мужики,какими преобразователями или гелями фосфатами перед покраской пользуетесь!?в 2003 году сам подготавливал и покрасил машину.Применялась краска садолин,грунт гф-021 и преобразователь ржавчины-Цинкарь,перед грунтованием весь метал покрывался этим составом(в инструции написано-Намазать,выдержать не менее 30 мин и готово к покраске,я так и делал).вчера заметил,что краска начала приобретать практически невидимые глазу неровности,меня это насторажило,я соответственно начал прокалупывать краску и заметил,что под краской небольшой ржавый налет....меня это убило и я начал искать виновников.пришел к выводу:Во всем виноват преобразователь..Преобразователь -это своего рода кислота,видимо если ее не нейтрализовать-начинаются процессы с выделением воды-это и стало причиной вспучивания краски,но ведь в инструкции написано НЕСМЫВАТЬ...Кислоту вроде бы можно нейтрализовать щелочью, мыльным раствором,тогда ,наверное ржаветь под краской не будет...Вот теперь предстоит сложная задача-перекраска кузова.но незнаю какими преобразователями пользоваться,или чем его неитрализовать...Подскажите,кто чем пользуется или есть ли вообще смысл пользоваться этой химией?!!!

заранее благодарен!

я пользуюсь только "Кольчугой", не подводила. При закраске жука, на пример, обрабатываю преобразователем, даю пройти реакции (1.5-24 часов, хоть на нём и написано 20-30 мин, херня), смяваю растворителем и ли т.п., протягиваю шпаклёвкой, далее грунт (бодик 960 двух компонентный или 9... серый который) и краска, при необходимости лак. ещё ни чего не вылезло.

Шпаклевка тоже 2х компонентная?и чем можно ее разбавлять?

конечно 2х, разбавлять можно растворителем

А какая именно??? Название, марка?)))

МАКС, я тебе в гараже банку покажу, на " un....." как то называется вроде.

Strizh, Ок, потом сюда название брошу)))

Strizh,прошпаклевывать перед грунтованием обязательно,даже если метал идеально ровный?!как ты думаешь,стоит ли наносить вначале эпоксидный грунт?слышал от многих,он значительно улучшает качество покраски

Народ, а кто может подсказать как сделать преобразователь ржавчины в домашних условиях? мне попадалась инфа что можно применять ортофосфорную кислоту (применяется для пайки нержавеющей стали). У кого какие мысле по этому поводу?

Хорошая у тебя машинка, OlgierD. То как в Крыму сверкают изделия Ваз, причем древних лет - отдельная песня. Ортофосфорную кислоту применять можно, но не нужно. Следует понимать, ржавчина, только видимая часть айсберга. Гораздо серьёзней обстоит дело с другой стороны железки, откуда и начинается гниение. Судя по фоткам, машина в очень хорошем состоянии. На рынке достаточно снадобий, например "Цинкарь", который ржавое место покроет цинком. Мне так это ваще фантастика. Предположим, есть у тебя ортофосфорная кислота и больше нет ничего. Зачистил ржавое пятно металлической щеткой до блеска, с обеих сторон. Помазал кислотой, почернело. Но с кислотой этой всё отлично паяется. Облуди с горелкой это место, причем с внутренней стороны нужнее это сделать. Промой с содой, а то краска держаться не будет, загрунтуй и покрась. В этом месте ржавой проблемы не будет ни-ког-да.

собственно, я так и предпологал делать, но кислоту можно разводить водно-спиртовым раствором (проще говоря водкой или самогоном ), что бы ее больше было. Машинка то на фотка хорошая, но есть очень проблемные участки (нижнии части крыльев и дырка в переднем левом крыле, т.к. подкрылков нет спереди ). только вот с лужением проблемно, дорого это, олово у нас весчь дорогостоящая. Я думал как-то "заморозить" ржавчину, а потом уже когда средства будут устранять её. Да и химии на рынке много, но я не уверен что она соответсвует отнощению цена-качество.

А еще есть "народные" средства "заморозки" ржавчины?

Оловом никто не паяет, правда, дорого. Припой ПОС61, популярен во всех отношениях. Та химия, которой сам пользовался, стоила копейки, а эффект поразительный. Если с бюджетом хреново, а будет ещё хреновее, замажь любым антикором до лучших времен по чистой поверхности.

В ортофосфорной кислоте надо растворить цинк, и получится как раз химия для холодной оцинковки. Вот только точная концентрация кислоты и пропорции кислоты и цинка мне неизвестны.
А зачем самому так мучаться, ведь сейчас много преобразователей ржавчины в продаже? В принципе они почти все как раз на основе ортофосфорной кислоты сделаны.

преобразователи стоят дорого, а ортофосфорная кислота есть нахаляву, и ее порядошно и она уже ингибированная цинком, ее развести как я уже говорил водкой и буде ее еще больше.

теперь вопрос с пропорциями для разбавления

Я покупал в Максидоме преобразователь ржавчины (так и называется "преобразователь ржавчины") сделал как написано в инструкции: Содрать рыхлую ржавчину, обильно втереть в место ржавчины эту жидкость, подождать некотрое время пока поверхность не побелеет, и после этого можно красить.
Правда поверхность не побелела, а побелела после того как дополнительно протер это место водой
Покрасил, прошел год краска не вздулась все впорядке.

ИМХО Цинкарь - стоящая вещь. Все проблемные места этой химией натер - ржавь как испарилась. Хотя, че бы там не говорили, мол, в грунт превращается, зашкурить и нормальным грунтом покрыть лучше будет...

это все лажа что пишут не смывать! Я когда первый раз попробовал преобразователь после 30 мин сразу стер чистой ветошью(желательно хб),потому что сразу напрягли белые следы.Как на них краска будет ложиться не пойму!!!

Данный вопрос считаю важным и занимался и занимаюсь им серьезно
с учетом что в Украине (в частности в Мариуполе) при словах
"Цинкарь","Кольчуга" и пр. доступные и проверенные в России названия
вызывают ступор у продавцов как на рынках, так и по крупным магазинам.. :-((((
И попытки заказать их ,даже с условием предоплаты, не дают положительных результатов...
Даже в дорогом сегменте типа Hi Gear как правило в продаже стоит все что угодно,
но не реально интересующие
HG-5721 Преобразователь ржавчины
HG-5718 Преобразователь ржавчины в грунт
HG-5742 ZN-грунт с цинком
И попытка "подзаказ" так же не дает результатов. :-(

Приходиться искать и экспериментировать с тем что доступно...

Различные Нонеймы неизвестно чьи в невнятной таре
не рассматривал в принципе...(оно и понятно)....

И так..

Немного теории

Преобразователи ржавчины ,в чистом виде,деляться на две группы
1)Кислотные (на основе ортофосфорной кислоты)
2)Танатные (на основе водонерастворимых танатов)

Первые смывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! поскольку никто не в состоянии просчитать на глаз
неоходимое колличество кислоты (состава) необходимое для реакции
что бы и реакция прошла и вся кислота отработала без остатка.
Время полной реакции до смывки 1,5-3 часа
Толщина обрабатываемой ржавчины до 0,2 мм
При большей толщине расчет расхода и правильного времени на реакцию
становиться сравнимым с расчетом полета в космос. :-)

Танатные не смываються (не зачем) т.к. танаты не арессивны к чистому металлу
вступая в реакцию только во сложными гидроокислами (они же в просторечии ржавчина)
к плюсам танатных преобразователей можно отнести их дешевизну и
пофигизм неповрежденных лакокрасочных покрытий к ним
(стер тряпкой потек и усе..)
Время реакции 0.5-1 час
Толщина обрабатываемой ржавчины до 1 мм.
Возможна дообработка при не полной реакции

Теперь о практике применения

Все попадавшиеся преобразователи кислотного типа
идентифицировать по производителю и пр. не удавалось
а вот с танатными повезло больше ,хоть и их накопалось всего 2

1) Томак -1 26 грн(3,2$)\1л
Производство Киевский лакокрасочный завод Макрофарб
http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...e_types/gif.gif
2) ВАМП "Антикор супер" 15грн(1,9$)\0,5л
http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...e_types/gif.gif
К стати на сайте указана ,почему-то, кислотная основа
но хим анализ (дотошность граничащая с занудством проф черта) дал однозначную танатную основу...


Томак-1
Обильно наношу обычным распылителем слегка счистив рыхлую ржавчину (если она есть)
Если ни куда не еду то посматриваю на обработанное место и при необходимости ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
раньше не очень явно видно брызгаю еще.
(при легком налете ржавчины почти не приходтться,если слой потолще то теранув наждачкой
сразу видно весь слой стал темносиним до черного или есть еще бурые пятна)
Чистый металл при этом остается блестящим в редких стучаях слегка синеет, что говорит и начинающемся
процессе коррозии и составе металла (чистый металл кастрюли воздухозаборника синеет вседа кузовной (у меня по крайней мере) никогда )
Когда вся ржавчина отреагировала можно без ограничений шкурить,грунтовать,шпатлевать и т.д.
Если времени на полный цикл нет то можно и ничего не делать
получившаяся пленка держит день-два даже под дождем
В экспрес режиме пшикнуть краской из балона и забыть об этом месте ,если краска механически не будет повреждена то все держится и ни чего из-под не всплывает...

ВАМП
Все сказанное выше вполной мере относитсяи к этому средству,
отмечу лишь какую то "ленивость" реакции
При равных работает медленнее,но пленка получается плотнее.
С более толстым слоем ржавчины > 0,5мм справляется хуже
субъективно за счет худшей проникающей способности.

Из этой пары чаще пользуюсь Томаком
Последний раз покрасили паскудно ~ 3 года назад последний год местами отслаивается грунт обнажая металл
Делаю по экспрес режиму пока руки , да и деньги дойдут до полноценной покраски ...

после того как побрызгал преобразователем ржавчины шатуны и коленвал(была мелкая ржа)ржавчины нет но на местах куда вкладывается вкладыш и на шейках коленвала(там не было ржавчины) появились какието тёмные пятна похожие на налёт,кроме наждачки ничего не берёт,если провести пальцем то чувствуется выпуклость...если щас соберу двиг так то эти наросты сотрутся?или вкладышам и колену-хана?

это результат взаимодействия цинкаря и ржавчины.
Попробуй сделать следующее: на электро-мотор (я использовал для этих целей "точило") поставить войлочный круг. Далее, на войлок нанеси немного Пасты-Гоя и полируй! Меня данный способ выручал даже при устранении ржави с хром колпаков.

Нахрена ты преобразователь использовал?уксусом бы протер и все дела,бугры надо бы вычистить,вкладыши спасибо скажут,только не наждачкой.Попробуй материалом слабее колена,скребок медь/бронза/на худой конец деревянным попытаться.
На шатунах впринципе по барабану,все равно вкладышом накроеш.

А подскажите, в России бывают в продаже танатные преобразователи? Типа ВАМП и Тамак, а то они вроде как украинские.

ВАМП хороший...

Хороший то может и хороший, только вот реально ли в России его купить, вот в чем вопрос.

Цинкарь понравился.

В Украине советую вот такой. Испробован в деле 30-40 моими знакомыми

А преобразователь ржавчины и ци нкарь эторазве одно и то-же?

У друга шарик весь кислотой обработан был с верху донизу и за 3 года стоя во дворе даже паутинок не появилось. а места без краски просто темные были! Кислоту лил 1 к 1.

Доброго Вам дня. Решил посоветоваться хочу корщеткой по всему днищу пройтись, а затем вот какой краской покрасить..



Как Вы считаете имеет смысл данная процедура. Удачи.

Этой продцедуры хватит на сезон, если уже металл начал ржаветь. Советую обработать дно локально, только на повреждённых участках, если снимите заводское покрытие на целых участках дна и обработаете праймером то в разы сократите жизнеспособность металла. Я бы вам посоветовал продукцию линейки Sikkens или Spies Hekker, в этих брендах есть всё чтобы очень качественно провести обработку кузова, приблежённо к заводской в условиях гаража

Чем обработать днище после сварки???

Для начала обработать все швы шовным герметиком и загрунтовать. Потом либо антигравием, либо мастикой (со стороны днища). В салоне же загрунтовать, ПОКРАСИТЬ, и только потом поверх класть мастику. Но если есть немного лишних денег, то можно пол салона пройтись вибропластом, будет долговечнее.

Для чего в салоне сначала красить потом класть мастику? Я просто удалил все очаги коррозии и положил мастику, по весне думаю сверху шумку кинуть. Насколько я понимаю мастика, если ее правильно положили закрывает все поры и предотвращает доступ кислорода к металлу, что и не дает ему ржаветь. Или я не прав?

Я думаю,что сначала зачистить места сварки балгаркой потом обезжирить,пройтись преобразователем ржавчины и загрунтовать,после этого нанести антикор.правильно?