Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка автосигнализации Pantera QX-240 на ВАЗ-21061
Автоклуб ВАЗ 2106 > Тюнинг > Противоугонки
maxus
Если мне года три назад кто то сказал, что я на свою старую шестерку поставлю сигнализацию, я бы посмеялся. Но, как говорится, жизнь не стоит на месте. Все больше людей оторвавшись таки от зомбоящика, выходят на улицу и начинают претворять в жизнь услышанные в нем лозунги партии типа: «Возьми быка за рога» и «Возьми от жизни все». Причем сначала они, как правило, берут быка за рога, а потом все остальное. В результате этого процесса в последнее время на моей шестерке регулярно стали появляться свежие царапины на личинках дверей и багажника, а также в районе лючка бензобака. Сперли табличку с крышки багажника. Сняли колпак и пытались открутить левое заднее колесо (помешал спецболт). Хотя машину надолго нигде без присмотра не оставляю, кроме гаража и в ней ничего на виду не держу.

Также на установку сигнализации меня сподвиг тот факт, что в результате «ускоренной модернизации страны» и «успехов» в строительстве развитого капитализма в моем родном городе и в его окрестностях развалились практически все промышленные предприятия. А те, что еще работают в последний год идут к краху семимильными шагами. В преддверии моего сокращения с одного из таких предприятий я начал заранее готовить свой старенький autoмобиль к ежедневным поездкам в областной центр, где ему предстоит подолгу стоять без присмотра в самых различных местах.

Оценив качество установки автосигнализаций на autoмобили моих друзей и знакомых в местных автосервисах – я решил, что лучше самому заняться этим делом.

Полазив по интернету и в местных автолавках на свою шестерку я решил поставить следующий девайс: "Автомобильная охранная система с дистанционным управлением и 2-сторонней связью» Pantera QX-240". О процессе установки которой на автомобиль ВАЗ 21061 я попробую подробно рассказать ниже. Почитать про эту сигнализацию можно вот здесь http://www.bilarm.ru/asp/catalog/304/240 Там же можно скачать инструкцию по установке и инструкцию пользователя в формате *.pdf. Вместе с сигнализацией на машину я установил все причиндалы, входящие в комплект поставки сигнализации, а также конечник на багажник и приводы замков на все четыре двери.

Цена вопроса в середине июня 2010 года была примерно такой:
- Сигнализация ~2700 р.
- Два привода замков на передние двери ~160*2=320 р.
- Два привода замков на задние двери ~330*2=660 р.
- Всякая мелочь типа держатели обивки, изолента, стяжки для проводов, переходные трубки стойка-дверь, баллончик с краской, чехол для брелка и т.д. ~900 р.
- Итого: ~5600 р. без учета стоимости проводов, которые у меня были халявные.

По времени установка у меня заняла примерно 72 часа, причем половина этого времени ушла на беготню по магазинам в поисках всякой копеечной мелочевки, которую я не сообразил купить заранее и чистку от 20-ти летней грязи различных мест кузова.

Перед установкой внимательно прочитал советы участников данного форума. Что позволило мне избежать многих ошибок, коротких замыканий, лишних затрат и переделок. Установку проводил так, чтобы машина не лишалась надолго возможности передвигаться своим ходом и перевозить пассажиров и грузы.

Весь процесс установки можно разделить на несколько этапов:
1. Закупка автосигнализации, приводов замков, проводов и т.д.
2. Установка приводов замков в передние двери.
3. Установка приводов замков в задние двери.
4. Установка конечника на багажник.
5. Установка сирены и конечника капота.
6. Сверление отверстий под трубки «Стойка-дверь» во всех дверях и во всех стойках. Протягивание проводов от приборной панели по салону на все приводы замков, на конечники багажника и капота, сирену. Пайка проводов.
7. Установка датчика удара на рулевой колонке.
8. Установка кнопки valet на рулевой колонке.
9. Установка приемо-передатчика на лобовом стекле и прокладка его кабеля до приборного щитка.
10. Установка светодиода СИД и прокладка его проводов до приборного щитка.
11. Установка основного блока сигнализации за приборным щитком и подключение (пайка) к нему всех проводов и кабелей.
12. Программирование нужных мне функций автосигнализации.

В процессе установки я пользовался следующими инструментами:
1. Книга по ремонту ВАЗ-2106;
2. Руководство по установке автосигнализации Pantera QX-240 + руководство пользователя (входят в комплект поставки сигнализации);
3. Схема электрическая принципиальная ВАЗ-2106;
4. Штатный автомобильный аккумулятор 12 В, естественно полностью заряженный – для питания штатной автомобильной переноски, паяльника, иногда шуруповерта, автомобильного пылесоса (в моем гараже несколько лет нет электричества – соседи усиленно поддерживают производителей спиртных напитков и на оплату электричества у них денех не остается…);
5. Шуруповерт с двумя аккумуляторами (сверление отверстий в легкодоступных местах);
6. Электромоторчик + набор цанговых зажимов + три провода с зажимами «крокодил» для подключения к двум аккумуляторам шуруповерта 2*12=24 В (сверление отверстий диаметром до 4,2 мм в труднодоступных местах: крепление основного блока за приборной панелью, крепление датчика удара на рулевой колонке под пружиной);

7. Набор сверл от 1,5 до 13,5 мм
8. Бокорезы и плоскогубцы для радиомонтажа

9. Обычные плоскогубцы и бокорезы
10. Отвертка + набор сменных бит;
11. Гаечные ключи из комплекта штатной сумки с инструментом;
12. Электропаяльник 12 В, 40 Вт. (лучше взять паяльник на 220 В, 60 Вт, а в холодное время года на 100 Вт.);
13. Автомобильный пылесос;
14. Капроновую нитку длинной 1,5…2 метра для протягивания проводов в стойках дверей;
15. Карандаш + блокнот;
16. Нож обычный + нож для резки картона;
17. Светодиодный фонарик + штатная автомобильная переноска;
18. Рулетка;
19. Набор надфилей + напильник круглый и плоский;
20. Гвоздь, или шило, а лучше зубочистка для выковыривания грязи из замков дверей;
21. Шприц + толстая игла для смазывания личинок замков дверей.
22. Небольшая кисточка;
23. Ножовка по металлу;
24. Прозвонка (а лучше мультиметр, подойдет самый простой);
25. Небольшая кучка ненужных тряпок + две пары перчаток + защитные очки.

Расходные материалы (которые сумел вспомнить):
1. Автосигнализация 1 шт.

Слева направо и сверху вниз: сирена, кнопка Valet с проводом, светодиод СИД с проводом, жгут проводов с разъемом Molex и тремя предохранителями; кабель для соединения основного блока с внешним передающим модулем со встроенной антенной; конечник капота с кронштейном и клеммой; кабель соединяющий основной блок с датчиком удара; датчик удара, основной блок, два брелка, батарейка для четырех кнопочного брелка с обратной связью, внешний передающий модуль со встроенной антенной;
2. Дополнительные конечники 1 шт. каждого вида

Левый – конечник багажника; правый – конечник, которым я заменил конечник капота, входящий в комплект поставки сигнализации. Кронштейн конечника и клемму из комплекта поставки я использовал;
3. Советская радио-кнопка 1 шт.

Этой кнопкой я заменил входящую в комплект поставки автосигнализации кнопку Valet. Провод и разъем со штатной кнопки отрезал и припаял к этой кнопке;
4. Переходная трубка «стойка- дверь» 4 шт;

5. Приводы замков для передних дверей 2 шт.

Привод и его комплект поставки;
6. Приводы замков для задних дверей 2 шт.

Привод и его комплект поставки;
7. Провода желательно разных цветов. Метраж я не замерял. Я использовал 4 кв. мм на приводы замков (это сечение избыточное, если бы не халява – взял 1,5 кв. мм), 2,5 кв. мм на конечники капота и багажника, а так же на сирену (это тоже великовато, можно также взять 1,5 кв. мм).
8. Держатели обивки дверей ~40 шт.;

9. Держатели обивки салона (около ручки отпирания крышки капота слева и на которую крепиться полка под бардачком справа) 4 шт. (лучше взять с запасом: ~12 шт.);
10. Шурупы саморезы. Маленьких – 20…25 шт, остальных по 6 шт. каждого вида;

11. Два или три мотка изоленты;
12. Растворитель + баллончик с краской под цвет авто;
13. Стяжки для крепления проводов 100 шт. 80…100 мм и 20 шт. 150…200 мм.

14. Клеммы автомобильные ножевого типа (мама) 5 шт.
15. Клеммы крепления под винт 6 мм – 2 шт. соединение с корпусом крышки багажника;
16. Полихлорвиниловая трубка внутренним диаметром:
6 мм - 1,5 м для протягивания проводов СИДа;
8 или 10 мм – 1 м для протягивания проводов мимо острых кромок стоек и под диван + 12…14 мм – 300 мм;
17. Масло машинное (смазка личинок передних дверей);
18. Винты + гайки + шайбы М4 – 10 шт.;
19. Припой + паяльная кислота или канифоль;
20. Кусок резины от старой автомобильной камеры (на всякий случай)
21. Запасные предохранители для сигнализации (на всякий случай, даже если не пригодится при установке – можно положить в машину после установки сиги), 3 шт. на 20 А и 1 шт. на 5 А. Тип предохранителей можно уточнить в инструкции по установке сигнализации;
22. Литол;
23. Стопка газет.

Установка компонентов:
Установка приводов замков в передние двери.
Для удобства здесь же я расскажу о протяжке проводов в двери, Хотя эту операцию я делал уже ближе к концу установки сигнализации.

На фото видно винты крепления привода замка и подвод к нему проводов. Привод установлен штоком вверх.

Так закреплена тяга привода. Тяги с личинок замков передних дверей скидывать не стал, чтобы избежать дополнительных плясок с бубном вокруг машины в случае полного разряда аккумулятора в результате длительной стоянки автомобиля с включенным ближним светом. Иногда забываю выключать…

Прежде, чем крепить тягу привода к тяге механизма запирания/отпирания двери нужно поводить тягами туда сюда, чтобы представлять как работает механизм запирания и как вместе с ним будет двигаться шток устанавливаемого привода. Это позволит избежать ошибок при креплении.
Пример: при отпертой передней двери (пипка вверху) шток привода замка должен быть почти полностью выведен полярность подключения привода будет такой, как показано в таблице ниже, если при поднятой пипке шток привода замка будет полностью втянут – двери не будут запираться/отпираться, а привод сгорит.

При подсоединении штока привода замков к механизму запирания замка двери так же нужно предусмотреть запас хода штока привода в обоих крайних положениях механизма запирания замка двери не менее 2…3 мм. Это нужно для надежного запирания/отпирания дверей.

То же самое относится к креплению тяг приводов задних дверей.

Декорацию на двери советую возвращать уже после испытания сигнализации на запирание, отпирание дверей, чтобы быстро можно было поправить ошибки типа: передние двери запираютя, а задние в это время отпираются и наоборот и т.д.

Так в переднюю дверь проходят провода.
Сверление двери и стойки на всех 4-х дверях делал так:
- отсоединял от двери ограничитель открывания двери.
- определял примерно место сверления при полу закрытой двери (смотрел сверху), затем прикидывал по высоте.
- открывал полностью дверь, кернил со стороны салона намеченную точку на двери, сверлил дверь сверлом 4 мм. Затем сверлил сверлами по возрастающей до 13,5 или 14 мм (сейчас уже не помню точно).
- закрывал полностью дверь и карандашом через свежее отверстие в двери на стойке рисовал круг.
- открывал полностью дверь, кернил стойку в центре круга, сверлил стойку сверлами до 13 мм (диаметр этого отверстия взял по наружнему диаметру трубки).
- снимал заусенцы с двери и стойки надфилем, Убирал стружку пылесосом, протирал около отверстий метал растворителем, закрашивал краской и оставлял это место на 24 часа.

После сверления продевал осторожно отверткой в отверстие стойки трубку «стойка-дверь». Снимал декоративную обивку в салоне и через широкое отверстие внизу стойки передней двери с помощью капроновой нитки протягивал провода в дверь. Затем пайка проводов к приводу замков и их изоляция. Устанавливал на место декоративные панели двери и салона, ставил на место ограничители открывания двери.

Отверстие в стойке передней двери лучше сделать выше, чем сделал я, т.к. в этом месте проходят два листа металла, в результате внешнее герметизирующее кольцо на трубке мне пришлось срезать, а вместо него наматывать на трубку полоску резины и стягивать все это пластиковой стяжкой.

Установка приводов замков в задние двери.
Пружинки из замков задних дверей (как сделали некоторые участники форума) убирать не стал. Применил в задних дверях приводы с повышенным тяговым усилием. Забегая вперед, могу сказать, что работают они отлично. Случаев не запирания, или не отпирания задних дверей не было ни разу (как и передних, кстати).

Вторую планку крепления привода замка я взял из комплекта привода на переднюю дверь.

Провод закрепил на всякий случай стяжками, каждое отверстие перед креплением провода прокрасил.

Для протяжки проводов в стойки задних дверей нужно снять алюминиевые планки, крепящие ковер сзади, открутить винты от нижней Т-образной черной пластмассовой декорации (снимается она вверх и на себя). Отогнуть ковер. Осторожно снизу отодрать частично черную декорацию стойки. Поддеть провода в отверстие стойки снизу (куда заходит белый провод с черной полосой на конечник задней двери). Затем протянуть провода через переходную трубку «стойка дверь»…

Установка конечника на багажник.

При такой установке конечник не будет задевать и рвать резиновый уплотнитель на кузове автомобиля.

После установки конечника багажника и прокладки к нему провода, я электрически соединил крышку багажника с кузовом машины куском провода 10 кв. мм на концы которого припаял наконечники для крепления под винт (болт). Один конец провода прикрутил под одну из двух гаек кронштейна на котором держится крышка багажника. Второй конец провода под гайку скобы крепления торсионной пружины (которая ближе к бензобаку). Во время отворачивания гайки скоба крепления торсионной пружины чудом держалась на шайбе, которая уперлась в резьбу штыря крепления скобы. Как только я убрал руки от этого места, скоба со свистом слетела и торсионная пружина вырвалась. Установка ее на место – малоприятное занятие. Кому интересно – могут почитать здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3556&hl= Очень рекомендую найти другую точку крепления провода к кузову в этом месте, или где-нибудь еще...


Установка сирены и конечника капота.

Провода на сирену и конечник капота пропустил с трудом в отверстие для жгута проводов, идущего от панели приборов в моторный отсек. Расположено это отверстие под панелью приборов и блоком предохранителей.

Протягивание проводов от приборной панели по салону на все приводы замков, на конечник багажника.
Подключение электроприводов замков дверей произвел по схеме №6 стр.33 инструкции по установке QX-240.

Протяжку проводов по салону я произвел под ковром с левой стороны от кресла водителя, там же идет штатный жгут проводов ВАЗ-2106 на задние световые приборы и бензобак. К этому жгуту я примотал изолентой и пластиковыми стяжками три провода. Провода на приводы замков дверей правого борта (со стороны бензобака) протащил под задним диваном (там же идет два штатных провода на конечники дверей правого борта) и далее под ковром справа от переднего пассажирского кресла. Провод на конечник багажника пропустил в ту же дыру позади спинки дивана, в которую уходит штатный жгут проводов. Ответвление и пайку проводов на приводы замков задних дверей произвел под диваном (там удобней паять было). На фотографиях место пайки можно опознать по утолщению жгута и белой изоленте. Ответвление и пайку проводов на привод замка двери водителя произвел за декоративным щитком слева от ног водителя.

Тонкий зеленый провод, припаянный к кузову машины – это минус дополнительного стоп-сигнала, который я установил в салоне по случаю массового ковыряния электропроводки автомобиля. Про установку доп. стопа можно здесь посмотреть: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=193&hl=


По завершению следующих действий:
- прокладка проводов на все приводы замков, пайка и изоляция этих проводов;
- прокладка, пайка и изоляция проводов на конечники капота и багажника;
- регулировка работы конечника капота.
Закрыл полностью крышку капота и багажника. Затем мультиметром измерил сопротивление изоляции между каждым проводом (их всего два получиться в итоге) приводов замков дверей и корпусом машины, между проводом конечника капота и корпусом машины, между проводом конечника багажника и корпусом машины. Везде прибор мне показал бесконечность.
Нормальным можно считать любое значение более 1 МОм. При значении около 1 МОм лучше провести повторные измерения, но уже нормальным мегомметром. Если мегомметр показывает меньше 0,5 МОм на каком то проводе – лучше переделать эту проводку.

Установка датчика удара на рулевой колонке.

Датчик удара установил на рулевой колонке под пружиной одной из педалей (не помню какой). На фотографии можно разглядеть регулировочный винт датчика. Сверлить отверстия, крепить и подключать датчик в этом месте очень не удобно. Зато в этом месте его не сразу найдешь, даже зная что он там (даже сфотографировать мне его удалось не очень удачно после 10 или 15 попыток). Датчик удобно регулировать отверткой с длинным тонким жалом.

Установка кнопки valet на рулевой колонке.

Кнопку Valet установил рядом с гнездом подключения автомобильной переноски на рулевой колонке. Для ее установки пришлось просверлить два отверстия.

Установка приемо-передатчика на лобовом стекле и прокладка его кабеля до приборного щитка

Это устройство закрепил сверху лобового стекла, со стороны пассажира. Кабель к нему проложил под декорацией передней стойки крыши, а дальше в бардачке (там есть скобы крепления тепло-шумоизоляции, под которыми он очень удачно проходит). Далее снял обе пластмассовые половины левой стенки бардачка и дальше проложил кабель мимо воздуховодов к приборному щитку. На этой стадии придется откинуть приборный щиток, в результате чего машина теряет способность передвигаться своим ходом. Как откинуть приборный щиток написано в любой книжке по ремонту ВАЗ-2106, от себя могу добавить, что тросик спидометра удобнее всего открутить просунув руку снизу справа от спидометра (там есть проем).

Установка светодиода и прокладка его проводов до приборного щитка.

Светодиод СИД закрепил над бардачком. Просверлил отверстие 8 мм, просунул туда разъем и провода и воткнул сам СИД. Провода проложил параллельно кабелю приемо-передатчика.

Установка основного блока сигнализации за приборным щитком и подключение (пайка) к нему всех проводов и кабелей.
Приборный щиток я лишь откинул, а не снял – фотографию установленного основного блока мне сделать не удалось. Установил я его на переборке между моторным отсеком и салоном (в салоне) справа и сверху от спидометра (под самым потолком), там есть небольшое пространство, где нет шумо-теплоизоляции. Закрепил таким образом, что разъем Molex смотрит вниз, но скинуть его не открутив основной блок невозможно, т.к. он уперся во что то (не помню во что). Провода с разъема пропустил под приборный щиток и там выполнил пайку и подключение в соответствии с представленной таблицей.

До трех предохранителей сигнализации с трудом, но можно добраться справа снизу от приборного щитка не откидывая приборный щиток.

Два толстых черных спаренных провода, выходящих из основного блока сигнализации (реле блокировки стартера) я припаял в разрыв красного (кажется) толстого провода, идущего на замок зажигания со стартера. Место пайки естественно заизолировал. Назначение одиночного тонкого черного провода, выходящего из основного блока мне так и не удалось определить, им я скрутил 4 неиспользованных провода (см. таблицу).

В процессе установки сигнализации аккумулятор от автомобильной сети был всегда отключен, а в бензобаке практически сухо.

После завершения всех вышеописанных этапов установки сигнализации, подключения аккумулятора – машина и сигнализация заработали нормально сразу без всяких переделок и исправлений. Потребовалась только регулировка чувствительности датчика удара. Ложных срабатываний за полгода эксплуатации машины и сигнализации не было ни разу.

Программирование сигнализации свелось к отключению функций № 1, 2 и 4 ибо задолбали они меня сразу. В будущем по мере привыкания к тонкостям работы автосигнализации планирую запрограммировать персональный код отключения системы с помощью кнопки Valet.

Достоинства выбранной сигнализации:
- наличие довольно дальнобойной обратной связи (я проверял до дальности ~200 м в городе и в лесу, больше пока не было необходимости, дальность прямой связи: 3-х кнопочный брелок ~15…20 м, 4-х кнопочный брелок ~25…35 м на свежих батарейках);
- наличие кнопки вызова водителя на антенне;
- наличие возможности подключения двух дополнительных реле блокировки;
- относительно невысокая стоимость;
- в комплект поставки входит вполне приличная сирена;
- брелок с обратной связью имеет простую индикацию на основе 7-ми светодиодов. Что упрощает освоение сигнализации людьми в преклонном возрасте;
- многие в интернете пишут о разряде батарейки брелка с обратной связью в течении полугода. У меня она за полгода разрядилась от значения 1,55 В до значения 1,38 В и продолжает работать (на год наверное хватит). Причем функцию экономии энергии на брелке я никогда не задействовал и батарейку из брелка никогда не вынимал.
- все необходимые предохранители для защиты приводов замков дверей, основного блока и цепей указателей поворота в основном блоке размещены прямо на жгуте проводов с разъемом Molex и нет необходимости использовать запасные предохранители на штатной колодке предохранителей. Это немного упрощает монтаж сигнализации.

Замеченные недостатки сигнализации и ее установки:
- сигнализация китайского производства (для меня это недостаток, предпочитаю отечественного производителя);
- громкость сирены все же маловата;
- конечник капота из комплекта поставки сигнализации пришлось заменить, т.к. он не удобный в эксплуатации;
- Кнопка Valet из комплекта поставки сигнализации какая то не адекватная: неудобная и скорее всего не надежная (зато монтируется значительно легче и быстрее советской радиокнопки);
- на датчике удара только одна регулировка на обе зоны;
- светодиод СИД устанавливается отдельно. Вполне можно было его объединить с блоком внешней антенны, что упростило бы монтаж и прокладку проводов, а также улучшило его видимость с улицы;
- при вызове водителя с кнопки на внешнем блоке антенны он не издает никаких звуков и не понятно вызван водитель, или нет. Можно было встроить светодиод и (или) пъезо-элемент сигнализирующий, что вызов водителя произведен. В случае переноса СИДа в блок антенны – можно было использовать его для этой цели как говориться на халяву;
- выбранное место установки датчика удара вызвало повышенную чувствительность к ударам в районе двери водителя и слабую чувствительность к ударам в районе бензобака;
- Светодиод СИД при вышепоказанном месте установки плохо виден с улицы. Лишь если подойти к машине вплотную.

В ближайшие планы по дополнительной защите моего ишачка входит:
1. установка магнитоуправляемой ГДР-овской микросхемы рядом с лючком бензобака. Установка постоянного магнита на самом лючке и подключение микросхемы к проводу +12 В конечника багажника.
2. Установка дополнительного реле под капотом на какую-нибудь важную для работы двигателя цепь.
3. Установка дополнительного самодельного замка на крышку капота.
Роман Кировоград
Ооо, вот это мануал.)
kabanvsnj
круто!!!!
Pruzhina
да это профессиональный наверно подход) на века)

а можно ли концевик который ты поставил на капот, поставить на багажник?
maxus
Цитата(Pruzhina @ 17.3.2011, 8:32) *
это профессиональный наверно подход)

Сигнализацию устанавливал первый раз в жизни. Раньше даже не видел как это делается.
Цитата(Pruzhina @ 17.3.2011, 8:32) *
а можно ли концевик который ты поставил на капот, поставить на багажник?

Можно. Но надо измудряться с его установкой. Кронштейн гнуть... ставить его... Где то в этой ветке форума я летом видел фотографии концевика капота, установленного на багажник на самодельном кронштейне.
А чем обрезиненый нерегулируемый конечник не понравился? От отгибания крышки багажника не спасает?
Pruzhina
А чем обрезиненый нерегулируемый конечник не понравился? От отгибания крышки багажника не спасает?

Я уже купил обрезиненый вчера, просто дали этот металический в магазине на багажник))
а ты поставил на личек бензобака что-нибудь?
maxus
Цитата(Pruzhina @ 18.3.2011, 8:16) *
ты поставил на личек бензобака что-нибудь?

Пока руки не дошли и приперло не сильно, но надо ставить...
dimom3000
Цитата
одиночного тонкого черного провода, выходящего из основного блока мне так и не удалось определить
это насколько я помню антенна,принимает сигнал от брелка.её нужно было проложить в расправленном виде под торпедой. а так - пять .
Евгений Старицын
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка самой простой сигнализации на ВАЗ 2106 без центрального замка.
VaSer
Цитата(Евгений Старицын @ 17.7.2012, 9:13) *
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка самой простой сигнализации на ВАЗ 2106 без центрального замка.

конечно!
varvar-s
Цитата(Евгений Старицын @ 17.7.2012, 8:13) *
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка самой простой сигнализации на ВАЗ 2106 без центрального замка.

подавляющее большинство современных сигнализаций (и самых демократичных в том числе) потдерживают функцию центрального замка. отдельно городить не треба. только подрубить активаторы.
вопрос не развитый какой то.
Евгений Старицын
Индикаторы открывания дверей есть, значит сигнализация должна срабатывать при их открывании (на капот и багажник можно поставить), а запирать с кнопки и не обязательно (можно же и с ключа закрыть), + датчик удара (прикосновения), к двигателю ничего подключать не надо. Будет ли сигналка работать при таком раскладе?
Warrior
Цитата(Евгений Старицын @ 18.7.2012, 7:07) *
Индикаторы открывания дверей есть, значит сигнализация должна срабатывать при их открывании (на капот и багажник можно поставить), а запирать с кнопки и не обязательно (можно же и с ключа закрыть), + датчик удара (прикосновения), к двигателю ничего подключать не надо. Будет ли сигналка работать при таком раскладе?

Да куда она денется. Бери самую простую сигнализацию, там все это есть. Обратная связь нужна?
Евгений Старицын
Лучше всего с обратной. В магазине сказали, что сигналка без ЦЗ не сможет работать, типа как закрывать двери? Получается я покупаю сигналку, подключаю ее к питанию, к индикаторам открывания дверей (+ багажник и капот), ставлю датчик удара?
Warrior
Цитата(Евгений Старицын @ 18.7.2012, 11:04) *
Лучше всего с обратной. В магазине сказали, что сигналка без ЦЗ не сможет работать, типа как закрывать двери? Получается я покупаю сигналку, подключаю ее к питанию, к индикаторам открывания дверей (+ багажник и капот), ставлю датчик удара?


Закрывать будешь ключем, потом ставить на сигнализацию. Управление ЦЗ - функция опциональная.
ЗЫЖ При необходимости, в последствии подключишь замки.
Евгений Старицын
Спасибо за совет, будем пробовать.
varvar-s
Цитата(Евгений Старицын @ 18.7.2012, 7:57) *
Спасибо за совет, будем пробовать.

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry586858 Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот....................
energovan
[quote name='maxus' date='16.1.2011, 0:31' post='371841']
Если мне года три назад кто то сказал, что я на свою старую шестерку поставлю сигнализацию, я бы посмеялся.

Изумительный отчёт. Благодарю. Сам сейчас затеял этот процесс. Ставлю SrarLine A61. Но от этого не легче. Зимой всё это делать при морозе сложнее. Особенно сверловка аккумуляторным шуроповёртом (есть функция сверления). Решил перенести на весну-лето сверление. Бросил времянку с петлёй у ног водителя слева внизу ног водителя - это я про проводку на замки передних дверей. Ваши подсказки очень ценные. День короткий и много сделать не удаётся. Поэтому буду продвигаться и сообщать как идут дела. Думаю кому-либо будет интересно. Пока установил замки на все двери и бросил проводку (пока с петлей у ног через дверь к обшивке салона у ног водителя) до весны. Потом перейдём к задним дверям, концевикам багажника, капота, сирена и прочее. Потом сделаем фотоотчёт. Удачи всем САМОДЕЛКИНЫМ!
Bartholomew
Отличная статья, сразу видно мастер на все руки. good.gif
maxus
Цитата(energovan @ 13.12.2012, 19:28) *
Изумительный отчёт. Благодарю. Сам сейчас затеял этот процесс. Ставлю SrarLine A61. Но от этого не легче. Зимой всё это делать при морозе сложнее. ...
... День короткий и много сделать не удаётся. ...

Да на здоровье.
Теплой погоды и удачной установки тебе energovan. День начал прибывать неторопясь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
IPB NULL RU