оборотах.
Я при замене проводки этот вариант испытал...... через 2-3 минуты дотронулся до резистора....... получил ожог как от паяльника, и сама спиралька сильно в цвете поменялась.......
Так што если не хотите проблем, ищите альтернативный способ, ибо нагрузка по току там ого го......

В реостатах которые поледнее время устанавливаются на автомобили ваз, ползунок крепется на втулку из пластмассы, спираль в керамическом корпусе как положенно, при его действии особенно когда устанавливаешь низкие обороты последняя сильно нагревается, корпус из керамики держит хорошо, а вот втулка плавится, из-за чего реостат приходит в негодность через 5-мин работы. Я не поленился, и нашел у одного дедка такой же реостат но ведать 70-х годов выпуска, разобрал, злосчастная втулка сделана из текстолита... не долго я радовался, через 20 мин работы на низких оборотах появился неприятный запахпаленого текстолита, а пружина сопротивления разогрелася до алого свечения. Решено было во избежании пожароопасных ситуаций оставить эту бредовую идею, а реостат поставить на его законное место. Так вот если не хотите проверить действует ли ваш огнетушитель, не заморачивайтесь с этим вопросом.

2й год, полет нормальный, сильный нагрев не чувствую, работает в основном на саммых малых оборотах.

я тоже перегрева незамечаю, как поставил и до сих пор всё работает. У меня вместо часов стоит амперметр от уазика, и он при включенной печке при максимальных оборотах показывает ампера 4 не больше.

Калиновский 4 скорости. Два резистора, классический и восмерочный.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как можна этот регулятор воообще убрать оставив при этом яркость приборов на максимуме? Соединить между собой 2 белых провода?

Угу, соединить между собой подводящие к нему провода!