Зима. Красивое, волшебное, с детства осоциирующиеся с праздниками мандаринами и чудесами время года. Время года, когда с поразительным постоянством вскрываются конструктивные недостатки и интересные особенности автомобилей производства одной большой и преимущественно северной страны.
К сути. Отработав половину второй зимы, почему-то приказали долго жить самодельные габариты (#40) и указатели поворотов в подфарниках. Разобравшись, пришел к следующему заключению – весь снег, который попадает на работающие фары и рядом с ними тает и стекает вниз по подфарникам, заполняя их водой. При использовании обычных лампочек, за счет их нагрева, вода «выпаривается», а со светодиодами такого не происходит. В результате получилось следующее (фото в следующем посте). Увидив это я сильно зауважал китайцев – ни грама цветмета за рубеж. С детства, избаловавшись (даже копеечные советские резисторы всегда были с медными посеребренными ногами, я уже не говорю про микрухи с позолоченными выводами и элементы со «звездочкой» в платине и палладии) я даже предположить не мог, что электронные ноги могут тупо перержаветь. Обнаружив все это я решил сделать «светодиодные лампочки v 2.0 » т.е все по-взрослому, почти на случай ядерной войны…. И решил поделиться опытом и технологией с общественностью. Сразу скажу – технология простая. Те, кто может грамотно отрегулировать клапана разберутся с ней влет!
Итак, было куплено:
• Фольгированый текстолит среднего размера (так чтобы на «задний ход еще осталось»), толщиной 1мм (болше - сложно работать, меньше - гнется) – 80 р
• Хлорное железо обезвоженное («invite »- просто добавь воды) 1 банка (если делать описанные платы раз в месяц, то банки хватит почти на год) – 45 р
• Светодиоды белые холодные сверхъеркие 5 мм 100шт – 400р
• Лист фотобумаги глянцевой для струйной печати НР - хз
ИТОГО 525р
за 2 габарита и 2 фонаря заднего хода.
Платы будут изготавливаться по ЛУТ (лазерно-утюжной технологии) с использованием ЛАЗЕРНОГО принтера. Суть метода ЛУТ в том, что лазерный принтер фактически печатает пластмассой. Наша задача состоит в печати платы на бумагу, перенесении рисунка в пластмассе на текстолит и вытравливании его.
Порядок действий с фотографиями приведен ниже.
1. Сначала определяемся, сколько светодиодов мы хотим вставить в фонарь. Помним о том, что на 1 сд приходится порядка 3х вольт, значит для 14В нам нужно минимум 5сд. Ну и не забывайте о резисторе (об этом позже). А чтобы сд ярко и с постоянной яркостью работал в диапазоне от 12В-14В берем минимум 4 сд и резистор немного больше. Разводим плату в прорамме SpringLayout (для тех, кто хочет пойти дальше и сделать все по-своему). Как работать с этой прогой доходчиво по-русски, иногда с матюками написаноздеесь. Для тех, кто решил вкрячить 16 сд в габариты 36 в указатели поворотов, как я, выкладываю файл. (в следующем посте попробую прекрепить)Вам остается только распечатать. Я решил пока не морочиться с импульсными или линейными (кренками) стабильзаторами (это все в версии 3.0) и развел все напрямую. (фото 1). У меня получилось 4х4 для габаритов ( 4 линейки по 4 сд) и 9х4 для указателей поворота.
2. Переводим трафарет. Значит, печатаем трафарет, разрезаем его и текстолит по размеру, немного превышающему размер самой платы.(фото 2,4) Затем немного зачищаем текстолит нулевкой до ровного медного блеска и обезжириваем ацетоном. Прикладываем трафарет тонером к медной фольге. Сверху накладываем бумажку (чтобы не испортить утюг). (фото 3)Потом ловким движением, стараясь не сдвинуть весь бутерброд, ставим сверху утюг, разогретый до максимума. Далее проглаживаем равномерно до тех пор, пока верхняя бумага не пожелтеет.(фото 5) После этого тонер окажется выжаренным и в бумагу и в медь.
3. Самый важный этап, требующий максимального внимания и аккуратности. Теперь основная задача – это отделить бумагу так, чтобы тонер остался на текстолите. Можно засунуть все под струю теплой воды и постепенно скатать все пальцем.(фото 6) Я обычно бросаю плату в горячую воду. В горячей воде желатиновый слой фотобумаги размокает, и тонер влегкую от него отделяется, оставаясь полностью на плате. Если не получилось не так не так – аккуратно нижем для бумаги и пинцетом снимите всю бумагу. Помните, чем аккуратнее и качественнее вы отделите трафарет от платы, тем аккуратнее и качественнее она вытравится. Там, где останется бумага, будут медные «полигоны» а где повредится тонер – обрыв.(как я зевнул дорожку фото 7) Если же вы все-таки повредили тонер – не беда. Дорожки можно дорисовать перманентным (или специальным) маркером. Но при травлении за такими «нарисованными» дорожками смотреть нужно с особым вниманием! В результате должно получиться примерно, как на фото 8.
4. Травление. Для травления необходимо замутить раствор хлорного железа.(фото 9) Четких пропорций нет. Тут необходимо найти золотую середину. Если раствор будет слабым, то травиться будет долго, но «качественно», если же сильным, то вытравится в момент, но покоцает и подъест дорожки побокам под тонером. Начните с 1 ст. ложки на стакан воды. В крайнем случае, травление можно ускорит, поместив все в микроволновку и немного погрев ( я всегда так делаю). ПОМНИТЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО В ВОДУ А НЕ НАОБОРОТ. ОНО ГРЕЕТСЯ!!!. Прилепливаем кусок пенопласта к тыльной стороне (стороне без рисунка)(фото 10). Для этого капаем каплю ацетона и прикладываем к ней пенопласт. Теперь у нас получился поплавок, который можно легко вынимать и класть наместо. Берем подходящею емкость, переливаем туда раствор ХЖ и кладем поплавок. Периодически контролируем. (у меня раствор злой на травление уходит 5-10 мин.) (фото 18- недотравленная плата). Когда все «розовое» исчезнет – травление завершено.В результате получем то, что на фото 11
5. Сверление отверстий и удаление тонера. Ну, тут все просто берем сверло, (фото 12) если нет подходящей дрели из стержня от шариковой ручки делаем переходник и к моторчику и сверлим. После сверления стираем салфеткой, смоченной в ацетоне, тонер. получаем фото 13
6. Лужение. Берем немного канифоли и спирта (если жалко - ацетона) или специальный флюс (фото 17). Растворяем в нем канифоль и наносим раствор на плату со стороны дорожек. Прогретым паяльником берем немного олова (тут главное не переборщить, а то зальете отверстия) и растаскиваем его по дорожкам. По окончании флюс не смываем – он нам еще пригодится. Залитые отверстия аккуратно вновь сверлим, или удаляем излишки олова паяльником. (фото 14)
7. Монтаж СД, подбор резистора. Перед этим этапом я приклеил с лицевой стороны отражающую пленку. Но это мой бзик – скорее всего можно этого не делать. (фото 15) Ведь СД светят узким пучком «вперед». С пленкой получается светящийся квадрат (не видно отдельных СД). Примеряем 1 СД, отрезаем ему ноги – так, чтобы они на полмиллиметра выступали со стороны дорожек. Примерно так же режем ноги остальным. Определяемся где на плате у нас будет «+» и где « - «соединяем первые 4 СД последовательно. Затем берем доки на СД и смотрим на номинальный ток (у меня это 20 мА), начинаем подбирать добавочный резистор. Я использовал чип-резисторы. Если у вас, их нет – совершенно не нужно их специально покупать. Их огромная куча на мертвой компьютерной электронике. Низкоомных особенно много на HDD. Подбираем от 100 Ом и ниже. Для этого ищем на платах резюки с обозначениями 101-100 (здесь первые две цифры – значащие, последняя множитель. Т.е 101=100Ом (10Ом*10) 300=30Ом 221=220Ом 220=22Ом и т.д.). С помощью мультиметра (в режиме микроамперметра переключатель на ->А-200m), подключенного впослед меряем ток, меняем резюки. При 12В, взятых из компьютерного БП ток должен быть 15-17mA. ПОМНИТЕ НЕ ТРОГАЙТЕ ВКЛЮЧЕННЫМ ПАЯЛЬНИКОМ ПОДКЛЮЧЕННУЮ К БП СХЕМУ (сожжете все <censored>). В моем случае подошел резистор 220, т. е 22 Ом. Как только собрали первую линейку, по образу и подобию собирайте все остальные. Впаиваем защитный диод (чтобы от всплесков не пробились СД) ПЛЮСОМ диода к МИНУСУ питания!!! Диод тоже можно спаять с мертвой компьютерной электроники.(фото 16)
8. Заливаем все лаком. Лак можно использовать любой. Даже немного разбавленную ацетоном эпоксидку. Цель – залить СД сверху, чтобы вода не проникла под них. И защитить дорожки снизу. Для этого ставим полученую «лампочку » на ровную поверхность (предварительно нужно припаять откушенную ногу СД к общему плюсу и общему минусу) и капаем несколько капель лака. Лак равномерно растягивается по поверхности не переливаясь за края за счет сил поверхностного натяжения. Процедуру проделываем с 2х сторон.
9. После высыхания лака припаиваем цоколь лампочки и устанавливаем все в фару. Мешающие части обрабатываем напильником!
таким образом в принципе можно изготовить любую "лампочку" любой формы для любого применения. Все ограничивается только вашей фантазией.
P/S Для модераторов и авторов статей. В теме предлагаю выкладывать полные, скомпилированные из тем статьи по доработке, сборке, изготовлению чего-либо. Модераторам предлагаю переносить или копировать посты из тем, которые можно объединить в статью (тяжело читать 6-8 страниц обсуждения чтобы понять что и как делать). Если неинттересно прошу перенести посты либо сюда, либо в другую подходящую ветку. заранее Спасибо!
с нумерацией фоток баг вышел сорри...