В соответствии с действующими в настоящий момент правилами, водитель обязан при движении днём иметь включенным ближний свет, противотуманные фары или ходовые огни. Противотуманных фар у меня нет и ставить мне их не хочется, поэтому приходится ездить с ближним светом.
После того, как в очередной раз были заменены лопнувшие оптические элементы обоих фар, не выдержавшие средних размеров пробки, средних размеров дождика и небольшой лужи на выходе из пробки, я пришёл к мысли о покупке ДХО.
Основная идея ДХО заключается в том, что они изначально создаются не для освещения чего-либо, а для обозначения положения автомобиля в потоке. Поэтому у них широкий угол освещения, яркие точечные источники света и небольшая суммарная потребляемая мощность. По правилам, ДХО должны включаться автоматически при пуске двигателя и выключаться при включении любых штатных средств освещения (включая габаритные огни и исключая ситуации «моргания» дальним светом).
Анализ предложений показал, что законченные решения, более-менее доступные по цене, можно условно разделить на две группы: (а) чистый Китай (пример – торговая марка EGO) и (б) всё остальное (в основном Тайвань – Philips, Европа – Hella и разные тюнинговые решения).
Китайские ДХО обычно содержат большое количество (порядка 20 на фару) светодиодов, в форумах пишут, что эти светодиоды через некоторое время начинают тускнеть и постепенно выгорать. Плюс этого подхода – невысокая цена, от 1500-4000 р. Но я решил, что для китайской погремушки это всё равно дороговато, и стал рассматривать другие варианты.
Из остального мне понравились ДХО Philips. Они очень компактные, тонкие, содержат 4/5/8 светодиодов в фаре и практически не изменяют внешнего облика машины. В итоге выбор был остановлен на конструкции из 5 одноваттных светодиодов:


Стоит такое удовольствие 5000..6500 р в зависимости от магазина, при заказе через интернет дешевле (<5000 р), но меня в одном таком месте прокатили, и я решил не жадничать, купил в магазине недалеко от дома за 5650 р.
В комплект ДХО входят две плоские фары, блок управления ими, монтажные скобы и разная мелочёвка типа пластиковых хомутов, шурупов и аккуратно вырезанных кусочков двухстороннего скотча.
Прежде всего, меня заинтересовал блок управления, слишком уж простой показалась схема его включения. Кроме проводов, идущих к лампам, он имел всего 3 провода: плюс/минус на АКБ и необязательный провод, подключающийся к габаритам. Был вытащен из шкафа лабораторный блок питания с регулятором напряжения и измерителем тока, и проверено, как это всё работает.
Оказалось, что сделано это всё довольно занятно. Для включения фар блок управления реагирует на любое увеличение напряжения питания. При этом, если итоговое напряжение оказывается больше 12 вольт, фары остаются во включенном виде. Иначе (т.е. если после увеличения, напряжение осталось порядка 12 вольт) фары выключаются через секунду. В выключенном состоянии амперметр показал нулевое потребление тока (правда точность штатного амперметра - два разряда после запятой). Таким образом, на реальном автомобиле фары автоматически включаются при первых подёргиваниях стартера из-за колебаний напряжений на клеммах АКБ, если при этом ещё и завёлся двигатель – они остаются во включенном состоянии, иначе – быстро выключаются. При заглушенном двигателе и постепенном саморазряде АКБ, фары не включаются, т.к. на постепенное уменьшение напряжения блок управления никак не реагирует.
Провод к габаритам – сигнальный, при появлении на нём напряжения, фары через непродолжительное время отключаются, при отсутствии – включаются обратно. Ток через этот провод практически не идёт.
В режиме работы фары потребляют, как и было заявлено, порядка 10 ватт. Встроенный стабилизатор тока сохраняет постоянной яркость света, начиная примерно с 10 вольт.
Для установки использовалась аккумуляторная дрель, свёрла на 2, 2.5 и 3.5, крестовая отвёртка, два самореза и кусок провода длиной примерно пол-метра.
В качестве мест крепления оптимальным мне представляется устанавливать ДХО под бампером, по горизонтали примерно на уровне фары ближнего света. При этом сами ДХО не будут портить облик автомобиля, в выключенном состоянии будут малозаметны, а во включенном их не будут загораживать клыки. Такая схема установки вполне соответствует правилам.


Основная последовательность установки фар следующая:
1. Сверлим 4 отверстия в нижней плоскости бампера. Чтобы это было делать удобнее без использования ямы/подъёмника, сначала я применил тонкое сверло диаметром 2 мм, а потом рассверливал это отверстие до 3.5. Для штатных шурупов такого диаметра всё равно было маловато, рассверливать до 4 я не рискнул, в итоге 2 из 4 шурупов лишились своей резьбы при закручивании и были успешно заменены на саморезы с широкой шляпкой. Жигулёвский бампер оказался прочней. Чтобы штатные шурупы закрутились нормально, достаточно слегка увеличить диаметр отверстия имеющимся сверлом на 3.5. Либо сразу использовать саморезы (см. фото с блоком управления), у которых диаметр меньше, а шляпка шире (изначально в инструкции предполагается установка в пластиковый бампер). Использовать болты вместо саморезов imho неразумно, т.к. тогда эти фары можно будет снять вместе с кронштейнами, открутив гайки, что с учётом высокой стоимости и универсальности фар представляется довольно вероятным событием.
2. Приклеиваем двухсторонний скотч к скобам-кронштейнам фар и аккуратно примеряем их на бампере. Прижимать их к бамперу надо совсем слабо, т.к. скотч очень липкий и потом отодрать его будет сложно. Я расположил фары так, чтобы они светили прямо (бампер в этом месте имеет кривизну в горизонтальной плоскости). Минусом механизма крепления этих фар является то, что кронштейн позволяет регулировать их угол только по горизонтали. Если бампер деформирован (например, слегка закручен), фары будут светить одна вверх, а другая – вниз и штатными средствами это поправить не получится.
3. Примеряем фары, вставив их в кронштейны (пока не до конца). Окончательно устанавливаем кронштейны и закручиваем шурупы.
4. Пропускаем провод от фары через квадратное отверстие в задней части кронштейна. Следует заметить, что у разных фар длина провода разная. Я устанавливал блок управления рядом с АКБ, в соответствии с этим следует выбрать фары для установки слева/справа. Больше они ничем между собой не отличаются. Пока фары не защёлкиваем.
5. Открываем капот и слегка вытаскиваем резиновый уплотнитель, закрывающий отверстие в брызговиках, через которое проходят провода к подфарнику. В это отверстие сверху вставляем длинный провод так, чтобы он вышел снизу под крылом, а конец его оставался в подкапотном пространстве. Если имеются подкрылки, их нужно будет слегка отогнуть спереди.
6. В отверстие в крыле вставляем провод от фары. Разъём с некоторым усилием, но проходит через него без потерь. Пропускаем достаточное количество провода, чтобы он тоже вышел снизу.
7. Приматываем разъём фары к тому куску провода, который был пропущен из-под капота, и вытягиваем провод от фары в подкапотное пространство. Аналогично поступаем со второй фарой. Не забываем вернуть на место уплотнители, поместив в них провода от фар.
8. В итоге получается такая картина (вид снизу с установленными фарами):

9. Выбираем место для установки блока управления. Моё внимание привлекли два отверстия в брызговике рядом с АКБ. Одно из них я использовал для установки блока, ещё одно пришлось сделать самостоятельно. По непонятной причине, шурупов для установки БУ в комплекте нет (видимо, предполагается установка только на двухсторонний скотч), поэтому были использованы обычные саморезы (и тот самый скотч):

10. Подключение БУ лучше выполнять с отключенной АКБ. Чёрный провод соединяем с корпусом автомобиля, например, так:

11. У красного провода отрезаем наконечник и снимаем примерно 10 мм изоляции. Находим реле ближнего света фар (у дальнего ток больше, поэтому проделывать описанные ниже манипуляции с клеммой нежелательно), у него находим толстый розовый провод, на котором всегда имеется напряжение, независимо от положения ключа зажигания. Отсоединяем этот провод от реле, пропускаем красный провод от БУ через кембрик к клемме и через поперечную щель в клемме пропускаем внутрь так, чтобы он оказался прижатым к клемме контактом реле:


12. Надеваем наконечник на реле, подключаем к БУ фары, возвращаем питание аккумулятора, проверяем их работу. Если всё подключено правильно, фары должны загораться при работающем двигателе.
13. Чтобы они, как это требуется в правилах, отключались при работающих габаритах, находим разъём, идущий к подфарнику (провода от которого пропускаются в то же отверстие, откуда мы вытащили провода ДХО). Со стороны автомобиля в этом разъёме находим коричневый провод (с другой стороны от разъёма он жёлтый). Дальше я воспользовался входящей в комплект перемычкой для подключения к нему оставшегося провода от БУ. Результат, признаюсь, мне не очень понравился т.к. жигулёвские провода намного толще, чем это предполагали в Philips, поэтому перемычка установилась только после приложения довольно большого усилия, в результате чего появляется риск повреждения штатного провода. Но, тем не менее, итог оказался рабочим, поэтому я оставил всё как есть. Более разумным мне кажется подключение провода к имеющейся колодке разъёма подфарника.
14. Проверяем, что при включении габаритов ДХО отключаются, и окончательно устанавливаем фары до их защёлкивания. Провода под капотом закрепляем хомутами, входящими в комплект.

Дальше привожу несколько фотографий, как ДХО выглядят во включенном состоянии при различном освещении.
На ярком солнечном свете их почти не видно. Но это и не удивительно.

В пасмурную погоду они становятся намного более заметными. Особенно, если сравнить с габаритами или с фарой ближнего света (которая, к тому же ещё и направлена вниз).

И, наконец, в сумерках они светят наиболее ярко и даже немного что-то освещают в пределах пары метров от автомобиля :). В более тёмное время смысла в ДХО нет, т.к. пора уже включать ближний свет фар.


В заключение, плюсы и минусы купленных мной ДХО
+ низкое энергопотребление, на уровне передних габаритов
+ небольшие размеры (которые, кстати, тоже регламентируются, т.е. установка светодиодов в подфарники не делает их ДХО)
+ простота и универсальность установки

- слишком высокая цена для такого рода удовольствия
- отсутствие регулировки угла установки фары по вертикали
- слабая заметность при ярком солнечном свете
- imho слишком мудрёный блок управления (обратная сторона последнего плюса)

ну и чем они лучше китайцев....при таком-то минусе? Что они есть, что нет. Деньги на ветер....при всем уважении к филипс

При ярком солнце заметен только разве что дальний свет. Всё остальное - это в лучшем случае размытые желтоватые пятна. Если солнце есть, но хотя бы не светит прямо в фары, эти огни уже становятся вполне заметными и даже отражаются в машинах, стоящих спереди.

Чем они лучше китайцев? Надеюсь, что надёжностью. Ездить с перегоревшими светодиодами как-то не хочется, а менять их потом самому боюсь что окажется затруднительно т.к. такие устройства обычно делают неразборными.
Потом, дешёвые китайские фонарики (дешёвые - это порядка 2000 р. за комплект типа EGO Light PL-8, который при этом названия DRL не имеет) потребляют всего 0.9 Вт и светят соответственно. Если же взять китайские фонарики уже подходящие под требования ГОСТ, типа EGO DRL-140P5 с теми же 5 светодиодами, как и в Philips, то они в интернете стоят уже 4650 р, и разницы по цене получается что никакой нет. По мощности при этом они проигрывают Philips.
У китайцев, конечно, есть совсем адские девайсы из 40 светодиодов (2x20) с суммарной мощностью в 4 Ватта и стоимостью в 2500 р. Но про сгоревшие китайские светодиоды я уже писал выше.

В общем, получается что по цене однозначно выгоднее купить кучу жигулёвских стёкол, герметик, и вклеивать их после каждой лужи (или, ещё проще, ездить с треснувшими стёклами, пока они совсем не развалятся). Потому что и по этим фарам, и по бензину нормальные DRL окупятся не скоро, если вообще окупятся до того, как машина превратится в груду ржавого железа.

В плюс китайским EGO, что у них есть модели со скруглённым стеклом, которое, как мне кажется, лучше подошло бы к бамперу шестёрки. Но во-первых, всё равно эти фары тонкие и не привлекают внимания в выключенном состоянии, а во-вторых, ездить добывать китайские лампочки мне показалось ленивым.

понравилось все,кроме цены..

ну за бренд всегда надо переплачивать( а так сделано все отлично, у меня похожие стояли, только китайские и стоили раза в 4 дешевле, но филипс есть филипс! В китайских кстати светодиод сгорел один достаточно быстро

Довольно любопытно, но цена кусается

В общем, эксперимент с этими лампочками закончился. Сегодня ночью какие-то уроды срезали обе фары под корень, оставив и всю проводку, и кронштейны, и блок управления в машине. Зачем этим кретинам понадобились герметичные неразборные светодиодные блоки с отрезанными проводами, я так и не понял. Им красная цена - рублей 200 за штуку на черном рынке. Хотя, на бухло им, наверное, хватит.

Пока эти лампы были, светили они хорошо, но, действительно, philips - это дороговатая игрушка, особенно если принять во внимание нашу реальность.
Если кто-то поставил себе такие, рекомендую сажать их на клей. Ремонт бампера тогда будет, конечно, под большим вопросом, но по крайней мере их просто так не выломают (а кронштейны там металлические).

Очень жаль... Действительно-дорогостоящие навесные приборы нужно как-то понадежнее крепить/прятать...Се Ля Ви ((

скажу чесно неоправдано!!
я купил за 450 р и мне и гайцам хватает...
этих ходовых огней в случае поломки ты нечего недакажешь....
ибо главная причина будет залит инородной жидкостью

И ко всему, вроде не по ГОСТу стоят.

С чего бы это? Там все размеры были замерены перед установкой. Почитайте лучше правила сами.

А интересно.Можно ли их установить в отверстия для воздуха в фартуке?))Имеется в виду ГОСТ будет присутствовать?)

Вот читал я первый пост, любовался красотой этих ДХО и думал, через сколько же их с3.14здят? оказалось - всего через пару постов :) Без обид, но в России с машин скручивают всё, что плохо прикручено :))
А по теме - есть же накладки прямоугольные на фары: они и от воды на раскалённое стекло защищают, и от мелких камушков. Только вот не знаю, где такую диву купить - сам ищу давно уже, т.к. уже "разбивал" фары об лужи :))

по высоте-да,по разносу-нет(( а вобще неплохо было бы!

Да вроде как нельзя ничего на фары надевать. Это будет непредусмотренная конструкцией модификация, и первый же злобный гаишник попросит её снять и больше не ставить. Выход, думаю, один - ставить нормальные фары Wesem, их уж точно никто не стащит, и от воды они не лопаются. Хотя, признаюсь, я уже привык ездить без ближнего света, дхо - это очень удобная штука. Жаль только, что на шестерку они нормально (т.е. без возможности кражи) не ставятся.

Ну а вообще почитал форум и понял, что шестерка в стоковом состоянии - для наших условий идеальный вариант. Тут максимум - зеркала могут открутить, но кому они нужны...

Да я вас умоляю )) Посмотрите вокруг себя-все эти ДХО и якобы ДХО ставят куда попало=кто во что горазд. В т.ч. и на современные иномарки. Какой там гост? Ставят именно туда, где есть хоть какая нить щель-и чтоб спрятать, и чтоб не стащили

Ну если так-то не страшно..купи себе еще,только установи понадежнее(мож даже в тe дыры)

В следующий раз наверное куплю китайские. У них вроде получше внешность подходила под шестерочный бампер. Хотя они стоят тоже немало. А вообще, никогда не знаешь, как жизнь сложится. Я где-то месяц назад попал в мелкую аварию, зацепил в пробке краем бампера колесо Камаза при повороте (камаз сцуко поворачивал налево из крайнего правого ряда), ещё чуть-чуть, и фарам этим был бы капец. Но тогда они уцелели, и пережили даже замену бампера (это тоже было нетривиальное действо, т.к. отключить эти фары уже нельзя, провода у них неразъемные как раз чтобы не сперли). А вот каких-то уличных уродов они не пережили. Они могут ещё разбиться о камень, бордюр или просто сломаться. Так что чего тут заморачиваться?

В общем, блоку управления ДХО нашлось достойное применение. Если его подключить через разделительный диод к реле ближнего света, вместо ДХО будет включаться ближний свет. И гаишники довольны, и удобно. Единственное, свет теперь включается сразу при пуске стартера, т.е. возникает дополнительная нагрузка на аккумулятор. И чтобы его выключить при работающем двигателе, нужно включать габариты.
Но не пропадать же добру...

В общем, меня не отпускает одна идея, которой хочу поделиться и попросить совета.
Она заключается в реализации регулятора (или, хотя бы ограничителя) мощности фар ближнего (а ещё лучше дальнего) света для режима ходовых огней.
Вариант пассивного ограничения тока с помощью последовательного включения в цепь резистора не проходит, потому что на нём будет выделяться довольно большое количество тепла (по моим расчётам, порядка 40 ватт, т.е. практически ещё одна лампочка). Было бы здорово включить фары в режиме ДХО последовательно, но это по моим представлениям потребует установки под капот, вместо одного реле, целой механической АТС.

Хочется сделать что-нибудь более современное.

В качестве эксперимента купил интегральный стабилизатор LM338K, выполненный в брутальном стальном корпусе TO-3 образца 70-х годов. По даташиту заявлено, что он может пропускать через себя ток до 5 ампер, что должно быть достаточно для ближнего света при пониженном напряжении, скажем, до 5-6 вольт (что снижает мощность примерно в 4 раза).

В полном согласии с даташитом была собрана схема стабилизатора напряжения с регулировкой:


На картинке она нагружается одной лампочкой дальнего света, при этом нагрузку держит хорошо (падение напряжения примерно 0.7 вольта при токе в 2.5 ампера). Напряжение плавно регулируется в диапазоне от 1.2 вольта до 10 с небольшим вольт под нагрузкой.

Но есть как минимум две проблемы, которые не позволяют установить этот девайс в автомобиле.

Во-первых, стабилизатор греется очень сильно даже с радиатором (правда, радиатор у меня был довольно простеньким). В даташите заявлена работа стабилизатора в диапазоне температур до +125 градусов и, судя по всему, при длительной работе он примерно так и нагревается (дальше по идее должна срабатывать встроенная защита от перегрева). В принципе, это не очень большая проблема, можно взять хороший радиатор и поставить всё это под капотом на обдуваемом участке.

Но есть другая проблема, которая так легко не решается. У этой модели стабилизатора выходом является корпус, т.е. на радиаторе всегда будет положительное напряжение, и при замыкании его на корпус автомобиля вся эта музыка посыпется. Хитрая микросхема имеет защиту и от короткого замыкания, она действительно работает, но всё равно это адски затрудняет монтаж всего этого дела.

В общем, у меня вопрос к тем, кто занимался чем-то подобным. Существует ли надёжный стабилизатор напряжения на 5-6 Ампер, у которого корпус замкнут на общий провод? В этом случае, конечно, регулировать напряжение не получится (т.к. в регулируемых стабилизаторах как раз в эту цепь ставится переменное сопротивление), но мне кажется достаточным, если бы стабилизатор выдавал фиксированное напряжение 5 Вольт.

olego, в предложенном Вами варианте есть один минус - в галогенных лампах при пониженном напряжении питания срывается галогенный цикл. Как результат - быстрое потемнение колбы за чет оседания вольфрама, истончение нити и ее перегорание, что существенно снижает ресурс лампы. Для регулирования таких токов лучше использовать импульсные регуляторы на базе ШИМ, при этом тепла выделяться будет существенно меньше. В свое время решалась задача стабилизации цветовой температуры галогенок. Производитель ламп категорически ограничивал время розжига лампы, запретил держать лампу в "поднакале" - джурный режиме, именно по причине срыва галогенного цикла.

Какое там снижение на линейном стабилизаторе?Для экономии надо импульсник ставить,а лучше вообще отказаться от этой идеи.Лучше мутить на светодиодах что-то(мощных)или ксенон на крайняк.

Ну так там и температура уменьшается соответственно. Я думаю, можно выбрать режим, когда эти два процесса компенсируются.


Имелась в виду мощность лампы, а не потребляемая мощность. Понятно, что стабилизатор - печка ещё та.
Вот нашёл схему импульсного преобразователя напряжения на транзисторах. Что скажете?
http://bp.xsp.ru/blokpit/0062.php

Светодиоды у меня уже были, выглядит это на классике imho не очень. Больше нравятся притушенные фары. В нормальных случаях, конечно, для этого используется отдельная лампочка в фаре. Вот пришла в голову мысль, можно ли этот эффект получить без переделок конструкции фар. По-видимому, не получится, ну да ладно.

Сейчас имеется масса микросхем, например mc34063, 3843, добавить мощный полевик - получаем регулируемый импульсный стабилизатор, или вот http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html очень простой ШИМ регулятор. Но я еще раз предупреждаю, что снижение напряжения на галогенной лампе приводит к снижению температуры нити и колбы, что в свою очередь приводит к срыву галогенного цикла - самовосстановление испарившегося вольфрама , резкому снижению ресурса. Для обычной лампы, снижениние напряжения питания - во благо, снижение напряжения питания на (10 - 15)% увеличивает ресурс примерно в 2 раза. Внешне одинаковые лампы имеют совершенно разную начинку и физику процесса защиты от разрушения нити накала, хотя в обеих раскаляется вольфрам, а снаружи - стекло, но и стекло уже разное - в галогенных - кварцевое. В обычной лампе атомы нити накала "обжимаются" инертным газом, в галогенной, где номинальный режим - перекал - возвращаются на нить через галогенный цикл, при срыве цикла - вольфрам просто оседает на более холодных элементах лампы, ведь в ней нет газового наполнения.
Я не рассматриваю вакуумные лампы накаливания, которые имеют существенно низкую отдачу по яркости, более красный спектр и низкий ресурс.
Нужна будет помощь - прошу в личку, ибо здесь мы на грани оффтопа.

Для твоей задачи нужно собрать или купить ШИМ-регулятор. Это самый простой и действенный способ.

Вариант 1
Вариант 2

В добавок!
Вот схемка для автоматического включения ФАР или ПТФ по принципу ДХО. Собрано на 3х реле. Для включения используется импульс с контрольки генератора(61 контакт). Просто меняем штатное реле индикации зарядки на 5-ти контактное и далее по схеме.



Принцип работы штатного реле индикатора зарядки АКБ имеет 4 контакта(85,86,30,52). Данное реле Нормально замкнутое(НЗ). То есть когда мы включаем зажигание, то между 30 и 52 контактами идет ток на лампу аккумулятора на приборке. При заводе двигателя подается ток с 61 контакта генератора со знаком - на 86 контакт, а 85 запараллелен с 30 контактом(если даже наоборот, то смысл не мменяется). Реле при срабатывании размыкает мост между 30 и 52 контактом и лампа зарядки гаснет.

Так как нам нужен сигнал для второго реле, то мы меняем штатное реле индикатора на НЗ реле 5-ти контактное. Подключаем аналогично штатному. Но теперь у нас 52 контакт заменяется контактом 87а.
При заводе двигателя мост между 30 и 87а размыкается и ток с 30 контакта идет на 87 контакт, он то и активирует реле 2, которое имеет 4 контакта и работает только на замыкание, оно же нормально разомкнутое(НР) и включает свет либо ДХО или что там еще. Реле 2 подключено через реле 3.

Реле 3 используется же для отключения питания на реле 2 при включении габаритов. Я использовал выход под внутрикапотное освещение, которое работает только при включенных габаритах.

В итоге мы получаем:
при заводе двигателя свет автоматом включается. При "моргании" горит, ну а при включении света автоматом тухнет и все работает в штатном режиме.

Сильно не пинайте. Если промахнулся с полярностью сигнала на 61 контакте генератора, то просто на реле 2 меняем местами полярности 85 и 86 контактов.


P.S. ДХО можно собрать и самим дешево и сердито из старых(или не очень) ПТФ. Нужны будут корпуса. Да не будет сертификата, да ГТО не пройти с ними(но можно же и снять). Зато никто не сопрет, и работать будут подольше от купленых. Тут правда все зависит от желания и используемых диодах с самодельным радиатором охлаждения.

По поводу самостоятельного создания ДХО.
Для этого нужно:
1. корпуса ПТФ с ВАЗ-2109(ориентировочная стоимость 170-250 руб).
2. Металлическая планка с замка активатора(20-30 руб).
3. Лента светодиодная на 12V с плоскими диодами(лента с трехкристальными 5050 SMD диодами например). Свет теплый белый(200-300 руб за пол метра).
4. Шарики пластиковые из под клапанов крышек водки(ну тут объяснять думаю не надо), можно разобрать пустые балончики из под краски(геморно и не очень безопасно), либо обратиться к любому бармену, за пару дней насобирает :) .
5. Ну и собственно блок управления спаять, хотя можно и на реле все сделать.

Теперь зачем нам все это:
1. Берем ПТФ, выкидываем из них все внутренности, оставляем только проводку.
2. Из планки делаем кронштейн внутри корпуса ПТФ. Можно кинуть изоляцию, но не обязательно.
3. На светодиодную ленту клеим шарики заранее заготовленные. Они нам нужны как фокусирующие линзы. Без них светить не будет нормально.
4. Готовую ленту клеим на планку и припаиваем провода.
5. Ставим блок управления, либо через реле. Бюджетнее на реле. их нам нужно 3 шт. 2 реле на 5 контактов и 1 на 4. Схемки под рукой пока нет. Где то лежит. Рисовать не охота пока.
Принцип работы таков - 1 реле включает ДХО при заводе двигателя(я использовал сигнал с генератора). 2 реле включается от 1, а третье нужно для отключения ДХО при включении габаритов.
6. Устанавливаем на авто и наслаждаемся.

На время ГТО можно снять или отключить. Как бы нашими машинами все равно не предусмотрено. Сертификата как понимаете тоже нет. Ну разве что на диоды если найдете. Себестоимость такого дела до 1000 рублей. Ну и немного времени.

А вот так смотрится все это дело:
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Фото не с моей машины. Но по исполнению дешево и сердито.

P.S. если охота чтоб долго работали диоды, то делаем дополнительное пассивное охлаждение из компьютерных радиаторов.

Можно обойтись без применения активных элементов).
И экономия и полнакала. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry350932

Во, об этом я и думал вначале, но обилие дополнительных реле меня смутило. И как оно, работает?
Что, если так подключить дальний свет? Он всё-таки светит прямо, лучше заметен, да и потом 4 светящиеся фары вместо двух выглядят интереснее.

Поставил ДХО через 5 контактное реле и хотел запитать от замка зажигание,но что то не получается. К красному и коричневому подключал,светят постоянно да же когда двигатель заглушен и ключа в замке нет. Запитал от катушки зажигания,вроде работают,но боюсь не перегорят ли диоды без предохранителя. Кто как подсоединял?

Предохранитель светодиодам не нужен, самое главное нужно ограничить ток протекающий через светодиод. Как это сделать - самое простейшее подобрать токоограничивающий резистор (сейчас идёт разговор про один светодиод) либо делать стабилзатор тока (если умееш паять и мало-мальски разбираться в схемах).

Т.к у меня 2103 где по схеме отств. реле ближнего света я реализовал так поставил двухконтактную релюшку на постоянно замкнутый контакт посадил ДХО запитав от реле заряда (при заводке ДХО загораются) а на нормально разомкнутые контакты посадил ближний свет запитав от АКБ и управление релюшкой взято с подрулевого при включении которого ДХО гаснут а ближний включается.

Начинаю подумывать о ДХО - на Оке это очень актуально. Где нормативный документ регламентирующий их применение???И что и как, что бы вопросов от продавцов палочек не возникало.

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13939