Интересно а сколько все это будет стоить???

Установка инжектора на Классику


Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки. Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА!!! Что делать с ней???
Тут целых три варианта: - купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
- купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД! Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали. Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо. Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне. Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали. Вариантов масса: - существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу. Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК). Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что. А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!
Итак:
- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета
– ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.
- Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее). Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!
Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ. ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно. Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое. Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.
Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.
Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):
ГБЦ 21214
Бензонасос Bosch Волга
Мозги Январь 5.1.1
Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
Шкив 21214 распределенный впрыск
Крышка двигателя передняя с ДПКВ
Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
Модуль зажигания 2112
Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
ДМРВ
Датчик детонации
Датчих ОЖ
Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
Педаль газа 21214
топливная магистраль
Заглушка бензонасоса и трамблера
Инжекторный топливный фильтр
Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
Кронштейн МЗ 21214
Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

AHrEJI, господи, сколько же гемороя так писец....

Да ужжж......Эт точно... но так ради интереса скок эт всё стоит???

Ну я думаю гдето 20-25т

красиво написано, читал уже эту статью, но цена да и кто возьмётся из мастеров...
мне просто сказали дешевле будет взять инжекторную кочергу или петру.

Вопрос в следующем, на шестёрки ставят заводские инжектора, можно ли с карба переделать на инжектор ?

Да можно просто заказываешь с Тольяти полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д.java script:emoticon(':good:', 'smid_17')

а почему бы и нет))

и при чём тут бензобак ?

бензобак- с выкрутасами ведь в инжекторе давление, вакуум и т.п.

dik,
Данная тема уже осуждалась, даю ссылку на мануал: Жми!!!!!!!!!!

понял, читаю )

всётаки необязательно бензобак менят , всё как я и думал )

я прочитал всё что там написано и наткнулся на вот это http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm так что ........ надо понять что мне надо

можно на разборке брать всё комплектом , выйдет от 7 до 12 Т.Р. как договоришься

на самом деле + больше чем -, я сам ставить буду, выйдет все около 20ки, но экономия, на лицо, тока менять на станд инж, ето имхо овчинка выделки не стоит, буду сразу корячить иные форсунки, другой распред, и т д

я вот не могу найти, как установить датчик фазы! кто знает?

двиг нормально будет работать если прошить блок управления без датчика фазы.

если вкорячить датчик фазы, мы будем Юзать фазированный впрыск а не одновременный или попарный (забыл как называеться вот ) при фазированном впрыске экономия существенная, да и сам он современнее, сично я сейчас подумываю врезать его в ГБЦ, напротив звезды распредвала, а на звезде сделать соответствующую метку(магнитную или наоборот пока не разбирался ), но пока ето только мысли, в железе это воплатить времени и денег пока нет . но Фазированный впрыск рулит, это стопудова

aaalex
датчик фаз млжно сделать из обычного трамплера под бесконтактное зажигание используя эффект холла
в пластине остается только одно окно вместо четырех,остальные запаиваются

А смысл есть переводить классику на инжектор?
У карбюратора - свои прелести!

пасиб а таком варианте знаю, но не хочу я трамблер, хочу все в гбц уствновить, такой вот я пытливый ум, вообще он же как то там применяеться значит должно быть штатное крепление какоето для него


смысл есть, начиная от расхода и более современного вида и принципа работы, и заканчивая автозапуском, подключением ноутбука, более точной настройки, расшиненные возможности копплектующих, и т д,
недостатки карбуратора - трамблер (одна из основных, ), подсос, расход, и т д . согласен что идеально настроенный карбуратор лучше инжектора, но идеально настроенный инжектор лучше идеально настроенного карбуратора

Дааа ешё инжектор смотрется как турбина ыы

Кстати, подружить инжекторный мотор с турбиной попроще, чем карбовый.

собственно поетому и заморочился с инжектором, ВОПРОС СВЕТЛЫМ УМАМ ФОРУМА "ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЗАМЕТЬ НА ИНЖЕКТОРЕ ДАТЧИК МАССОВГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ) на ДАТЧИК АБСОЛЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ (ДАД) как подключать , и т д, и т п. " бду очень признателен

Надо перешивать мозг и вносить изменения в проводку. А зачем оно тебе надо? Чем не устраивает связка ДМРВ+ДПДЗ?

В и-нете достаточно сайтов с общим названием "сделай сам мозги". Делай как хочешь, что хочешь, всеравно получится как тебе надо.

ребят,а оно того стоит?да,конечно инжектор хорошо,но 20 тыс. уж многовато буде.новый двигатель инжекторный стоит 32тыс. 1,7. так проще будет двигатель поменять.

согласен что так , но двигатель и так новый ;) а инж стандартный ето не вариант, те м более там гидрики а ето зло, короче 20000 выйдет вместе с валом нормальным , рессивером хорошим, "54 заслонкой, " и подобными наворотами ;) гбц доработана, выпуск ит д, форсунки тоже нифига не вазовские ;) вот и прикинь если ето все добавить к 32 000 р

Прост к слову, вон в барахолке инжекторный мотор предлагают за 15 тысяч. Если с него инжекторное оборудование снять, да своё карбовое поставить, его не сильно теряя в цене продать можно.

впринципе так и делают покупают и пребрасывают на свой блок, но у мну от стандартного инжа будет тока ........ датчики наверное, так как гбц переделана из карбовой : ))) рессивер хочу спорт всетаки, заслонка другая, выпуск тоже, распред вал и т д все нестандартное, так что ;) для мну ето не вариант, а про ДАД слышал что по нему прощше турбовый мотор настраивать

Для турбового мотора нужен не просто Дад а турбо-Дад.

ок ето я понял
, а ставиться он вместе с ДМРВ ? или вместо его ? можнонастроить турбовый мотор на январе 5 или 7 ?

Как правило существует два варианта: Связка ДПДЗ+ДМРВ, либо ДАД. В спорте все ездят и настраиваются по дросселю. Если стоит широкофазный вал,да ещё и горизонталки,то с ДАДом будет трудновато отстроится,так как на х.х. разряжение в коллекторе итак маленькое,а чуть тапку придавиш оно сразу падает почти до атмосферного,то есть переключение таблиц УОЗ происходит практически мгновенно что не есть правильно.

горизонталки всмысле карбы ? или четырехдроссельный впуск ? чето я не понял , т е турбовый инжекторный мотор можно настроить по ДПДЗ + ДМРВ ДА ?

Да,горизонталки это горизонтальные карбы,можно сказать аналог четырёхдроссельного впуска. Инж можно настроить хоть на ДАДе хоть на ДПДЗ+ДМРВ на то он и инж,для турбы всё таки предпочтительнее будет ДПДЗ+ДМРВ.

понял тада даж не буду марочиться по поводу ДАД , б

Кто-нибудь вообще перешел с карба на инжектор? Были ли траблы после установки, примерная стоимость, сложно ли найти запчасти?

тема злая. Например.
Если и переходить, то так. Много ручной работы, но эффективность перехода налицо. Конечно, закрыть всё это воздушным фильтром и дудки покороче. Конструктив понятен, как пять копеек. Полагаю, что это наиболее приемлемый вариант перехода по цене и качеству.
Давайте далее не будем обсуждать, потому как и-нет забит этой тематикой. Наберите в гугле "Карбюратор и инжектор". Вечер пройдет быстро.

Я наверное покажусь банальным, но может проще купить инжекторное двигло от семерочки? Хотя его все равно ставить, сколько гемора(((

Вопрос в том а стоит ли вообще инжектор того чтобы на него морочиться??? Ну ясное дело расход топлива меньше, возможность чип тюнинга, турбинку можно вкорячить и тд. Но сколько сил и времени? Проще инжекторную семерку купить, конечно дороже, зато гимора ноль)))
Я все же из тех кто верит, что и карбовый двиг можно так ошпиговать, что тот будет лететь шибче инжектора. Разумеется это все обойдется дешевле. ИМХО

Не будет этого никогда,160л.с на веборах почти предел...

160 за глаза!!!Я конечно имею ввиду то, что дорабатывать шоху под 200 кобыл это как минимум странно, хотя чисто ради того чтобы урыть всяких козлов на стоковских тойотах так сказать во имя патриотизма и отечественного автопрома, кто то такое и может осилить. Честно сказать надо очень любить классику, даже очень очень и жить только ей чтобы довести ее до абсолютного совершенства, но вспомним и то, что те кто садятся на иномарки как правило обратно на классику не пересаживаются.

Больше 160 л.с. на карбе имеет смысл купить себе Форд Мустанг в комплектации от Форд Рэйсинг, ну или импрезу на крайняк)))

Я прото что с инжектором снимают больше л.с,а что эволюшин или скай уже не в счёт?

вот списочег для установки инжа


Труба приемная 21073 инж.
Датчик кислородный BOSCH М7.9.7 (б/у)
Нейтрализатор 2110 RUS н/о
Глушитель дополнительный 21073 (резонатор)
Адсорбер 2112 RUS
Кронштейн крепления контроллера 21073
Модуль зажигания 2111 (Россия)
Кронштейн модуля зажигания 21073
Пучок в/в проводов 21214 (распред.впр.)(Самара)
Полукорпус воздушного фильтра (верх) RUS+BOSCH 2112
Полукорпус воздушного фильтра (низ) 2112
Фильтр воздушный 2112 инж. с сеткой "Салют"
Датчик расхода воздуха SIEMENS (VDO) (SIMAF S62/9)
Гофра воздушного фильтра 21073 (2части с проставкой)
Датчик скорости с плоск. разъемом и проводом (Курск)
Трос газа 21073 (инжектор)
Рычаг привода акселератора 21073
Патрубок выпускной 21073-21214 (распр.впр.) под датч.темп.охл.жидк.
Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас)
Заглушка бен.насоса 21214
Фиксатор (заглушка) распред. зажиг. 21214
Фильтр топливный 2112 Уфа (инжектор)
Кронштейн крепления топливного фильтра 2112
Клапан предохранительный 21214
Патрубок дроссельный 2112 " ДААЗ'' в сборе
Жгут проводов форсунок 21214
Трубки рампы 21073 (2шт)
Кронштейн крепления трубок рампы 21073
Кронштейн троса газа 21214 (распр.впрыск)
Рампа 2104 RUS+B в сб. с форс.
Труба впускная 2123
Ресивер 2123
Клапан гравитационный
Радиатор 21073 (инжектор)
Шкив коленвала 21214 демпферный (распред.впрыск)
Крышка привода к/в инж.класс.21214
Контроллер Январь 7.2 21067-1411020-12 (1.6L) (Ителма)
Жгут пров. сист. заж. 21073-3724026-10 (Янв.5.1.3 2104)
Клапан бензобака
Датчик положения коленвала 2112 (Калуга)
Кронштейн адсорбера
Опора воздушного фильтра 2112
Прокладка ресивера 2123
Прокладка канала рециркуляции 2123
Хомут приемной трубы 21214
Пучок проводов передний левый 21073
Пучок проводов передний правый 21073
Кронштейны крепления впускной трубы 2123 (2шт)
Экран защитный нейтрализатора 21073
Защита картера 21073
Крышка головки цилиндров 2123
Крышка маслозаливной горловины 2123
Бачок паров (сепаратор) 21073
Кронштейн корпуса воздушного фильтра 21073 (нижн.)
Кронштейн гофры воздушного фильтра 21073
Уплотнительное кольцо ДМРВ BOSCH
Топливопровод 2107 (магистраль,инжекр.) в сборе
Бак топливный инжекторный 21073
Электробензонасос 21073 УТЕС в сб. (мотор BOSCH)
Кожух эл.вентилятора 21073 инжектор

Пипец скоко всего + еще геморы с мозгами, имхо если и ставить инжектор, то под турбо.
А так за ети деньги можно из карбюраторной системы снять не меньше чем с инжа.Ведь сам по себе впрыск, даже перепрошитый, без доработок головы и поршневой не поедет на все деньги, в него вложенные, так что приплюсуйте еще нехиленькую сумму на ето.А ставить инж из экономии-смех.Экономия не перекроет расходы по установке, настройке, и последующему ремонту, плюс качество бензина сами знаете какое, а чтобы убить форсунки достаточно одного паленого залива.

Истину глаголишь, но не все же его покупают? Когда только-только начал кататься на шестерке, была возможность забрать инжик с разбитой 07 за сущие копейки - 1500р. Машина прошла-то всего 45тык. И вы не поверите, у меня хватило "ума и сообразительности" отказаться. Не раз жалел, что в то время не осознавал всей уникальности ситуёвины :(

товарищи инжектор будет иметь больший момент и мощность ,даже на стоке,поэтому смысл его ствить есть всегда,а тот список можно уменьшить вдвое.

А есть блоки которые управляют только впрыском, без зажигания? ИМХО не все яйки ложить в одну корзину.

Тем не менее, если пустить ети деньги на доработку головы и блока, то отдача будет больше.Хотя если за 1500 взять, тогда конечно другой разговор).Кстати, а на сколько лошадей получится прирост от установки исключительно впрыска, минуя все другие логичные доработки(блок, выпуск и т.д.) допустим, на самом распространенном 1.5 литровом двиге?Ну или в %.Интересно прост, что дает сам впрыск.А то стоковые семры инжевые не намного резвее своих крбюраторных сородичей, по крайней мере, побывав пассажиром в одной такой, особой разницы с карбюраторной версией не ощутил

на несколько лошадок ,управлял сток 7 инж,имеет ровный диапазон с 1000 до 6000 ,без ям и задумчевости,по сравнению со стоком приятней и увереней едет .
Конечно если потратить в гбц то да,но если вместе то мммм....


Странинький вопросик? j-tronic ,програмно можно отключить или просто ножииичком(яйки чпок)

AleksMaster- ну, тут соглашусь, что работает он действительно ровнее и без провалов.Но мне всегда нравилось, когда приход начинается резко, так чтоб пинок под зад хорошо ощущался, пусть даже в угоду общей приемистости мотора.А етого проще добиться с карбюратором.Как говорится, кому что, а мне эскимо)).Хотя если бы мне на выбор предложили карб или инж, то в етом случае, наверное выбрал бы впрыск.А вот если вбухивать на него кучу денег, то нет.Вариант с нагнетателями не считается, тут конечно без вопросов, инж.